Эти деревья намного ниже обычных видов, а поэтому идеально подходят для небольших садов. Предпочтительным для выращивания яблонь-полукарликов считается чернозем, в то время как соленые почвы, содержащие сульфаты и хлориды, абсолютно непригодны.
Выращивание саженцев яблонь на полукарликовом подвое
Сады на слаборослых и среднерослых подвоях крупными массивами закладываются в странах Западной Европы, Америки, Австралии, Новой Зеландии и др. Удельный вес в новых садах деревьев заложенных на слаборослых и среднерослых подвоях составляет более 80%.
Полукарликовые деревья плодоносят уже на 2-3 год после посадки, в то время, как сильнорослые вступают в плодоношение на 5-7 год и дают гораздо меньший урожай. При выращивании яблонь на полукарликовом подвое на маленьких участках земли можно посадить больше деревьев разных сортов с разными сроками созревания и растянуть период потребления свежих плодов на более длительный срок.
Посадка и уход за полукарликовыми яблонями проще, так как легче вести работы по опрыскиванию, обработке почвы и съеме плодов. При достаточном соблюдении агроприемов по уходу резко повышается качество плодов, их размер, окраска, вкус. Плоды имеют товарный вид и хорошо хранятся. Для выращивания необходимы обильные поливы, загущенные посадки и усиленные подкормки растений удобрениями. Корневая система слабо- и среднерослых деревьев густо разветвлена и залегает в поверхностных слоях почвы. Поэтому их успешно можно выращивать в зонах с близким залеганием грунтовых вод.
Полукарликовые яблони получаются путем прививки нужного сорта на специальные клоновые подвои, которые размножаются вегетативно. Наиболее приемлемыми является подвой ММ-106. карликовые и полукарликовые яблони выращиваются на черноземах, суглинистых каштановых, дерново-подзолистых и супесчаных почвах. Непригодны для выращивания солоноватые почвы с высоким содержанием солей хлоридов и сульфатов.
Сроки и схема посадки полукарликовых яблонь
Очень важно выбрать удачное место для посадки полукарликовых яблонь: оно должно быть хорошо защищено от ветров с хорошим солнечным освещением и не затененное высокорослыми деревьями и постройками. Лучше использовать южные и восточные склоны. Бывает, часто на участке приходится высаживать как слаборослые, так и среднерослые деревья. Их надо размещать таким образом, чтобы самые низкорослые были помещены в крайние южные ряды, а затем производить посадку полукарликовых.
Важнейшим фактором для вегетации является температурный режим. Температура выше +30 +35°С угнетает все жизненные процессы плодовых растений и вызывает ожоги скелетных ветвей и плодов, а сильные морозы могут вызвать подмерзание корней.
Лучшими сроками посадки саженцев полукарликовых яблонь является осень, так как корни саженцев до весны укрепятся, и растение без проблем продолжит весной рост и развитие. Также можно садить весной. Но весной нельзя опаздывать с посадкой, так как у деревьев могут распуститься почки, и они могут засохнуть. Закладку сада можно проводить как однолетними так и двухлетними саженцами.
Для посадки полукарликовых яблонь и последующего ухода за леревьями нужно подготовить сначала посадочные ямы. Ямы готовим не менее 50см в диаметре и до 50-60см в глубину. Выкопанный верхний слой почвы складываем в одну сторону от ямы, а нижний — в другую сторону. В каждую яму добавляем по 1 — 2 ведра перепревшего перегноя, добавляем 30-40 г комплексного мин. удобрения (нитрофоска), после бросаем в яму землю с верхнего выкопанного слоя, а после этого смесь тщательно перемешиваем.
В подготовленные ямы ставим саженцы, расправляем корни и засыпаем почвой сначала с верхнего слоя, а потом с нижнего. Почву уплотняем вокруг саженцев ногами и заглубляя их таким образом, чтобы прививки были на 5-7см выше уровня почвы. Сразу же после посадки деревьев делаем круговые лунки и хорошо поливаем из расчета 3-4 ведра на каждое дерево. Почву вокруг деревьев после полива нужно замульчировать землей или перегноем слоем 5-7 см. Стандартная схема посадки полукарликовых яблонь составляет 3 Х 4 м.
