В мае продолжается разгар садово-огородных работ: практически вся рассада высажена в грунт, уже отцветают первоцветы и готовятся зацвести первые летние цветы, в огороде поспевает свежая зелень. Работы на участке в мае идут полным ходом, но не надо обольщаться, что наступило устойчивое тепло – ещё вполне возможны ночные заморозки, и это надо предусмотреть при уходе за культурами.

В доме кончился период заточения для домашних растений, почти все они на время становятся «садовыми». Те, кто приезжает на участок регулярно, хотя бы раз в неделю, перевозят в мае практически всю выращенную дома рассаду и располагают в садовом доме у светлых окон. Там, в прохладе, при хорошей освещенности для нее — оптимальные условия, рассада не вытянется от чрезмерного тепла, как в квартире. Что-то можно уже высадить в теплицу и под временные укрытия. Если не будет очень резкого похолодания, то без отопления и при обильном поливе раз в неделю достаточно комфортно себя чувствует и помидорная рассада. Только не забудьте притенить ее, если место солнечное.

То, что нужно делать в мае на даче, подробно описано в этой статье.

Основные садовые работы в мае

Те садоводы-счастливцы, которые уже останутся жить на даче и обеспечат тепло в доме, могут забрать из города все растения. Если же дачный дом остается холодным, без хозяев, то неженок (циннии, кобею, бархатцы, бальзамины, бегонии, огурцы, арбузы, дыни) пока не перевозите. В городе продолжайте ухаживать за посеянными в апреле растениями, пикируйте их, подкармливайте. Если вы на лоджии подращивали купленные ранней весной хосты, не спешите высаживать их в сад, даже легкие заморозки убьют нежные листья. Не сможете обеспечить надежное укрытие — оставьте их дома до начала июня.

Между тем пришло время пожинать плоды в комнатном огороде: поспели первые помидорчики и огурчики.

В мае многие приезжают на участок впервые в этом сезоне. Для них майские праздники превращаются в настоящую страду — столько нужно переделать! К числу основных работ в саду в мае можно отнести уборку участка, раскрытие утепленных на зиму многолетников, перекопка огорода, обустройство грядок. А ещё надо натянуть пленку, починить теплицу, посеять, посадить привезенные свежекупленные растения. И все это — не считая чисто хозяйственных дел с постройками, заборами. В первой половине мая нужно закончить все работы по обрезке, прививке, посадкам растений.

Цветение плодовых и ягодных — не только красота, но и будущий урожай. Но не будет опыления — не будет и плодов. Поэтому насекомые-опылители — это самые желанные гости в майском саду.

Всем известны заслуги пчел и шмелей. Но функции опылителей выполняют не только перепончатокрылые, но любые насекомые, перелетающие или переползающие с растения на растение, — жуки, клопы. Многие мухи — не менее эффективные опылители, чем пчелы. Они способствуют завязыванию семян плодовых, овощных и цветочных растений. Особенно приятно следить за бабочками. Прилет красивой бабочки в сад — всегда праздник. Открывают сезон перезимовавшие крапивницы и лимонницы, потом появляются адмиралы, павлиний глаз, перламутровки. А завершают парад в августе свежевылупившиеся бархатные траурницы. Отрадно, что в последнее время часто встречаются достаточно редкие виды, такие как махаон и подалирий, из ночных бабочек — голубая ленточница, разные бражники.

Если у вас растут циннии, петунии, душистый табак — вечерами сможете увидеть потрясающее зрелище: бражники, замирая в воздухе, пьют нектар, подобно тропическим птицам колибри.

Сохраните в укромном месте сада природный уголок с естественной растительностью, на ней в основном питаются личинки полезных насекомых.

С теплом активизируются и вредители. Вредных насекомых намного меньше, чем полезных и просто живущих в саду.

Весенние опрыскивания от вредителей и болезней во многих районах необходимы. От медяницы, цветоеда и других насекомых эффективны фуфанон и децис, ими обрабатывают деревья при распускании почек и, если вредителей много — в начале бутонизации. Можно предложить и другую схему обработки: во время распускания почек опрысните смесью препаратов 0,4%-ного ХОМа (хлорокись меди) и 0,1%-ного фуфанона. После цветения процедуру повторите. Если у вас растет яблоня Мелба, обратите на нее особое внимание. Она особенно подвержена парше, а также нашествиям долгоносика-цветоеда и медяницы. Возможно, ей потребуется дополнительная обработка. Проводя опрыскивания, не забывайте о малине и землянике, им достаточно по одной обработке — от вредителей и от болезней.

Не проводите опрыскивание против вредителей во время цветения сада, так как многие препараты губительны для насекомых-опылителей.

Многое уже упущено — на кустах черной смородины из зараженных клещом, не удаленных вовремя почек успели расселиться личинки. Но вздутые почки еще хорошо видны. Когда их много — проститесь с этим кустом, вылечить его не удастся, не стоит и брать с него черенки.

Если весна была холодной, у крыжовника и смородины в начале мая только начали распускаться листья. Полезно на время замульчировать почву под ними пленкой или рубероидом, тогда зимовавшие листогрызущие вредители не смогут выбраться. Вырежьте все ветки, пораженные стеклянницей, их нетрудно обнаружить — они засохшие, а на срезе в середине стебля заметно отверстие, проделанное личинкой. Калину в середине-конце мая опрысните от калинового листоеда препаратами искра или фуфанон, иначе от нее могут остаться только голые ветки.

