Выращиванием моркови в открытом грунте занимается практически каждый владелец приусадебного участка, ведь эта культура неприхотлива и отличается почти 100%-ой урожайностью.
Сорта моркови: фото и описание
Морковь – двулетнее растение семейства сельдерейных. В первый год формируется мясистый корнеплод массой 60—220 г, на второй год растение цветет и образует семена. Бывают случаи, когда морковь цветет в первый год и образует семена.
Описание моркови знакомо каждому: этот корнеплод бывает веретенообразный, цилиндрический, у некоторых сортов укороченный, почти шарообразный, сорта с короткой округлой формой корнеплода часто называют каротелью. Корнеплоды могут быть белой, желтой, оранжевой, розовой, красной и фиолетовой окраски. Наибольшей популярностью пользуются сорта с оранжевыми и оранжево – красными корнеплодами. Эта окраска обусловлена наличием большого количества каротина. Желтую морковь выращивают больше в районах Средней Азии, где ее используют для приготовления плова. Фиолетовую и черную морковь в ограниченных объемах возделывают в Юго – Восточной Азии.
Один из показателей качества для моркови – соотношение коры и сердцевины. У моркови высокого качества кора должна преобладать и обе части корнеплода должны иметь ярко – оранжевую окраску.
Морковь – холодостойкое растение, требовательна к световому режиму. Большая урожайность у моркови наблюдается при длинном дне. Хорошая освещенность посевов – важное условие для роста моркови. Затенение негативно отражается на формировании корнеплодов, особенно на начальных этапах роста. Загущенные посевы, сильная засоренность сорняками приводят к вытягиванию растений, замедлению формирования корнеплодов, образованию большого количества мелких корнеплодов. Нормальная площадь питания – залог получения корнеплодов высокого качества.
Семена начинают прорастать при температуре 3–4 °C, всходы появляются на 10–15–й день после их посева, в холодную и засушливую погоду – на 25–30–й день, выдерживают заморозки до –4 °C.
Невысокие требования моркови к теплу создают условия для подзимнего и очень раннего посева ее весной. Требовательна к влаге, особенно во время прорастания семян и в начале роста. Наиболее подходящими почвами для выращивания моркови являются богатые гумусом легкие суглинистые, и самые высокие урожаи можно получать на окультуренных торфяно – болотных и пойменных почвах, хуже морковь растет на тяжелых глинистых почвах. Лучшими предшественниками перед выращиванием моркови являются огурец, капуста, помидоры, лук, зеленные культуры, бобовые, картофель.
Ассортимент моркови в 2006 г. насчитывал 58 сортов и 42 гибрида. Для Центрального региона допущены к использованию 70 сортов и гибридов, в том числе 16 раннеспелых образцов. Из старых, проверенных сортов можно отметить такие, как Нантская-4, Несравненная, Шантенэ-2461 (районированы с 1943 г.). Представляет интерес ряд новых сортов и гибридов. Для сверхранней пучковой продукции подойдет сорт Пармекс.
Существует более 20 сортов моркови: ниже приводятся лучшие и наиболее распространенные из них.
Лосиноостровская-13 – среднепоздний, высокоурожайный. Корнеплод цилиндрической формы, красно – оранжевый с небольшой круглой сердцевиной. Лежкость хорошая.
Витаминная-6 – урожайный, продолжительность вегетационного периода 120–125 дней. Корнеплод цилиндрической формы, красно – оранжевый. Тупоконечный с небольшой сердцевиной. Лежкость хорошая.
Самсон – среднеспелый высокоурожайный сорт. Красивые, сочные, красно – оранжевые корнеплоды цилиндрической формы, очень гладкие, длиной 20–22 см, массой 150–200 г. Отличный вкус. Хорошо хранится.
Канада – позднеспелый, самый высокоурожайный гибрид. Корнеплод полуконической формы, гладкий, яркой окраски. Великолепный вкус. Хорошо хранится.
Нандрин – великолепный раннеспелый гибрид для выращивания в северных и центральных районах. Ярко – оранжевый корнеплод цилиндрической формы, длиной 22–25 см, массой 200–300 г. Отличные вкусовые качества. Рекомендуется для употребления в свежем виде, хорошо хранится.
Форто – среднеспелый высокоурожайный сорт. Ярко – оранжевый корнеплод цилиндрической формы, длиной 18–20 см, массой 150–180 г, сочный, сладкий. Хорошо хранится.