Посмотрите видео посадки полукарликовых яблонь в любительских садах:
В течение всего года, кроме зимнего периода, нужно проводить поливы. Поливы осуществляем под деревья по бороздам или непосредственно в лунки. Наилучший эффект дает капельный полив. Вместе с поливами делаем подкормки удобрениями.
В первой половине лета для всех сортов яблонь на полукарликовом подвое применяют азотное удобрение, обычно аммиачную селитру. Во второй половине лета (в конце июля-августе) применяют фосфорные и калийные удобрения.
Поздней осенью в конце октября и ранней весной деревья надо хорошо полить — сделать влагозаряд. В дальнейшем, в последующие годы делаем формирование кроны, обрезку и другие агроприемы.
На видео посадки и ухода за полукарликовыми яблонями показано, как выращивают эти деревья:
Как правильно обрезать деревья полукарликовых яблонь
Обрезка яблонь-полукарликов нужна для создания биологического равновесия между корневой системой и кроной. При пересадке корневая система резко уменьшается и едва снабжает крону питательными веществами из почвы, и наоборот, при резком уменьшении кроны корневая система получает недостаточное количество питательных веществ от листового аппарата и часть корней отмирает.
У плодоносящих деревьев крона забирает много питательных веществ, так как на слаборослом подвое с небольшим объемом корневой системы выросла яблоня, которая на сильнорослом подвое была бы сильнорослая и потребляла много питательных веществ. Если с помощью обрезки полукарликовых яблонь и прищипывания ветвей не регулировать питание, дерево будет давать много мелких плодов. Значит, с помощью обрезки можно управлять плодоношением.
Перед тем как обрезать полукарликовые яблони, необходимо учесть качество почек и последовательность их пробуждения весной. Наблюдательному садоводу известно, что первыми распускаются верхушечные почки побегов и дают сильный прирост, называемый побегом продолжения. Побег от почки, расположенный рядом с верхушечной (но ниже), иногда способен перегнать побег продолжения и потому называется конкурентом.
Почки, расположенные в концевой части побега, дают новые побеги, растущие под острым углом к нему, а в средней части — под менее острым или даже под прямым углом. Почки средней части побега пробуждаются позднее и дают менее сильные побеги, чем верхушечная или конкурирующая почка. Но если удалить верхушечные почки, средние развиваются хорошо и дают прочные побеги (скелетные сучья). Зная биологические особенности почек, можно выбирать и оставлять при обрезке те из них, которые нужны для наших целей, т.е. можно управлять развитием и формированием кроны.
Любую обрезку следует делать осенью или рано весной, пока почки не тронулись в рост. При пересадке из питомника в сад, ветви кроны следует обрезать на 1/3 или 1/4 их длины в зависимости от того, насколько уменьшена корневая система. В зависимости от сорта однолетки обрезают на внешние или внутренние почки, т.е. продолжение побега направляют наружу для увеличения кроны в ширину или вверх для того, чтобы яблоня была компактнее и сучья меньше обвисали. Кроме того, при обрезке учитывают необходимость равномерного развития веток, чтобы мощные не обгоняли и не угнетали других, которые могут постепенно засохнуть, и штамб дерева окажется ненормальным по форме. Проводник обрезают короче, чтобы остальные ветки были соподчинены ему в развитии.
У пересаженных деревьев новый пророст в первый год ограничен или даже отсутствует, тогда как у выращенных на постоянном месте двухлетних растений прирост бывает нормальным. Таким образом, развитие пересаженного дерева может отстать на один год. У таких деревьев на следующий год после обрезки на крону может потребоваться обрезка для формирования разветвлений второго порядка. У менее развитых или пересаженных из питомника к формированию ветвей второго порядка приступают на 1—2 года позже, в зависимости от развития.
А как правильно обрезать полукарликовые яблони, чтобы получить разветвление второго порядка? Для этого срезают над выбранными почками скелетные сучья на расстоянии — 40—50 см от штамба. Из них развиваются побеги продолжения скелетных сучьев, на которых развивается еще несколько побегов, в т.ч. и ветви второго порядка, которые называют полускелетными сучьями. Они должны располагаться по бокам скелетных сучьев, но так, чтобы не образовалась вилка под острым углом.