Редкий хозяин может похвалиться, что его сад полностью свободен от болезней. С потеплением климата и широким распространением декоративных культур наши сады приобрели целый букет болячек, ранее известных лишь для южных областей. К примеру, разными видами ржавчины сейчас чаще болеют рододендроны, барбарисы, розы, сосны, можжевельники, смородина, яблоня, груша. Болезнь, соответственно, переходит последовательно с одного растения на другое. Конечно, мы не станем выкорчевывать можжевельник (основной хозяин бокальчатой ржавчины) из-за того, что он может заразить грушу (промежуточный хозяин ржавчины). Малая площадь участков и плотность посадок делают возбудителей болезней общими для всей территории. И других мер, кроме обработок химическими средствами, пока нет.

Первое опрыскивание от комплекса болезней проводят бордоской смесью, обычно в апреле, по зеленому конусу. Допустимо сделать это и позже, в период выдвижения бутонов. Для страховки при сильных проявлениях болезней проводят второе опрыскивание — через неделю после цветения. От ржавчины груши, болезни, появляющейся во второй половине лета, опрыскивают 1%-ной бордоской смесью во время выдвижения бутонов и после цветения. Эти же меры действенны против парши. Кусты смородины с вирусной махровостью (листья другой формы, цветки уродливые, фиолетового оттенка) нужно выкорчевать. Переносит вирус как раз смородинный почковый клещ.

В мае садоводов подстерегает опасность заморозков. Не всегда мы в это время находимся на месте, чтобы уберечь растения, да и не всегда это возможно. Если вы в саду — может помочь дымление, хотя это очень трудоемкий и неудобный способ. Можно применить дождевание, но имейте в виду, что распыление должно быть очень мелким. Укрытие легкими материалами типа лутрасила не всегда осуществимо – попробуйте-ка укутать старую, разросшуюся актинидию, а ведь ее молодые побеги и цветки особенно чувствительны!

Также немаловажным мероприятием в саду в мае является посадка плодовых саженцев. При посадке яблонь и груш не заглубляйте корневую шейку и место прививки. Оно расположено выше корневой шейки и имеет вид утолщения. Часто неудачи с саженцами происходят именно от этого — растение в свежей земле оседает и «засасывается» вглубь. Непременно подвяжите его к глубоко забитому колу. Саженцы смородины и крыжовника, наоборот, заглубите примерно на 5 см. После посадки растения, даже с закрытой корневой системой, обязательно обрежьте. У черной смородины и крыжовника оставьте 2—4 почки, из них вырастут сильные приросты. Красную, белую и розовую смородину не укорачивайте, у них цветочные почки расположены в основном на верхушках побегов, вырежьте только слабые веточки. У яблонь и груш укоротите однолетние приросты, соподчиняя ветви, отогните и закрепите в нужном положении ветви, отходящие от ствола под острым углом. Обидно бывает, когда из-за такой мелочи, не сделанной на молодом деревце, раскалывается и гибнет взрослая яблоня! Отгибая ветви, обязательно подложите что-нибудь под шнур, иначе он по мере роста дерева врежется в древесину. Чтобы не удалять впоследствии большие ветви у яблонь, примените выламывание зеленых, неодревесневших побегов у молодых деревьев.

На облепихе хорошо заметны усохшие веточки. Это особенность растения, они будут появляться ежегодно после плодоношения. Вырезайте их по мере появления. Обязательно удаляйте корневую поросль. Длина корней облепихи поражает: на обычном участке 20×30 м, с посаженными вдоль одной из коротких сторон кустами, корни с порослью обнаруживаются на противоположной стороне, и это не предел! Чтобы кусты не были очень рослыми, их высоту снижают, выпиливая верхушку, как и у плодовых. Но лучше ее не обрезать, а пригнуть, тогда и плодоношение ускорится, и часть урожая не потеряется. Можно сэкономить место, не сажая в своем саду мужское растение облепихи. Если в ближайшем окружении есть хотя бы один куст, этого будет достаточно для опыления.

Радостно видеть цветение молодого саженца! Однако для него это непомерная нагрузка. Удалите бутоны, это поможет ему лучше прижиться. Часть завязей у молодых деревьев, как бы их не было жаль, тоже необходимо удалить. Нормирование урожая — обязательный прием при выращивании сада, залог его будущего.

После завязывания плодов деревья нужно подкормить мочевиной. Удалять бутоны у саженцев роз советуют и опытные розоводы. К сожалению, мало кто следует этому правилу. Если уж вам невтерпеж узнать, тот ли сорт вам достался, оставьте один плод (или бутон) у сильного саженца, у слабого — непременно выщипните все цветки. Увы, бывают и разочарования. Даже при покупке в «хороших» местах все новые яблони оказываются, к примеру, Антоновкой. Часть можно перепривить на будущий год, а другими — обменяться с соседом, которому попался другой сорт.

Такой вопрос обычно задают про сливы и вишни. Действительно, все деревья стоят как молоком облитые, а вскоре цветки осыпаются, не образовав завязей. Причина, как правило, в том, что на вашем или на соседском участке нет сорта-опылителя. Многие сорта вишен и слив самобесплодны, им требуются для опыления пыльца других сортов.

После цветения вишен во многих садах часть ветвей увядает, они выглядят как будто обожженными. Такие побеги нужно сразу обрезать, захватывая обязательно и здоровую древесину, и непременно сжечь. Увядание ветвей — симптом опасной грибной болезни, называемой монилиозом, или монилиальным ожогом. Особенно интенсивно заражение распространяется во влажную дождливую погоду. Кроме вишни обыкновенной и ее гибридов заболевание встречается и на вишне войлочной, и на черешне. Каждой весной придется обрабатывать плодовый сад бордоской смесью. К сожалению, если ничего не предпринимать, деревья погибнут.