Роте Ризен – позднеспелый высокоурожайный сорт. Оранжевый корнеплод конической формы, длиной 22–24 см, массой 200–210 г. Поверхность гладкая или слаборебристая, сердцевина маленькая. Отличные вкусовые качества, хорошо хранится.
Флаккоро – поздний высокоурожайный сорт. Корнеплоды выровненные, крупные, длиной до 30–40 см, ярко – оранжевого цвета, хорошо хранятся.
Королева осени – среднеспелый сорт. Прекрасный внешний вид. Мякоть нежная, сочная, великолепного вкуса. Высокоурожайный, хорошо хранится.
Нанте – среднеспелый сорт, урожайный, приготовлен для ранневесеннего и позднезимнего сева. Корнеплоды красивой цилиндрической формы, с гладкой поверхностью.
Как видно на фото, у этого сорта моркови мякоть яркая, оранжево – красная, сочная, ароматная, нежная:
Длина корнеплода – до 16 см. Лежкость удовлетворительная.
Несравненная – среднеранний сорт. Корнеплоды крупные, усеченно – конической формы с тупым кончиком, ярко – оранжевые. Хорошо хранится. Годен для посева под зиму.
Предпосевная подготовка семян моркови
Морковь следует размещать на второй год после внесения органических удобрений. Посев моркови в открытый грунт можно производить, как только почва подсохнет. В оболочке семян моркови содержатся эфирные масла, препятствующие поступлению воды к зародышу. Поэтому для предпосевной подготовки семян моркови их предварительно насыпают на ткань, смоченную в растворе стимулятора роста «Корнерост» (1 капсула на 3 л воды), проращивать в течение 3–4 дней при температуре 20–23 °C, ежедневно смачивая в растворе.
Для подготовки семян моркови к посадке существует несколько способов.
Первый способ. Сухие семена насыпают в тканевый мешочек и за 10–12 дней до посева закапывают на участке в сырую, холодную почву на глубину штыка лопаты. В день посева семена вынимают из почвы. Раскладывают на сухой ткани, подсушивают 20–25 минут до сыпучести и проводят посев. При этом методе семена получаются набухшие, крупные, их легко сеять, всходы такие семена дают на 4–5–й день.
Второй способ – барботирование семян. Для подготовки семян моркови к посеву берут сосуд с теплой (25 °C) водой и насыпают в него сухие семена, а затем подают кислород или воздух, чтобы создавались лучшие условия аэрации. Барботирование продолжается в течение суток. Затем семена вынимают, заворачивают в ткань и хранят на средней полке холодильника 3–5 суток. Перед посевом семена вынимают и подсушивают до сыпучести. Барботирование ускоряет прорастание семян.
Третий способ – дражжирование семян, то есть покрытие их питательной оболочкой. Этот метод подготовки семян моркови облегчает посев и уменьшает его норму. Дражжирование проводят в домашних условиях за 3–5 дней до посева.
Для дражжирования семян используют 1 стакан жидкого коровяка и готовят почвенно – питательную смесь. Для приготовления почвенно – питательной смеси берут по 1 стакану порошковидного торфа и перегноя и перемешивают. Затем берут 1–2 ч. ложки сухих семян моркови и высыпают в литровую банку, куда добавляют 1–2 ст. ложки приготовленной питательной смеси и 1 ст. ложку коровяка. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой и встряхивают в течение 1–2 минут. Во время встряхивания питательная смесь и коровяк добавляются два раза. После того как семена покроются оболочкой, их высыпают на бумагу и подсушивают.
Четвертый способ – замачивание семян в питательном растворе.
Первый раствор: в 1 стакане теплой (30 °C) воды разводят 10 капель жидкого стимулятора роста «Энерген».
Второй раствор: в 1 стакане теплой (30 °C) воды разводят 1 ч. ложку жидкого удобрения «Агрикола Форвард».
Третий раствор: в 1 стакане развести 1 ч. ложку «Агриколы Вегета».
В любой из этих растворов опускают мешочки с семенами на 1 сутки. Потом семена ополаскивают чистой водой и помещают (во влажной ткани) в холодильник на 2–3 суток для закаливания. Затем их вынимают из холодильника, подсушивают в течение 15–20 минут до сыпучести и приступают к посеву.
Часто огородники проводят посев моркови не проверенными на всхожесть семенами и не получают всходов. Поэтому за 1–2 месяца до посева обязательно нужно отбирать по несколько штук семян имеющихся сортов, замачивать их во влажной ткани на 2–3 дня и сеять в почвенный горшочек. По количеству всходов определяют процент всхожести семян.