Все побеги, которые не могут быть использованы в качестве полускелетных сучьев, прищипывают и укорачивают для формирования плодовых почек. Полускелетные сучья на скелетном суке должны быть на расстоянии 25—30 см от штамба у полукарликовых — на расстоянии около 40—50 см. Следующие полускелетные сучья должны находиться от других на таком же расстоянии. В дальнейшем на полускелетных сучьях развиваются разветвления третьего порядка, которые называют скелетными ветвями. На скелетных ветвях развиваются разветвления четвертого порядка; их называют обрастающими ветками и веточками, которые являются плодовыми побегами.
Закончив формирование кроны, обрезку прекращают и тем самым ускоряют плодоношение. В этот период обрезка заключается в удалении сломанных, пораненных или трущихся ветвей. Но через 4—6 лет после окончания формирования кроны урожайность уменьшается, плоды мельчают. Чтобы не допустить этого, проводят обрезку на замещение — удаляют ветви с устаревшими плодовыми образованиями, оставляют молодые и формируют ветви с новыми плодовыми образованиями. Большая часть урожая хороших плодов бывает на одно-четырехлетних приростах, поэтому прирост такого возраста и должен заполнять крону.
Когда дерево начинает плодоносить, на образование и развитие плодовых органов и плодов расходуется больше питательных веществ, чем было раньше. При недостатке питания уменьшается листовая поверхность, плоды мельчают и легко осыпаются с деревьев. Чтобы не допустить этого, ежегодно производят так называемую побуждающую обрезку, которая усиливает рост побегов и листьев. После обрезки появляются побеги из оставленных у среза почек. Чтобы усилить приток питательных веществ к плодам, зеленые побеги следует прищипывать над 4—6 листом.
Посмотрите видео обрезки полукарликовых яблонь, прежде чем выполнять этот агротехнический прием:
Лучшие сорта яблонь на полукарликовом подвое
Очень важно для закладки сада сделать правильный и четкий подбор сортов. Желательно подбирать районированные давно проверенные, зимостойкие и устойчивые к болезням сорта с разными сроками созревания. Подбирать сорта яблонь-полукарликов надо с таким расчетом, чтобы период потребления плодов был круглогодичный. Если участок небольшой, достаточно иметь два летних дерева, три осенних, и пять зимних и позднезимних.
Но если площадь приусадебного участка позволяет заложить интенсивный сад, то подбор надо делать из расчета 5-10% летних сортов, остальную площадь закладывать осенними, зимними и позднезимними сортами. Предпочтение надо отдавать позднезимним сортам, так как они обладают длительной лежкостью.
Из раннелетних сортов идеально подходит сорт Оттава канадской селекции.
Как видно на фото, у этих полукарликовых яблонь плоды круглые, большие, с розово-красным румянцем. Созревают в первой декаде июля. За ними по срокам созревания идут летние сорта: Аромат де Варе, Эрли Мак, Дискавери, Эрли Женева, Белый Налив.
Из осенних сортов лучшими считаются крупноплодные сорта полукарликовых яблонь: Слава Мира, Слава Англии, Кидс Оранж Ред.
Зимних сортов очень много. Надо подбирать самые лучшие, обладающие высокими вкусовыми и товарными качествами, длительной лежкостью, высокой транспортабельностью. Это такие сорта: Голден Делишес, Ренет Симиренко, Мутсу, Глостер, Ред Чиф, Фуджи, Джонагоред Моренс, Гала Маст, Джонаголд Декоста, Рубинетте, Топаз, Граф Эззо. Позднезимние сорта: Голдраш, Лигол, Элизе, Гренни Смит, Пинк Леди. Плоды сортов Гренни Смит и Пинк Леди сохраняются до июня следующего года, не теряя своих вкусовых качеств.
Лучшие сорта полукарликовых яблонь для средней полосы
Серебряное копытце. Дерево среднерослое или ниже среднерослого, с округлой хорошо заполненной кроной. Главные ветви со светлой желтоватой корой, отходят от ствола под углом, близким к прямому. Ветви прямые, расположены компактно. Плодоношение сосредоточено на кольчатках, копьецах и приростах прошлого года.