Выполняя работы на даче, в мае поклонитесь землянике — она это любит. Очистите посадки, если не сделали это в апреле, подсыпьте, если надо, земли, прорыхлите, подкормите азотными удобрениями (1 ст. ложка мочевины на 10 л воды) плодоносившие в прошлом году кусты, замульчируйте их. Посадите новые кустики, май — хорошее время для этого. Но урожая не ждите. Для полноценного роста молодых растений соцветия необходимо удалить! Разве что ремонтантным сортам позвольте себя проявить, но позже, во второй половине лета. Если укрыть взрослые посадки лутрасилом, урожай созреет намного раньше. Помните, что заморозки для цветков губительны и тот же лутрасил их защитит.

Вместе с бутонами появляется и малинно-земляничный долгоносик. Советы разносить подальше друг от друга посадки земляники и малины, чтобы вредитель не перебирался с одного вида на другой, мне кажутся абсурдными. Можно подумать, что этот жук без ног, без крыльев, а у нас — не 6 соток, а 6 гектаров. При интенсивной зараженности посадки нужно обрабатывать инсектицидом в начальный период бутонизации. Однако делать этого не хочется, поэтому опять приходится кланяться землянике, собирая поврежденные бутоны с отложенными в них яйцами. Они хорошо заметны, ведь жук подгрызает ножку и она надламывается. Собранные бутоны обязательно сожгите.

На газоне активизировались сорняки. Выкопайте одуванчики специальной копалкой, пока они не зацвели. Сильно заросший сорняками участок можно обработать газонными гербицидами.

Хорошо, если успели подкормить газон еще в апреле. Если нет — делаем это сейчас. Однако разбрасывать сухое удобрение не стоит — гораздо лучше растворить его в бочке воды и полить из шланга. Так вы и удобрение сэкономите, и растения получат питательный легкоусвояемый раствор. Если стоит сухая погода, предварительно полейте газон. Не спешите начинать стрижку. Дайте траве вырасти сантиметров на восемь. Новый газон лучше устраивать в несколько приемов: сначала приготовьте землю, подождите «в засаде» прорастания сорняков (1—2 недели), уничтожьте их и засейте чистое место смесью газонных трав. Молодой газон стригите не раньше, чем трава вырастет на 10 см, и не низко, а вполовину. Вообще многие увлекаются чрезмерно короткой стрижкой газона. Особенно сильно это бывает заметно при использовании триммера. Некоторые модели просто «выбривают» траву до грунта. При сухой погоде и при недостаточном поливе это очень вредно: корни высыхают, и трава погибает. «Налысо» никогда стричь не надо, и косилку не всегда следует ставить на минимальную высоту. Если косите с травосборником, измельченной травой очень хорошо мульчировать почву, а остатки ее -компостировать.

Чем косить? Многие до сих пор предпочитают простую косу. Если есть сноровка в этом деле, то почему бы нет. Когда хозяин не заинтересован в красоте газона, а просто, как говорили раньше, сад «залужен», то есть под плодовыми деревьями растет трава, это вполне оправданно. Если же нужен ровный, нарядный газон — без газонокосилки не обойтись. Самые лучшие косилки, по моему мнению, вовсе не электрические, а механические, в особенности цилиндрические, но они должны быть качественными. Такая косилка дает великолепные результаты: трава срезается, как ножницами, а не скашивается, к тому же ее работа, можно сказать, бесшумна. Однако в этом случае участок должен быть идеально ровным.

Электрических моделей сейчас очень много, но все они стрекочут громко, а после городского шума хочется тишины. Чем больше участок, тем шире должен быть захват у косилки. Удобно, когда косилка с травосборником, есть и косилки с дополнительной функцией мульчирования.

Триммеры, как бензиновые, так и электрические, — это инструмент не для стрижки газона, а просто для скашивания травы. Но они выручают, если участок неровный, с травой разной высоты. При пользовании триммером, к сожалению, практически невозможно избежать повреждений садовых растений. Сколько молодых кустиков и деревьев пострадало и погибло, когда леска перерезала кору кольцом, до древесины!

У нас проверенный временем набор: небольшой легкий триммер для узких, неудобных участков, роторная газонокосилка с травосборником, ножницы для обработки краев газона, цветников и дорожек и, наконец, серп. Последний, забытый многими инструмент, незаменим при скашивании травы вдоль живой изгороди. От него успевают убежать мелкие животные, часто попадающие под нож косилки или под леску триммера.

Часто дачники выкапывают понравившиеся растения с окрестного луга или леса и приносят к себе на участок. Делать этого не следует прежде всего потому, что далеко не все природные растения смогут жить в экосистеме садовых участков, они там погибают. Понравились цветы — соберите немного семян и попробуйте сами вырастить, им легче будет приспособиться. Но есть и такие «дикари», которые в саду ведут себя как агрессоры. Так, желтенький, веселенький чистяк весенний способен за пару лет полностью засорить ваш газон. Бороться с ним практически невозможно. Единственный, пожалуй, случай, когда можно и нужно выкопать растение в природе — если этот уголок по каким-то причинам подлежит разрушению. Так было у нас с одним из видов луговой орхидеи — пальчатокоренником.

В последние годы распространилась мода на глухие заборы. Даже в обычных садовых товариществах на 6 сотках многие умудряются поставить 2—3-метровые стены из металла или шифера. В результате затеняется своя и чужая территория. Неуютно вам при обычном заборе — вырастите плотный живой забор. Живые изгороди во многих странах являются фактически единственным видом оград, которые живут не одну сотню лет. У нас таких традиций нет, но красота этого декоративного элемента сада заслуживает большего внимания. Живая изгородь может быть из хвойных (туи западной, ели), защищающей от чужого взора и летом, и зимой, а также декоративно-лиственных, цветущих, красивоплодных кустарников. Ее можно стричь, придавая желаемый размер и форму, а можно предоставить расти свободно.