Наклюнувшиеся семена кладут в холодильник, держат до посева при температуре около 0 °C, не допуская их прорастания и подсыхания. Подсушенные чуть до сыпучего состояния семена высевают во влажную почву на глубину 1–2 см. Норма высева семян – 0,5–0,8 г/м2.
Какая почва нужна для моркови при посадке в открытом грунте?
Из-за мелкого размера семян и медленного прорастания их морковь требует очень высокого качества подготовки почвы. Поэтому под морковь почву готовят уже с осени и перекапывают на глубину до 30 см, хорошо разбивая комья, затем добавляют перегной и вышеуказанные минеральные удобрения, потом железными граблями заделывают на глубину зубков (8—10 см) и оставляют до весны. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 м2 грядки вносят 1 стакан извести – пушонки, или доломитовой муки, или мела.
Весной почву снова перекапывают, но уже на глубину до 15–18 см, затем опять вносят органические минеральные удобрения и опять тщательно разравнивают грядку вдоль и поперек. После этого грядку утрамбовывают доской или куском фанеры, чтобы поверхность грядки была ровной.
Вдоль или поперек гряд размечают бороздки глубиной 1–2 см на расстоянии 15–25 см друг от друга. Бороздки проливают раствором стимулятора роста «Энерген»: 1 капсула на 10 л воды, раствор имеет температуру до 40 °C. Затем высевают семена, раскладывая их в бороздки на расстоянии 3–6 см друг от друга (в зависимости от сорта). Чем больше диаметр корнеплода у сорта, тем большее расстояние должно быть между растениями в ряду. Норма высева – 0,4–0,5 г/м2. В гранулах семена высевают поштучно из расчета 100 шт. на 1 м2. После посева семена закрывают почвой и слегка придавливают, чтобы обеспечить приток влаги.
Всходы появляются, как правило, через 8—15 дней. Если посев проводился сухими семенами в недостаточно влажную почву и в период прорастания стояла прохладная погода, то появление всходов может растянуться до 20 дней. Неплохо посеянную грядку накрыть сверху укрывным материалом, это обеспечит быстрые всходы.
Подзимний посев проводят в конце октября, до наступления морозов, сухие семена сеют в заранее подготовленные гряды. Норму высева увеличивают на 20–25 %. Посевы мульчируют торфом, а также накрывают укрывным материалом.
Зная о том, какая почва нужна для моркови, очень важно поддерживать равномерную влажность грунта во второй половине вегетации. Резкие колебания влажности почвы могут привести к растрескиванию корнеплодов.
Торфяные почвы. Вносят 1,5 кг крупнозернистого песка, 2–3 кг навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли (суглинистой или глинистой). Из минеральных удобрений рассыпают по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия (удобрения на уровне ложки). После этого грядку перекапывают на глубину 25–30 см (так как большинство сортов моркови образуют длинные корнеплоды). Поверхность грядки тщательно выравнивают и уплотняют. Поливают следующим раствором: в 10 л теплой воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Универсальная Росса», расходуя по 2–3 л на 1 м2.
Грядку готовят за 2–3 дня до посева. Во избежание испарения влаги и для сохранения тепла ее накрывают пленкой.
Глинистые и подзолистые почвы. Вносят по 0,5 ведра крупнозернистого песка и торфа, 3–5 кг перегноя. Из минеральных удобрений при подготовке почвы для моркови в открытый грунт добавляют по 1 ст. ложке измельченного суперфосфата и «Агриколы-4» (для корнеплодов).
Легкие суглинистые почвы (состоят из глины и песка) удобряют так же, как и глинистые, но не вносят песок.
Песчаные почвы. Вносят по 2 ведра дерновой земли, торфа, ведро перегноя; из минеральных удобрений: 1 ст. ложку азофоски (нитроаммофоски) и 1 ч. ложку сульфата калия. Перед посевом семян грядку проливают теплым раствором стимулятора роста «Энерген»: 2 капсулы на 10 л воды, расходуя 2 л на 1 м2.
Черноземные плодородные почвы. Вносят 1 ст. ложку измельченного в порошок суперфосфата.
Навозный перегной можно заменить компостом, если в нем нет семян сорных растений, что бывает в том случае, когда компостная куча в течение последних 2–3 лет была закрыта пленкой.
На вновь осваиваемых землях (целина) при перекопке необходимо тщательно выбрать все корневища, особенно пырея, личинки проволочника и майского жука. В первый год посадки на этих почвах урожай моркови бывает высоким и без внесения удобрений.