Побеги средней толщины, прямые, округлые в сечении, бурые, сильно опушены. Листья светло-зеленые, матовые, округлой и овальной формы, с округлым основанием и короткозаостренной верхушкой. Листовая пластинка плоская, со слегка приподнятыми краями, среднеопушенная. Край листа с мелкой двоякогородчатой зазубренностью. Черешок средней длины. Прилистники мелкие, шиловидные.
Обратите внимание на фото этого сорта полукарликовой яблони – цветочные почки у него округлые, средней величины, опушенные. Цветки средние и крупные, чашевидные и широко-чашевидные. Края лепестков цельные, приподняты вверх. Лепестки полусомкнутые, белые, как и бутоны. Рыльца пестиков расположены на одном уровне или слегка возвышаются над пыльниками.
Плоды нижесредней величины, массой в среднем 80-90 г, одномерные, округлой правильной формы с гладкой поверхностью, ребристость не выражена или слабо выражена. Кожица негрубая, сухая, гладкая, с восковым налетом. Подкожные точки незаметные. Основная окраска густо-кремовая, покровная окраска на большей части поверхности плода оранжево-красная размытая или размыто слегка полосатая, сильно выраженная. Плодоножка короткая, прямая, средней толщины. Воронка средней глубины и ширины, остроконическая, оржавленность слабая, серовато-зеленоватая. Блюдце средней глубины или мелкое, с гладкой поверхностью. Сердечко средней величины, репчатой формы, семенные камеры открытые, мелкие. Подчашечная трубка короткая, средней ширины, цилиндрическая, с расширением к чашечке. Семена средней величины, полные, округлой формы, темно-коричневые.
Мякоть довольно плотная, мелкозернистая, очень сочная, кисло-сладкого хорошего и очень хорошего вкуса, со средним ароматом.
Плоды этого сорта полукарликовых яблонь, подходящего для средней полосы, вызревают в середине августа, сохраняются один-полтора месяца. Оставшись не снятыми с дерева до конца августа, наливаются, становятся полупрозрачными. Плоды красивые, одномерные, удовлетворительно переносят транспортировку. Основное назначение – потребление в свежем виде, хороши также для переработки на соки, компоты, повидло, сушку и т.д.
Сорт самобесплодный, хорошо опыляется другими сортами. Ввиду небольшой кроны, нужны плотные схемы посадки 5-6 х 3 м. В суровых климатических условиях плодоносящие кольчатки недолговечны, поэтому желательна систематическая обрезка.
Деревья начинают плодоносить на 3-4 год после окулировки и через 1-2 года приносят товарный урожай. Плодоношение регулярное. Сорт относится к урожайным. Зимостойкость Серебряного копытца хорошая. Сорт сравнительно устойчив к болезням.
Достоинства сорта: высокая скороплодность, урожайность, сдержанный рост дерева, ранний срок созревания, привлекательность и хороший вкус плодов, пригодность для различных видов переработки.
Недостатки сорта: при плохой агротехнике плоды мельчают, в сырые годы в средней степени поражаются паршой, поврежденные плодожоркой плоды поражаются плодовой гнилью.
Сорт весьма перспективен в селекции зимостойких, скороплодных сортов летнего созревания. С его участием созданы превосходящие его новые элитные сеянцы, в т.ч. от скрещивания с донорами иммунитета к парше.
Дочь Папировки. Дерево с широкопирамидальной или округлой, густооблиственной кроной. Скелетные сучья отходят под большим углом, скрепление их прочное. Кора на основных скелетных ветвях серо-коричневая. Побегообразовательная способность почек средняя. Урожай размещается как на кольчатках многолетних ветвей, так и на молодых 2-3 летних ветвях и плодовых прутиках. В питомнике саженцы среднерослые. Верхние побеги отходят под углом 45-60º. Лучшие сильнорослые подвои – сеянцы Аниса, лесной яблони, садовые формы крупноплодных китаек.
Побеги средней толщины, прямые, среднеуплощенные, кора их серовато-коричневая. Листья несколько схожи с листьями Аниса. Они округло-яйцевидные, темно-зеленые, с городчатыми краями. Листовая пластинка крупнее, чем у Аниса, кожистая, относительно толстая, чуть блестит, чего не наблюдается у листьев Аниса.