Больше всего для живых изгородей используются акация желтая, арония (черноплодная рябина), барбарис, боярышник, дерен, жимолость, ирга, кизильник, пузыреплодник, сирень, спирея, шиповник. Эти растения обладают большим видовым и сортовым разнообразием, и всегда можно подобрать то, что вам по душе. Для изгороди их высаживают чаще, чем при обычной посадке, как правило, в шахматном порядке.

Изгородь, даже стриженая, необязательно должна состоять из растений одного вида. Их можно комбинировать, используя цветовые койтрасты листвы. Даже у одного вида растения она может быть очень разнообразной в зависимости от сорта (дерен, пузыреплодник, барбарис). Нарядна «стенка» из аронии, особенно осенью. Только не покупайтесь на самшит, тис, и прочие растения, используемые в странах Западной Европы или более южных, как бы вас ни уговаривали в садовых центрах. Наши условия для них неблагоприятны, и для изгороди они точно не годятся.

Если живете на участке только летом, удобен забор из листопадных пород, защищающий от посторонних глаз лишь в теплый сезон. Очень красиво выглядит сетка, оплетенная девичьим виноградом. Как и живую изгородь из кустарников, его можно стричь. А как хороша осенняя окраска его листьев! Только ради этого можно его посадить. Эффектна вьющаяся жимолость каприфоль: и цветет красиво, и ягоды нарядные. Ее особенно любят птицы. Вообще любая живая изгородь — рай для пернатых. Стричь изгородь лучше ранней весной, до распускания листьев, и с конца июля, когда птенцы уже покинули гнезда.

Когда забор из сетки хорошо освещается солнцем, по нему пускают клематисы, ипомею, кобею, декоративную и овощную фасоль, тыкву, мелотрию (последняя относится к тыквенным, с забавными полосатыми съедобными плодами), эккремокарпус (неприхотливая красивоцветущая однолетняя лиана).

Возле сетки можно разместить миксбордер из высокорослых растений, таких как аконит, волжанка, астра новоанглийская и новобельгийская, валериана, высокорослые вероники и колокольчики, гелениум, флокс, девясил, дельфиниум, любисток, золотарник. Очень эффектна спаржа (особенно при наличии мужского и женского экземпляров) и, конечно, всеми любимый золотой шар (рудбекия разрезнолистная). Из многолетников подойдут еще бузульники, георгины, декоративный ревень, гречиха и другие «садовые крупномеры», а из огородных — топинамбур, кукуруза, подсолнечник. Согласитесь, что все это более уместно в саду, чем железный забор, и хозяев характеризует совсем по-другому.

Что ещё делать в мае на даче: работы в цветнике

В мае цветы требуют особого внимания. Как и с газоном, позаботитесь о них в мае — все лето будете получать удовольствие от здорового состояния и пышного цветения.

При повышении температуры сеем теплолюбивые летники — настурцию, декоративную фасоль, высаживаем в грунт гладиолусы (на глубину 5—10 см, в зависимости от величины клубнелуковицы), ацидантеру и монбрецию, а также георгины. Будьте готовы укрыть посадки при угрозе заморозков! Если это невозможно, пока подождите с высадкой.

Проверяем состояние арок, трельяжей и других видов опор для роз, клематисов и т. д. Что-то надо заменить, что-то подкрасить. Вообще значение любых опор трудно переоценить. Изысканная роза может быть совершенно «убита» ржавой, неряшливой аркой и может являть собой совершенство, если арка подобрана правильно. Высокорослые многолетники становятся настоящими акцентами в миксбордерах, когда они незаметно подвязаны к аккуратным опорам. Это могут быть бамбуковые палочки, витые и прямые пластиковые и металлические стержни, обручи. В течение лета, с отцветанием одних растений и ростом других, опоры могут «путешествовать» по саду.

Клематисы нужно прикрепить к опоре, пока не начнется бурный рост побегов. Не все клематисы способны цепляться сами, приходится периодически подвязывать растущие стебли. Такие сорта удобно выращивать под треногой или пускать по сетке. Плетистые розы надежно прикрепите, чтобы тяжелая масса листьев и цветков потом не съехала и не пострадала.

Княжики, мелкоцветковые видовые клематисы, отлично могут расти рядом с кустарниками, оплетая их.

Чем привязывать и прикреплять растения? Вроде вопрос мелкий, но тоже важный. Все эти элементы должны быть малозаметными и прочными. Ничто так не портит впечатления от красивого цветника, как кривые палки и разномастные веревки, которыми подвязаны растения. Сейчас есть и зеленая проволока, и крепкие зеленые же шнуры, и проволочные кольца — в общем, богатейший выбор. А вот пластиковыми змейками, насекомыми и подобными им держателями увлекаться не советую, они редко бывают сделаны со вкусом и отвлекают внимание от самих растений.

Следите, чтобы каменистая горка не превратилась в клумбу. В мае горки выглядят нарядно, на них цветут камнеломки, низкорослые флоксы, примулы, мелколуковичные. Летом, как правило, палитра не столь разнообразна. Они должны гармонировать с «горными» растениями, не быть чрезмерно пышными. Подойдут сортовые лобелии с разнообразной окраской цветков, а также гацания, арабис, алиссум, эшшольция. А вот бальзамины, бегонии и настурцию располагать в рокариях не следует. Они не вполне вписываются в образ.