Все эти способы подготовки почвы для моркови – на видео, представленном ниже:
Какое лучше выбрать место для посадки. Здесь важно знать, что морковь предпочитает расти на грядке, хорошо освещенной в течение всего дня. При недостатке света растения вытягиваются. Нельзя забывать о чередовании культур. Располагать морковь можно только после огурцов, капусты, свеклы и лука. Это объясняется тем, что под перечисленные культуры вносится большое количество удобрений, а морковь не любит свежий навоз. На прежнее же место морковь можно возвращать не раньше, чем через 3 года. Хорошо, когда на одной грядке растут морковь, лук и календула (ноготки) или настурция. Эти культуры помогают друг другу в борьбе с вредителями, а грядка выглядит очень эффектно.
Сроки посева моркови: весенний, посадка летом и под зиму
Сроки посева моркови оказывают решающее влияние на урожай.
Многие садоводы предпочитают высеивать морковь весной. При этом следует учесть, что медленно прорастающие семена требуют значительного увлажнения почвы, и их сеют весной как можно раньше, пока в почве имеется достаточное количество весенней влаги. При запаздывании с весенним посевом семена попадают в сухую почву. В результате появляются редкие, слабые всходы, а иногда семена и вовсе не дают всходов.
В Средней и Центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов – с 20 по 25 апреля; среднеспелых – с 25 апреля по 5 мая.
В южных районах посев проводят в 2 срока: весенний – 10–20 марта, для получения продукции в летнее время, и летний – 10–15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу.
Морковь сеют и под зиму, в ноябре – декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, для хранения непригодна.
Если вы хотите получить ранний урожай, то морковь можно посадить под зиму: во второй половине октября или в начале ноября, когда верхний слой земли начнет ночью промерзать на 1–2 см, а днем оттаивать. До наступления зимы семена не должны прорасти. При посеве моркови под зиму вы должны учитывать, что часть семян может не взойти. Поэтому, правильно выбрав сорт (а он должен быть только раннего срока созревания и годиться для подзимнего посева), вы увеличиваете норму посева семян. Если вы сажаете семена на ленте (что очень удобно, так как не будет проблем с прополкой), норма посева также увеличивается. При подзимнем посеве семена предварительно не намачивают, а сажают сухими на глубину 1–2 см в зависимости от почвы. Морковь предпочитает рыхлые, песчаные почвы. Если ваша почва глинистая, в борозду, куда вы кладете семена или ленту с семенами, надо обязательно насыпать песок. Посеянные семена засыпают землей и мульчируют торфом слоем 2 см. Весной грядку хорошо укрыть любым укрывным материалом, который у вас имеется
Когда появятся всходы, а затем первые настоящие листочки, морковь прореживают, оставляя расстояние между растениями 2 см. Для отпугивания вредителей после прореживания можно посыпать грядку молотым черным перцем. Растения, выдернутые из земли, своим резким запахом привлекают вредителей, поэтому их нельзя оставлять на грядке рядом с растущими. Ранней весной, когда мало зелени, эти растения можно использовать в пищу, добавляя в суп при приготовлении, так же как петрушку, сельдерей и другие травы.
После прореживания на грядку снова кладут укрывной материал и поливают. Впоследствии, чтобы избежать болезней и вредителей, поливы производят, не снимая ткани. Снять ткань можно только для очередной прополки или рыхления почвы. Если посеять морковь в марте в парник, теплицу или под простое пленочное укрытие, а не в открытый грунт, то корнеплоды можно получить на 2–3 недели раньше. Делают это так: разгребают снег (если он еще не растаял), сеют семена, затем снова присыпают снегом, а на снег сыплют золу. После этого укрывают пленкой и ждут всходов. Грядку присыпают снегом, чтобы она дольше сохраняла влагу, а зола притягивает солнечные лучи, и грядка прогревается быстрее. Весь остальной уход заключается в прополках, подкормках и поливе. При выращивании моркови в парнике или теплице для отпугивания вредителей в парник можно поставить стакан или баночку с керосином. Некоторые садоводы при прореживании моркови вынутые из земли растения пересаживают на другую грядку. Это можно делать, но только очень осторожно и быстро, чтобы растения не завяли, при этом корни растения при заглублении их в землю не должны загибаться. Их нужно расправить на всю глубину корня и плотно прижать землей, которая должна быть влажной и не рассыпаться.