Плоды нижесредней величины, одномерные. По форме округлые или плоско-округлые, суживающиеся к вершине. Поверхность плода иногда имеет небольшую ребристость, более резко выраженную у чашечки. Кожица плотная. Окраска кожицы беловато-желтая, иногда с золотистым загаром. Подкожные точки крупные, беловатые, как у Папировки. Плодоножка средней длины, реже длинная, выходит за пределы широкой, иногда с небольшим опробковением стенок воронки. Чашечка небольшая, закрытая или полуоткрытая, расположена в узком блюдце, у которого часто бугристые крутые края. Подчашечная трубка длинная, воронковидная. Семенное гнездо средней величины, репчатой или луковичной формы. Семенные камеры открытые или полуоткрытые.
Мякоть беловатая, сочная, немного рыхлая, часто наливается, отличного сладко-кислого вкуса. Мякоть более плотная и сочная, чем у Папировки, к тому же не становится мучнистой.
Плоды созревают одновременно 5-15 августа. Потребление – август. После съема плоды могут храниться 10-12 дней.
Сорт скороплодный. Плодоносит на 4-5 год начала роста окулянта. Иногда отмечается плодоношение на втором поле питомника. В молодом возрасте плодоношение ежегодное. Наивысшая продуктивность дерева проявляется на хорошо удобренных, достаточно увлажненных почвах. Обязательными мероприятиями являются регулярная обрезка и защита от вредителей и болезней.
Зимостойкость ближе к Анису серому, превосходит сорт Папировка. В засушливые годы при нагрузке урожаем плоды мельчают. К парше сорт среднеустойчив, поражается меньше чем Папировка и Грушовка московская.
Достоинства сорта: плоды летнего срока созревания, с более плотной и сочной мякотью по сравнению с Папировкой, приятного сладко-кислого вкуса.
Персиянка. Дерево среднерослое, с овальной, а с возрастом – шаровидной негустой кроной, с немногочисленными довольно толстыми ветвями. Плодоношение в основном сосредоточено на кольчатках, менее – на прошлогодних приростах.
Побеги средней толщины, прямые, в сечении округлые, с темно-коричневой корой, среднеопушенные. Листья зеленые, плоские, круглые (реже широкояйцевидные), с сердцевидным основанием и короткозаостренной верхушкой, сложно-остропильчатой зазубренностью слегка приподнятых краев, морщинистой поверхностью, на коротких черешках, расположенных под острым углом (40-45º) к побегу, с мелкими прилистниками саблевидной или ланцетовидной формы.
Цветки довольно крупные, блюдцевидные, белые, столбики пестика длинные, рыльца возвышаются над пыльниками.
Плоды средней величины, массой 100-120 г и крупнее (до 180 г), от округлой до широкоцилиндрической формы, с почти невыраженными ребрами. Поверхность гладкая. Основная окраска при съеме зеленоватая, позднее кремовая, покровная – густой карминовый полосатый румянец на большей части плода, с сизоватым восковым налетом. Плодоножка короткая, воронка средней величины с небольшой оржавленностью. Бдюдце среднее или узкое, чашечка закрытая. Сердечко репчатое, семенные камеры закрытые, подчашечная трубка узкая, коническая. Осевой полости нет.
Мякоть кремоватая, сочная, крупнозернистая, как бы хрустящая, хорошего или очень хорошего кисло-сладкого вкуса.
Созревают плоды к середине сентября, хранятся до 180 дней.
Плоды до съемной спелости достаточно прочно удерживаются на дереве, затем при ветрах начинают осыпаться. Транспортабельность плодов хорошая.
Деревья начинают плодоносить на 6-7 год после окулировки и через 1-2 года приносят товарный урожай. Продуктивность сорта хорошая.
Зимостойкость Персиянки превосходит таковую у среднерусских сортов. Однако, в отношении грибных заболеваний следует отметить, что при отсутствии опрыскиваний сорт в значительной степени может поражаться паршой. Но в засушливых условиях Оренбуржья, Северного Казахстана и южной части Челябинской области парша не проявляется.
Достоинства сорта: крупноплодность, высокая товарность, вкус и зимний срок хранения.
Недостатки сорта: неустойчивость к парше.
Сорт используется в селекции – в скрещиваниях дает хорошее потомство, в частности от него получен сорт Первоуральская.