Уделите особое внимание камням. Горка и без растений должна выглядеть красиво. Коллекционеры альпийских растений чаще всего рассматривают камни только как субстрат для выращивания прихотливых «звезд» и подбирают в большом количестве однотипные камни. У нас другие задачи — создать естественный уголок с низкорослыми растениями определенного облика, и красота самих камней тоже важна. Прежде чем найти место камню, осмотрите его со всех сторон, найдите наиболее выигрышный ракурс, чтобы он сочетался и со своими соседями на горке. Камни не должны располагаться симметрично.

Выполняя дачные работы в мает, следите за луковичными. Наслаждаясь цветением, безжалостно удаляйте вместе с луковицей растения с нетипичными для сорта пятнами и полосами на цветках и листьях. Для подавляющего большинства тюльпанов такая окраска говорит о вирусном заболевании. Но если ваши тюльпаны из класса Рембрандт, то пестроокрашенные листья или полосатые цветки — их «законные» видовые или сортовые признаки. С вирусными же экземплярами будьте осторожны — при срезке вирус передается через инструмент!

Нередко приходится слышать о «переопылении» или «перерождении» тюльпанов в связи с обнаружением у них нетипичной окраски цветков или листьев, но это большое заблуждение. Чаще всего это следствие разного рода поражений, а также ненадлежащего ухода: сажали луковицы сомнительного происхождения, не регулярно их выкапывали, срезали все подряд и т. п. При заражении фузариозом растения бывают недоразвитыми, с фиолетовым окрашиванием. Их, как и вирусные, нужно выкопать и сжечь!

После отцветания отщипните у нарциссов и тюльпанов «головку», сохранив зеленый стебель. Помните, что при срезке тюльпанов нужно оставить хотя бы 2 листа, чтобы получить полноценную замещающую луковицу. У мускари необходимо удалить отцветшие соцветия, иначе в результате самосева куртинка со временем потеряет декоративность — образуются густые заросли из нецветущих сеянцев. Старые группы мелколуковичных следует временами выкапывать и сортировать луковицы, отделяя мелкую детку.

Многие любят дельфиниумы. Эти многолетники иногда характеризуют малопонятным термином — «малолетнее» растение. Это означает, что растение хотя и многолетнее, но ему требуется частое омолаживание, иначе оно быстро стареет, слабеет, теряет декоративность, а то и вовсе погибает. Размножают дельфиниумы обычно делением корневища, так как при посеве семян материнские свойства часто не сохраняются. А можно получать новые кустики, укореняя молодые майские побеги. Только нужно брать их до того, как стебель станет полым. Тонкий, длиной до 10 см росток выламывают и укореняют в смеси торфа и песка, накрыв верхней половинкой пластиковой бутылки (без пробки). Для более надежного результата по укоренению черенок можно опудрить корневином. Часто советуют омолаживать дельфиниумы, разделяя старые корневища. Специалисты считают, что это не помогает. А вот черенкование выручит, и вы не потеряете ваш любимый сорт.

Прочистите в теплую погоду декоративный водоем и подкормите водные растения. Для них есть специальные удобрения, но проще всего добавить в емкости плодородного ила из ближайшего пруда или озерка. Конечно, для коллекционеров кувшинок или рыб такой прием не подходит, можно занести нежелательных животных или микрофлору. Но обычный садовый прудик вполне вытерпит.

С наступлением жары за уровнем воды нужно следить постоянно. Если в пруду растет элодея, то избыток ее периодически удаляйте. Не зря это растение за его агрессивное поведение — сильное разрастание — называют водяной чумой.

Плавающие листья кувшинок не должны покрывать больше половины водного зеркала, иначе водоем «потеряется». Если листья кувшинок свернуты и высовываются из воды, значит, вы выбрали сорт, для которого ваш водоем мелковат.

На листьях кувшинок любят «загорать» лягушки. У нас в прудике плавает вырезанная в виде зубчатого листа дощечка, которую мы называем подкидышем. Его, если можно так выразиться, «лягушкоподъемность» намного больше, чем у листьев кувшинки.

Водоем будет неотразим, если рядом с ним растут рододендроны. Эти растения любят повышенную влажность воздуха. Поэтому так хорошо они себя чувствуют в Прибалтике, в Англии, в Японии. Рододендроны сейчас на пике моды. Почти в каждом саду можно встретить хоть один кустик этих удивительных растений, непременных компонентов японского сада. У многих листопадных видов, как, например, у рододендрона желтого и его гибридов, еще и дивный аромат, и яркая, багряная окраска осенней листвы.

Цветут рододендроны и в мае, и в июне. Среди них встречаются ядовитые, что нужно иметь в виду при уходе. Но это же не мешает нам выращивать ландыши, наперстянки, акониты и множество других «опасных» растений.

У сортовой сирени обязательно удалите отцветшие, потерявшие декоративность соцветия, не допуская завязывания семян. Этим вы обеспечите полноценную закладку новых цветочных почек. Зеленые побеги, отрастающие при основании соцветий, хороши для прививок. В саду Колесникова рос «показательный» куст, на котором были десятки прививок и распускались, соответственно, разного цвета кисти. Сейчас такие «букетные» растения тоже входят в моду, даже существуют варианты подбора сортов и окрасок, однако, на мой взгляд, на участке лучше иметь каждый сорт сам по себе. Ни в коем случае не ломайте ветки! Если нужна сирень для букета — срежьте побеги секатором, желательно не очень длинные, так, чтобы ветвь заканчивалась не обрезком, а переходила в другую, как говорят, «с переводом на боковое ответвление». Отломанные, растерзанные концы выглядят ужасно, долго и мучительно заживают, да еще и становятся воротами для проникновения разного рода инфекций. Кстати, мох и лишайники на старых кустах сирени удаляют так же, как на плодовых деревьях, опрыскивая железным купоросом (взять чуть меньше чайной ложки на 100 мл воды).