Второй срок посева моркови – конец июня. При посеве летом морковь практически не повреждается вредителями. Однако в этом случае перед посевом семена нужно предварительно замочить, чтобы они набухли. Если этого не сделать, семена могут всходить даже три недели. Самый простой и доступный раствор: 1 столовая ложка древесной золы на 1 л теплой воды. Семена кладут в тканевый мешочек и опускают на сутки в раствор. После чего их вынимают, промывают в чистой воде и закаливают, положив мешочек на 2–5 суток в холодильник. Если вы приобрели дражированные семена или семена на ленте, вам остается только полить грядку и приступить к посеву. Сейчас многие фирмы выпускают семена овощных культур, используя всевозможные способы их обработки и применяя различные питательные смеси. Поэтому здесь трудно рекомендовать конкретные фирмы, а также что-либо определенное из их продукции. Однако не могу не сказать о хорошо проверенных и испытанных сортах как для весеннего, так и для подзимнего посева: Нанская, Лосиноостровская, Несравнен
ная, а также Шантенэ, Витаминная и многие другие. Я же по возможности сажаю сорт Ягуар. На мой взгляд лучшего сорта пока не существует.
Способы посева моркови в открытом грунте
Подготовленные грядки перед посевом рыхлят на небольшую глубину (1–2 см), удаляя корни и сорняки. Затем вдоль грядки делают бороздки шириной 5 см и глубиной 2–2,5 см. Бороздки размещают на расстоянии 20–22 см друг от друга. Первую бороздку делают на расстоянии 12 см от края грядки. Ширина грядки – 110 см, направление грядки по длине – с севера на юг.
Перед посевом семян бороздки поливают водой или раствором марганцовки красного цвета (очень удобно поливать из чайника). Во влажных бороздках рассыпают (вразброс, змейкой или в шахматном порядке) подготовленные к посеву влажные, набухшие семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Бороздки с семенами мульчируют торфом или смесью торфа с песком и закрывают укрывным материалом. Она сохраняет влагу, увеличивает тепло, и через 5–6 дней появляются дружные всходы. При появлении всходов укрытие снимают.
Видео «Посев моркови» демонстрирует, как выполняется этот агротехнический прием»:
Есть и другой способ посева моркови: для него на подготовленной грядке делают углубления до 2 см мостовым способом (например, дном литровой стеклянной банки). После того как грядка размаркирована, лунки поливают водой, берут 10–12 семян и бросают в каждую лунку, затем лунки засыпают и закрывают пленкой до появления всходов. При отсутствии пленки грядку можно посыпать сухим торфом слоем 0,5 см. Это сохранит ее от высыхания и образования корки. При таком способе посева не требуется рыхление и прореживание.
Часто семена сеют густо в узкие и глубокие бороздки, отчего всходы бывают загущенными, а растения слабыми. Такую грядку трудно прореживать. Прореживание можно сократить, если 1 ч. ложку семян смешать с 1 стаканом песка и разделить на 3 части. Каждую часть сеют на 1 м2 грядки.
На видео «Выращивание моркови в открытом грунте» показано, как производится посев семян этим способом:
Уход за морковью после посадки в открытом грунте: полив и подкормки
Уход за морковью после посадки заключается в рыхлении и прополке, прореживании, поливе, подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями.
Рыхление и прополка. Как только появились всходы, приступают к осторожному, небольшому рыхлению почвы в междурядьях на глубину не более 3–4 см с одновременным уничтожением сорняков. Рыхление и прополку проводят после поливов или дождей.
Прореживание. Когда у растений появятся 1–й и 2–й настоящие листочки, приступают к прореживанию посевов, оставляя между растениями расстояние 3–4 см. Оставшиеся после прореживания потревоженные растения поливают теплым (18–20 °C) раствором стимулятора роста корней «Корнерост» (2 ст. ложки разводят на 10 л воды, расходуя 2 л раствора на 1 м2). Землю вокруг растений уплотняют.
При загущенном посеве в фазе 2–3 листьев морковь прореживают на расстояние примерно 2 см, через 2–3 недели – на расстояние 4–5 см. На 1 м2 гряды должно размещаться 160–180 растений.
Во время прореживания растений появляется морковный запах, который привлекает морковную муху. Поэтому данную работу лучше сделать вечером, а выдернутые морковные растения удалить в компостную кучу и закрыть землей или опилками. При прореживании моркови грядку неплохо опудрить молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах. После повторной прополки грядку опять следует полить этим же раствором, а землю вокруг растений уплотнить, чтобы корни моркови не оказались открытыми.