Обрезка полезна не только плодовым и декоративным кустарникам: для того чтобы сосенки (любые!) были пушистее, хорошо обрезать «свечки» молодых приростов наполовину, до того, как развернется хвоя. Правда, на концах некоторых молодых побегов позже формируются женские шишки, часто очень эффектные. Поэтому часть приростов оставьте нетронутыми, если хотите увидеть шишки текущим летом.

Если у вас есть защищенное от ветра, достаточно прогреваемое солнышком место (можно и полутень), без застоя воды — попробуйте вырастить магнолию. Саженец, купленный в горшочке, после окончания периода заморозков высадите в слабокислую, плодородную почву, можно торфяную. Навоз не добавляйте! Для Подмосковья подходят только несколько видов магнолии — звездчатая (Magnolia stellata), кобус (М. cobus), Лебнера (М. х loebneri). Магнолия Лебнера — гибрид первых двух видов. Есть еще один отличный гибрид магнолии звездчатой, Susan. Конечно, на зиму растения придется закрывать, хотя бы в первые годы. Пересушку магнолии не выносят, почва должна хорошо увлажняться. Если все получится, то вас ожидает великолепное зрелище.

В мае активизируются лягушки, ежи, ящерицы и прочая мелкая живность. Предлагаю добавить им в компанию «самодельных зверей». Преобразуйте оставшиеся от осенней или весенней обрезки гибкие ветки в оленей, зайцев и любых других животных. Соедините ветки в пучки, обмотайте проволокой, придавая нужную форму, — и готовы необычные садовые фигуры, намного лучше вписывающиеся в сад, чем предлагаемые в продаже и изрядно поднадоевшие грибы и гномы. Еще вариант, дающий возможность реализовать излишки почвопокровных растений: зеленый крокодил, змея, черепаха или кто-нибудь еще, на ваш вкус. Формируем фигуру из грунта, подходящих деревяшек, камней и обсаживаем растениями. Конечно, в жару такая зверушка потребует дополнительного полива.

Работы на даче в мае: что высаживают в огороде

В майские праздники здесь настоящая страда. «Весенний день год кормит» — гласит поговорка. Успеете вовремя — будете с урожаем.

Не забудьте о многолетних овощных растениях — щавеле, ревене, спарже, хрене, черемше. В мае уже можно лакомиться хрусткими, сочными палочками ревеня. Черешки лучше не срезать, а выламывать. Молодой щавель тоже в этом месяце самый полезный, в нем содержатся в основном лимонная и яблочная кислоты, не накопились еще излишки не нужной нашему организму щавелевой кислоты. Позже у щавеля появятся цветочные стрелки, их обязательно вырежьте. А черемша! Этот интересный лук и декоративный, и съедобный, и может расти в тени под деревьями, украшая сад белыми звездочками цветков, собранных в округлые соцветия. Черемша хороша в свежем виде и как начинка для пирогов, а маринованные цветочные стрелки — настоящий деликатес. Черемша легко размножается самосевом.

Как только у ревеня обозначатся цветочные стебли, похожие на кочанчики в оболочке, сразу срежьте их, чтобы они не мешали развиться крупным листьям с толстыми черешками, ради которых и выращивают ревень. Также как можно раньше вырежьте цветоносы у щавеля и хрена.

Те, у кого с осени не были устроены и перекопаны грядки, спешно занимаются ими. Впрочем, так ли необходимы традиционные грядки? Вообще говоря, грядки нужны не везде и не всегда. На холодных, тяжелых, переувлажненных почвах они обязательны, иначе не будут расти такие теплолюбивые культуры, как помидоры, огурцы. Не получить и хорошего урожая репчатого лука на низком месте, на уплотненной почве. Грядки обеспечивают ее лучшее прогревание. Но если у вас торфяник или песок, то есть почва легкая, лучше не устраивать специальных гряд, они быстро пересыхают и требуют увеличенного полива. Для свеклы, моркови, капусты гряды вовсе не обязательны. Во многом это дань традиции: как же, огород — и без грядок? В общем, здесь решать вам, исходя из ваших условий и возможностей. В каждой местности могут быть свои особенности. Что касается направления гряд, то на сырых, затененных участках с тяжелой почвой их располагают с севера на юг. Тогда освещенность будет максимальной, овощи получат наибольшее количество солнечных лучей, лучше прогреется земля. На легких же сухих почвах, на открытых местах грядки лучше располагать с запада на восток, и сами растения будут затенять междурядья, защищая почву от перегрева.

Не хотите однообразных рядов гряд? Можно устроить французский огород, больше напоминающий цветник. Он может быть с расходящимися грядками-лучами, иметь звездообразную форму или же напоминать причудливый паззл. Удобны посадки в «модули», выложенные из тротуарной плитки. Это красиво и облегчает уход. Если вы не экономите место за счет дорожек, то это удачное решение. Получится, собственно, не огород, а декоративная мозаика из цветущих и зеленеющих квадратов.

В 90-х годах многие начали выращивать овощи по системе Миттлайдера. Этот интенсивный метод основан на устройстве узких, шириной 45 см, гряд с метровыми проходами. Для подкормок применяются только специальные сбалансированные минеральные удобрения. Органика (навоз, компост) не используется совсем. Не нужно думать, что в результате получаем овощи, «напичканные» удобрениями. Дело в том, что растениям создаются условия для полной переработки поступающих в них нитратов в полезные вещества. Для этого нужны хорошая освещенность и правильное соотношение между микроэлементами и основными элементами питания (азотом, фосфором и калием). Рецептуры питательных смесей Миттлайдера и его способ размещения растений обеспечивает выполнение этих условий, в результате чего достигается максимальный урожай и чистота продукции.

Другой вариант огородничества как бы по Мигглайдеру — обустройство высоких специальных гряд-коробов. Этот способ у нас не нашел широкого применения из-за своей дороговизны, но вот просто высокие грядки, представляющие собой мини-аналоги компостных куч, с успехом используются многими.

Применение высоких гряд облегчает уход, помогает утилизировать садовые отходы, не перегружая компостную кучу. Необязательно делать высокие гряды прямоугольными, они могут иметь любую форму, и борта можно устроить какие угодно, хоть плетеные, хоть дощатые. Главное, чтобы они выглядели аккуратно и красиво. На высоких грядах блаженствуют огурцы и другие тыквенные. Разного размера бочки с питательным фунтом — чем не высокие грядки? В них хорошо растут и плодоносят многие культуры, в том числе и некоторые сорта помидоров.

Вариантом высокой грядки может послужить специально устроенная для теплолюбивых растений грядка-клумба, субстратом в которой могут служить выполотые сорняки и даже обрезанные ветки. Все утрамбуйте, подсыпьте земли, перегноя, оформите по вкусу и возможностям борта, накройте сверху пленкой (лучше черной) — и грядка-клумба готова. На полутора квадратных метрах можно посадить по нескольку растений перцев, огурцов, помидоров, добавить цветы или пряные травы, или те и другие.

Как быть, если совсем не хочется иметь никаких овощных грядок — в саду только деревья, кустарники, травка, цветники. Но ведь все же нужен хотя бы минимум зелени и нехитрых овощей. Вспомним о контейнерном выращивании. Много возможностей предоставляют ампельные корзины и кашпо. У многих сейчас сады напоминают висячие сады царицы Семирамиды: каскады цветов свисают с деревьев и стен построек. А почему не посадить в напольные и подвесные контейнеры овощи? Если их нужно совсем немного, просто зелень к столу или несколько кустиков огурцов и помидоров, то задача проста. Есть даже специальные сорта помидоров для ампельной культуры, например Каскад. Многие сорта огурцов тоже хорошо подходят. Красивы в контейнерах свекла (особенно листовая, яркая), разноцветные салаты, капуста, перцы. Мелкоплодные перцы бывают и сладкие, и горькие, разных окрасок. Контейнеры удобны еще и тем, что в холодную погоду их можно занести в помещение или в теплицу, или на месте накрыть пленкой.

Любителям необычного можно посоветовать украсить стенку сарая или глухой забор навесной стенкой-сеткой с субстратом (брикеты торфа или закрепленные горшочки). Посаженные растения прорастают сквозь сетку, свисают вниз или загибаются вверх. Правда, поливать такую овощную сетку-авоську придется часто, чтобы субстрат в горшках не пересыхал. В этом случае простор для фантазии неограниченный: необязательно сажать овощи, подойдут любые цветы — летники, многолетники. Конечно, на зиму многолетние цветы так оставлять нельзя, нужно успеть вовремя пересадить их в грунт.

А что высаживают в огороде в мае, когда миновала угроза ночных заморозков? Весеннее лакомство — редис — досевайте, когда образуются настоящие листья у растений предыдущего посева, тогда корнеплоды будут на столе непрерывно. Обеспечьте равномерный полив — без него редис вырастет горьким. Сеять его надо нечасто или же проредить на 3—4 см, иначе он даст цветочный побег, и корнеплод будет несъедобным. Особенно это присуще скороспелым сортам.

Начало мая — время посадки ярового чеснока. Если при хранении пророс озимый — его зубки тоже высадите. Получите витаминную зелень, а к осени образуются однозубки, представляющие собой хороший посадочный материал. Озимый чеснок имеет крупные зубки, но плохо хранится, у ярового — все наоборот. Лучше сажать и тот и другой. Озимый чеснок, как следует из названия, высаживают под зиму, в конце сентября — начале октября, а яровой — весной. Первый хорош для летнего потребления и для консервирования, а второй — для хранения. В эти же сроки посадите лук-севок, формируя рядки на расстоянии 15—20 см друг от друга, луковички в ряду высаживайте через 7—10 см. Полезно применять совместные посадки с морковью для защиты от луковой мухи! А лук, в свою очередь, защитит морковь от морковной мухи. Морковь продергивают, оставляя между растениями 2 см, а позже, в конце мая, — 5 см.

Слова «женский тип цветения» при характеристике сорта огурцов означают преобладание на растении женских цветков и малое количество или отсутствие мужских. Многие огородники уже усвоили, что, если гибрид огурца называют партенокарпическим, значит, он даст хороший урожай огурцов без опыления, его смело можно высаживать в теплице и не заботиться об опылителях. Если сорт не является партенокарпическим, необходимо для опыления подсаживать несколько растений, образующих и мужские цветки (подойдут любые старые сорта). Если посажены только сорта с женским типом цветения, они должны быть обязательно партенокарпическими.

У большинства современных гибридов тип цветения женский. Обычные сорта огурца при посеве свежих семян дают много мужских цветков, поэтому сеют либо «старые» семена, либо прогревают свежие в теплом месте примерно в течение месяца перед посевом. Тогда женских цветков и, соответственно, огурцов образуется больше. Семена заветных сортов огородники раньше даже носили на себе, согревая теплом тела. Понятно, что для партенокарпиков прогревание не нужно.

В праздники высадите раннюю капусту, кочанную и цветную, а в середине месяца — позднюю. Капусту хорошо уплотнять салатом, сельдереем. Капустную рассаду старайтесь высаживать вечером, обязательно притеняя в первые дни хотя бы пучком сорванной травы. Заглубите ее до листьев, не засыпая «сердечко». При покупке рассады приглядитесь к ней повнимательнее. Иногда у отдельных растений сердечко вообще отсутствует, от таких лучше откажитесь — кочан не завяжется.