Присутствие морковных мух обнаруживается, как правило, огородниками слишком поздно, их личинки проникают внутрь плода и оставляют после себя ходы, заполненные продуктами жизнедеятельности, отчего во время хранения корнеплоды загнивают. От этой напасти можно защититься с помощью мелкой специальной сетки, а также за счет очень раннего посева.
При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастаются ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается.
Полив при уходе за морковью должен быть равномерный. При большой норме полива по сухой почве можно заметить растрескивание корнеплодов. Поэтому, чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, умеренно и регулярно. В солнечную, теплую погоду молодые растения поливают 1–2 раза в неделю из лейки небольшими дозами (по 2–3 л на 1 м2). В дальнейшем, когда начинают формироваться небольшие корнеплоды (толщиной в карандаш), поливают 1 раз в неделю, постепенно увеличивая дозу с 10–12 до 20 л на 1 м2.
В сентябре, когда идет сильный налив корнеплодов и нет дождей, поливы делают 1 раз в 10–12 дней из расчета 10–12 л на 1 м2.
Примечание: если стоит очень жаркая погода и требуется дополнительный полив, то можно заменить его рыхлением, чем «убивают сразу двух зайцев» – экономят воду и избавляются от сорняков, одновременно окучивая выступающую часть корнеплода, так как она может позеленеть и стать горьковатой на вкус. Если случилось так, что ваша грядка с морковью пересохла, не спешите слишком быстро полить ее. Этим вы можете вызвать растрескивание корнеплодов. Чтобы этого не произошло, увлажняйте почву постепенно.
Частые поливы обеспечат вам хорошую зеленую массу. Испытывая недостаток влаги, будущие корнеплоды, а пока еще корешки, потянутся за ней вниз. Чем реже вы будете поливать ваши растения, тем длиннее будет корень или корнеплод. Вы, наверное, подумали, что в этом случае морковь будет длинной и тонкой. Правильно. Но это будет только до конца августа – начала сентября. Осень редко бывает без дождей. Вот они-то в сентябре и дадут корнеплодам ту влагу, которую она возьмет для того, чтобы вырасти «вширь». До того как вы приступите к уборке моркови, она успеет вырасти до стандартных размеров, а возможно, и больше.
Морковь весьма требовательна к минеральному питанию. По выносу элементов питания среди овощных культур она уступает только капусте.
Наибольшее количество минеральных подкормок при уходе за морковью в открытом грунте требуется во 2–ю половину вегетации. Под морковь необходимо вносить нормальные дозы минеральных удобрений, но избыток их отрицательно сказывается на растениях. Необходимо учитывать чувствительность моркови в начальные фазы роста к высоким концентрациям почвенного раствора. Лишний азот снижает качество и лежкость корнеплодов, они становятся водянистыми, сердцевина – большой и рыхлой.
Фосфор повышает сахаристость корнеплодов, калий придает им нежность и продлевает сохраняемость. Благоприятно влияют на урожай микроэлементы: марганец, медь, цинк, бор, железо.
Ни в коем случае не используйте свежий навоз, даже осенью, поскольку он привлекает мух. А также не очень перепревший навоз, иначе вызовете ветвление корнеплодов (морковь будет рогатая).
Если в хозяйстве есть навоз, то лучше вносить под предшествующую культуру из расчета 4–5 кг/м2. А более эффективно навоз сложить в бурт и через год – два использовать в виде перегноя. В течение лета морковь подкармливают 2–3 раза. Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов следующим раствором: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», 1 ч. ложку нитрофоски и поливают из расчета 3 л на 1 м2. Вторую подкормку делают через 15 дней из расчета 3–4 л на 1 м2 (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку органического удобрения «Эффектон – О» и 1 ч. ложку «Агриколы для корнеплодов»).
В период вегетации проводят 3–4 раза внекорневые подкормки стимуляторами роста: в 10 л воды разводят 2 капсулы «Энергена», или 10 г препарата «Бутон», или 2 ст. ложки «Агриколы Аква». Чередуют подкормки с интервалом 20 дней, опрыскивания – через 3 недели после всходов.
Посмотрите видео «Уход за морковью в открытом грунте», чтобы лучше понять, как выращивать этот корнеплод:
Сроки уборки моркови на хранение
Срок уборки моркови – до наступления осенних заморозков, примерно в конце сентября. Подкопанные и выдернутые из умеренно влажной почвы корнеплоды освобождают от земли руками, не стряхивая и не ударяя корнеплоды о землю или друг о друга. У корнеплодов, предназначенных для употребления, ботву обрезают до головки, а у семенников оставляют длиной 1,5–2 см. Одновременно с обрезкой ботвы проводят сортировку корнеплодов: здоровые оставляют, а все поврежденные, больные и мелкие удаляют.
После уборки моркови на хранение выкопанные корнеплоды не оставляют на открытом воздухе, а сразу убирают под навес, иначе они быстро потеряют влагу, станут дряблыми и непригодными к хранению. После обрезки и сортировки морковь укладывают в ящики рядами, пересыпают слоем песка 2–3 см. Корнеплоды не должны касаться друг друга. А можно развести глину до консистенции сметаны, в нее погрузить морковь, перемешать, вынуть и разложить в ящики. На 10 кг моркови требуется 3 кг глины. Температура хранения – +1–3 ° С. Если взять сухую шелуху репчатого лука, настоять ее на воде и опрыснуть морковь этим раствором, то и в таком виде корнеплоды могут долго храниться.
Защита моркови от вредителей: как спасти и чем обработать
Морковная муха. Повреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей и другие зонтичные. Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Личинки мухи протачивают ходы в верхушках молодых корнеплодов, в более крупных – доходят до сердцевины. Поврежденные корнеплоды становятся горьковатыми, неприятно пахнут, нередко имеют перетяжки, растрескиваются, на поверхности появляются черные впадины. При хранении корнеплоды быстро загнивают.
Мухи длиной 4–5 мм. Личинки цилиндрические, желтоватые, блестящие, без головы и ног, длиной 5–8 мм. Мухи начинают летать во второй половине мая – во время цветения яблони и рябины. Мухи тене– и влаголюбивы. Самки откладывают яйца по вечерам у всходов, имеющих два-три настоящих листа, на сырую почву. Во второй половине июня отрождаются личинки, вредят они около 30 дней, затем в почве превращаются в куколок. В течение года развиваются два поколения.
Для защита моркови от этих вредителей посев должен производиться в ранние сроки на сухих незатененных участках. Посев важно сразу делать негустым, тогда не придется прореживать растения. При прореживании появляется сильный запах моркови, на который слетается большое количество мух. Поэтому перед прореживанием или прополкой необходимо опрыснуть растения раствором: на 10 л воды берут 1 ст. ложку молотого черного или красного перца и 1 ч. ложку жидкого мыла, расходуют по 1 л на 1 м2. Этот раствор заглушает запах моркови.
Можно также рассыпать перец или древесную золу между грядками моркови. Прореживают морковь вечером, по влажной почве.
Чем ещё обработать морковь от этих вредителей корнеплодов? Между рядами моркови обязательно рыхлят почву, особенно в мае и июне, с добавлением отпугивающих средств: горчицы, молотого красного или черного перца (1 ч. ложка). Неплохо, если рядом с грядкой моркови будут расти лук, чеснок или томаты.
При употреблении корнеплодов моркови нельзя бросать ботву на грядки или тут же очищать корнеплоды, так как запах моркови привлекает летнюю морковную муху. Также нужно производить борьбу с сорняками.
В третьей декаде мая обрабатывают растения препаратом «Искра ДЭ»: 1 таблетка на 10 л воды, расход раствора на 100 м2.
Морковная листоблошка. В отдельные годы встречается на моркови и других зонтичных растениях. Листоблошка – насекомое мелкое, нежного светло-зеленого цвета. Ее личинки зеленовато-желтые. Зимуют взрослые листоблошки на хвое сосны, туе, можжевельнике или на дикой моркови. Весной в мае они перелетают на посевы моркови. Листоблошка откладывает яйца на края молодых листьев. Через две-три недели отрождаются личинки. Они внедряются в ткань листа и долгое время остаются на одном и том же места и высасывают сок из листьев, отчего листья приостанавливаются в росте, скручиваются, деформируются и часто становятся похожи на кудрявую петрушку, и корнеплоды прекращают рост.
Как спасти морковь от этих вредителей на садовом участке? Для этого нужна обязательная обработка ботвы моркови через 3 недели после всходов. На 10 л воды разводят 1 таблетку препарата «Искра» (10 г), расходуя раствор на 100 м2.
Или опрыскивают препаратом «Искра Био» или препаратом «Фитоверм». А рано весной в апреле и поздней осенью в октябре обработать хвойные культуры препаратом «Карбофос» – 60 г на 10 л воды.