Края гряд хорошо обсадить бархатцами, календулой, иссопом, получится и красиво, и отпугивает вредителей. Составьте нарядные клумбы из пряно-ароматических растений. Можно использовать горшечные — розмарин, лаванду и другие. Они придадут особый колорит саду. Если сажаете картофель — подселите к нему бобы. Но, в отличие от картофеля, бобы совсем не выносят кислых почв, киньте в лунку горсть золы, картофель тоже будет рад. По мере роста окучьте его. Огурцы в грунт сейте непременно с укрытием, через 10 см в ряду, позже надо будет проредить через один. Другие тыквенные тоже можно посеять прямо в грунт, по 2—3 семечка в лунку, позже оставить одно растение. Свеклу после прорывки, то есть удаления лишних проростков, в дальнейшем придется прореживать еще 2 раза, на 5 и 10 см. Часто свеклу на рассаду выращивают в теплице. При высадке на грядку лучше прищипнуть листовые пластинки, оставив лишь черешки — так она приживется лучше.

При температуре почвы выше 15 °С можно высаживать в теплицу рассаду помидоров, огурцов, перцев. Помидоры нельзя сажать слишком часто, их листья не должны смыкаться, иначе при недостатке света вы не получите урожая на средней части стебля. Если рассада помидоров высокая, сразу подвяжите растения, чтобы они не падали и не искривлялись, это отдаляет плодоношение. Можно привязать шпагат не к самому растению, а к шпильке из проволоки, воткнутой рядом с кустиком, так же можно поступить и с огуречной рассадой. По мере роста закручивать растение вокруг шпагата. После высадки хорошо обработать рассаду регулятором роста цирконом.

Погода в мае неустойчива, и при угрозе сильных заморозков лучше поставить в теплице низкие дуги и укрыть рассаду лутрасилом. Тогда растения придется на время отвязать от шпагата, но это все же лучше, чем потерять их совсем.

В садоводческой литературе вы наверняка встречали рекомендацию, что нельзя сажать вместе в одной теплице огурцы и помидоры. Формально, исходя из их требований к условиям роста и полива, это так. Но не стоит это предписание возводить в абсолют. Если нет возможности сооружать две теплицы, то имеющуюся разделяют перегородкой и делают вторую дверь с противоположной стороны. В одной половине растут огурцы, в другой — помидоры. Наверное, это оптимальный вариант, хотя помидоры любят сквозное проветривание. Огурцы располагаются в дальней части (над ними фрамуга), а помидоры — ближе к двери. В крыше над помидорами есть еще две форточки для проветривания. Если лето жаркое, часть стекол и фрамугу можно на время снять.

При смешанных посевах разные овощи высевают или высаживают прямо в одном рядке, а при уплотненных — между рядками. Вперемежку с капустой можно высадить помидоры, они не будут мешать завязыванию кочана. Или же помидоры посадить вдоль средней линии грядки, а по бокам — капусту. Капуста хорошо совместима с луком, укропом. Между рядками моркови хорошо посеять редис, он не будет мешать развитию моркови, если, конечно, вы не нарушили нормы высева. Наоборот, меньше будут расти сорняки и лучше сохранится влага. А после уборки редиса и прореживания моркови корнеплоды начнут очень быстро увеличиваться в размере. Отлично уживается вместе со свеклой салат, ему вполне хватает для нормального развития пространства между свекольными рядами. Такая разноцветная грядка выглядит очень нарядно, а урожай получается большой. В середине можно еще разместить и кустики помидорной рассады, тогда точно «с одного зверя три шкуры» удастся снять. Проверенное сочетание — петрушка, кочанный салат и капуста кольраби. Для смешанного посева подходят пастернак и салат.

При использовании смешанных и уплотненных посевов нужно иметь в виду, что есть растения совместимые, даже лучше растущие в присутствии некоторых соседей, а есть такие, посадка рядом с которыми угнетает, подавляет другие культуры. Выражение «на дух не переношу» как нельзя лучше характеризует отношения некоторых растений. Вещества, выделяемые одними, препятствуют развитию других. Рассада огурцов, высаженная в почву после выгонки лука на перо, плохо растет и хуже плодоносит. К счастью, примеров непримиримой вражды не так уж много. Больше вариантов положительного воздействия растений друг на друга.

Покупая семена огурцов, вы наверняка видели на пакетах надпись — партенокарпический гибрид F1. Такие гибриды способны без опыления завязывать плоды, в которых к тому же не образуются семена. А вообще перекрестное опыление у растений обеспечивается чаще всего двумя способами: насекомыми или другими животными, переносящими пыльцу с одних растений на другие (все плодовые деревья, большинство цветов и овощей), и ветром (облепиха, кукуруза). Некоторым овощным и цветочным культурам свойственно самоопыление, например, гороху, фасоли, душистому горошку, помидорам и др.

Осталась рассада цветов? И немного свеклы? И салат разных сортов? Чудесно. Выполняя работы в саду и на огороде, в мае посадите все вместе в ящики или любые широкие низкие емкости. Можно комбинировать лишнюю рассаду и с цветами в горшках, например с лавандой (она будет великолепна с желтыми бархатцами и мангольдом) и другими пряными растениями. Не забывайте только удалять отцветшие стебли, чтобы подольше любоваться смешанными цветочно-овощными композициями. На место выдернутого салата подсадите анютины глазки или лобелию. Представьте, что вы — художник, а растения — ваша палитра.