Ивово-морковная тля. Повреждения тлей похожи на наносимые морковной листоблошкой. Листья также бывают скручены, деформированы. Находятся эти насекомые большими колониями у корневой шейки и у основания черешков листьев. Поврежденные растения сильно отстают в росте, их листья загрязнены липкими выделениями тлей. Также повреждаются и семенники моркови. В результате корнеплоды мелкие, деформированные.
Меры борьбы – как с морковной листоблошкой. Много тли бывает, если рядом растут ивовые деревья.
Болезни моркови при выращивании: фото и борьба
Далее вы узнаете о болезнях моркови и борьбе с ними на приусадебном участке.
Белая гниль моркови (склеротиниоз). Вызывает значительные потери урожая при хранении. На тяжелых почвах при избыточном увлажнении поражаются еще растущие корнеплоды. Они ослизняются, покрываются белым рыхлым ватообразным налетом. Со временем он уплотняется, и появляются сначала белые, затем черные твердые бугорки.
Как видно на фото, при этой болезни моркови на корнеплодах выделяется жидкость в виде блестящих капель:
Сильное развитие этой болезни обычно отмечается через 1–2 месяца после закладки корнеплодов на хранение.
Склеротиниоз, или белая гниль, обычно появляется очагами и быстро переходит с больных корнеплодов на здоровые. Особенно усиливается развитие гнили при высокой влажности и температуре 20–25 °C.
Если больные корнеплоды высаживают, они сгнивают или дают начало семенникам, которые вскоре погибают.
Меры борьбы. Севооборот. Правильная уборка и хранение корнеплодов. Протравливание маточников. Опрыскивание растений фунгицидами. Уничтожение растительных остатков, закладка здоровых неповрежденных корнеплодов. Усиление подкормки растений калием (1–2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды, поливать из расчета 3 л на 1 м2).
Тяжелые, сырые, кислые почвы известкуют осенью с добавлением извести-пушонки, мела или доломитовой муки: 150–200 г на 1 м2 – или весной под посев моркови добавляют органическое удобрение «Раскислитель» по 2–3 ст. ложки на 1 м2 (1 раз в 3–4 года).
Хранят корнеплоды при температуре ниже 10 °C. Посевы моркови в фазе 3–4 листьев опрыскивают препаратом «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г порошка. Расход раствора – 1 л на 10 м2.
Корнеплоды моркови, которые высаживают для получения семян, промывают раствором «Хом» в той же пропорции.
Серая гниль (ботритиоз) моркови. Развивается серая гниль во время вегетации и хранения. На корнеплодах моркови появляются округлые или неправильной формы бурые пятна. Постепенно они охватывают всю поверхность корнеплода, на нем выступает обильная пушистая серо-зеленоватая плесень.
Заражение этой болезнью моркови возможно и при выращивании, и в местах хранения. Особенно сильно поражаются серой гнилью подвяленные, переохлажденные, несвоевременно убранные корнеплоды.
Семенники в случае развития серой гнили на корнеплодах впоследствии увядают. Благоприятствует развитию гнили высокая температура в местах хранения.
Сохраняется гриб в почве, на растительных остатках.
Меры борьбы. Правильные агротехника, уборка и хранение корнеплодов. Дезинфекция почвы: в 10 л воды разводят 30 г медного купороса. Расходуют 1 л раствора на 10 м2 после уборки урожая. Или препаратом «Хом» – 20 г на 10 л воды, расходуя 1 л на 10 м2.
Мокрая гниль (бактериоз) моркови. Бактериоз может проявляться еще на грядках. Пораженные растения увядают. Особенно быстро болезнь развивается при хранении. На зараженных корнеплодах появляются темные водянистые пятна.
Гниль начинает развиваться с верхушки или кончика корня, затем быстро охватывает весь корнеплод.
Он становится водянистым, слизистым, ткани его загнивают, издавая неприятный запах.
В период хранения такие корнеплоды полностью превращаются в кашицу и заражают здоровые. Наиболее восприимчива к болезни подвяленная, переохлажденная, поврежденная морковь.
Особенно сильное гниение ее наблюдается в теплую осень, при ранней закладке мокрых корнеплодов на зиму, повышенной влажности воздуха и температуре в хранилище выше 5 °C.
Возбудители болезни – бактерии. Оптимальная температура для размножения бактерий 26–30 °C.
Меры борьбы. Своевременная уборка корнеплодов, правильный режим хранения корнеплодов. Дезинфицируем хранилище препаратом серной шашки до закладки корнеплодов.
На фото «Болезни моркови и борьба с ними» показано, как можно защитить корнеплоды:
