Содержание

Как улучшить почву на садовом участке — этим вопросом задаются все, кто занимается разведением растений в открытом грунте. От состояния почвы напрямую зависит то, как будет расти, развиваться и плодоносить та или иная культура. Вряд ли растение на бедной почве будет приносить хорошие урожаи или пышно и обильно цвести, если дело касается цветов. В настоящее время существует масса эффективных и дешевых способов того, как повысить качество грунта и это отнюдь не только промышленные препараты, от которых, многие садоводы и огородники вообще отказываются, зная об их вреде для растений.

Проверенные временем и отобранные известными агрономами способы улучшения почвы приведены в данной статье.

Признаки здоровой и больной почвы

Прежде чем начать принимать определенные меры для повышения качества почвы на участке, нужно определить, так ли она в этом нуждается.

Признаки здоровой почвы: темная, гумусная, комковато-пористая, легко впитывает воду и хорошо удерживает ее, корки не образует, легко поддается рукам. Обрабатывается в основном мульчированием, а перед посевом – поверхностно: достаточно провести борозды до плотного слоя. Имитирует лесную подстилку или многолетний дерн: почти всегда покрыта мульчей из растительных остатков. Растения сильны и устойчивы к стрессам, болезни почти не проявляются и на урожае не отражаются. Поливов и прополок намного меньше, рыхление не требуется, особенно если первоначально внесены песок и щебень.

Признаки, которые указывают на то, что пора проводить мероприятия по улучшению свойств почв: устойчивая пористо-комковатая структура распылена, видимых растительных остатков нет. Обработка лопатой или плугом. Почва пылит, медленно впитывает воду, слипается от воды, после дождей и полива образуется корка. Темный цвет исчезает. Растения сильно болеют, очень чувствительны к стрессам, требуют постоянного ухода. Необходимость постоянных поливов, подкормок и прополок. Такую почву необходимо реанимировать.

Действенные меры по улучшению плодородия почвы

Если у огородника супесь, лёсс, рыхлый чернозем или другая рассыпчатая, проницаемая почва – оздоровление практически не требуется, достаточно только органики. Внести и перекопать. Дальше все сделает постоянная добавка мульчи. Если же это суглинок, особенно засоленный или тяжелый, то простая добавка органики, хоть и действенная мера, но будет исправлять почву слишком медленно или вообще не исправит. Рекомендуется почву перекопать, хорошо измельчить, смешать или переслоить с песком и растительной сечкой, вернуть в грядку. Эффект получится сразу, а постоянная мульча его будет усиливать. Если же в огороде кислый торфяник, тогда улучшению плодородности почвы поспособствует глина и щебень. Молотый камень не только увеличивает теплоемкость, но и ощелачивает.

Растения занимают максимум 40–50 % площади, иногда меньше. Следует спланировать постоянные грядки шириной 50–80 см с такими же проходами. Расположить их: на юге и для шпалер – на север-юг, в холодных зонах и без шпалер – на запад-восток, создав уклон к югу, чтобы лучше ловить солнечное тепло.

Проходы завалить органикой и укрыть досками, стружкой, соломой, картоном, плиткой. Так будут дополнительно питаться корни, и не будут расти сорняки.

Сами грядки огородить бордюрами и каждый год вносить органику в любом виде. С целью оздоровления почвы в огороде можно вносить недозрелый компост, фекалии и кухонные отходы в мелкие канавки вдоль по грядкам. Начинать в сентябре-октябре, после урожая, и вносить до самого снега (1 ведро на погонный метр).

Как и чем можно оздоровить почву на огороде

Если нет органики, можно посеять сидераты: фацелию, рапс, сурепицу, масличную редьку, рожь. После сбора урожая снова сеять и оставлять в зиму.

Навоз разложить тонким слоем (5–10 см) под растениями и накрыть какой-то мульчей. Навозная мульча – самый безопасный и естественный способ применить навоз с пользой. Чтобы он не вымывался дождями – укрыть пленкой, листвой. Приведенные меры по улучшению почв являются довольно действенными и проверенными опытными садоводами и огородниками.

Биокомпост. Чтобы правильно сделать биокомпост, слои разной органики надо постоянно пересыпать тонкими слоями земли.

Есть другая техника компостирования – как при производстве биогумуса. В тени сделать бурт, но невысокий, слоев 5–6, чтобы не «загорелся». Запустить червей, укрыть от сильных дождей и высыхания. И новые слои добавить не сверху, а сбоку, на склон бурта, косо снизу вверх. По мере переработки выбирать биокомпост, с другой стороны. Слой выбрать – слой добавить. Так бурт «ползет» в одну сторону. Дополз до края – выбрать больше половины, и начинать добавлять «корм» на другую сторону. Бурт ползет обратно.

Навоз для улучшения качества и состава почв

Свежий навоз, смешанный с чем-то коричневым и слегка раскисленный известью или золой, подходит для улучшения почвы на садовом участке и для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, а также ягодных кустарников. Класть его можно слоем в 10–15 см. Такая мульча хорошо реабилитирует слабые юные деревца. Незаменим навоз для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины – эти кустарники не переносят сухости почвы и очень любят органику. С добавлением извести навоз хорош как нижний слой грядки под капусту и огурцы.

Полусгнивший навоз или недозревший компост применяется так же для улучшения плодородия почвы, как и свежий навоз: под кусты и саженцы, для настоев. Кроме того, им заваливают грядки осенью. На зиму прикрывают шелухой, соломой или пленкой – и к весне он доходит до кондиции. Пленка гораздо лучше сохраняет питательные вещества – за зиму их много теряется из-за дождей и снега.

Навоз – самое традиционное удобрение. Но и самое неподходящее для внесения.

Сейчас только в России ежегодно образуется более 100 млн. т навоза и только 10 % его идет в дело – на поля. Особенно катастрофическая ситуация вокруг крупных свинокомплексов. И это не только в России. Фактически только самые богатые страны могут платить за вывоз навоза на поля.

Дело в том, что навоз – самое трудоемкое из удобрений, применяемых для улучшения качества почв, так как он тяжелый, вязкий, неприятный и небезопасный. Содержит аммиак, сероводород, болезнетворные микробы и гельминты. Возить его дальше 3–5 км уже невыгодно. Для хорошего эффекта нужно разбросать, а потом заделать на гектаре 50–80 т навоза. Работать с ним крайне тяжело.

Как улучшить состояние почвы мульчей

Существует и другой способ того, как улучшить структуру почвы на огороде — это природная мульча, в основном грубая клетчатка. Почве вполне достаточно опилок, стружки, соломы, шелухи, листвы: сапрофиты пустят их в дело. Это будут в основном актиномицеты, грибы и бактерии, разлагающие целлюлозу.

Взрослым деревьям вполне достаточно естественной мульчи – луговой. Полезно засеивать сад бобовыми – клевером или люцерной, развести побегоносные полевицу или мятлик.

Чтобы добиться улучшения состава почвы, достаточно и просто косить сад 3–4 раза в лето, и оставлять траву лежать. Сорнякам для жизни нужна копка, а луговые травы, наоборот, не боятся покоса. И постепенно, года за три, происходит замещение: сорняки уходят, а луговые травы занимают их место. Если косить мощным триммером (мотокосой) или большой газонокосилкой, образуется измельченная травяная мульча – она разлагается очень быстро.

Между ягодными кустами можно сыпать любую мульчу. Это единственное место, где можно раскладывать навоз: малина и смородина, особенно сверхпродуктивные сорта, требуют «сверх питания». Слой навоза, укрытый грубой органикой, плюс тепло и влага – получится интенсивное почвенное пищеварение. Вот что нужно ягодникам для нормальной работы.

Важная роль дождевых червей в плодородии почвы

О том, как улучшить плодородие почвы есть множество советов опытных агрономов, многие из них рекомендуют применять для этой цели сапрофитов. Если почва давно не знала органики, в первый год не придется занести сапрофитов искусственно. Лучше всего набрать местных червей, взять для закваски свежий навоз, и в начале лета поселить все это под мульчу. Дальше они все сделают сами, только корм им добавлять. Для ускорения можно использовать и микробные биопрепараты. Но это – вспомогательные меры. В целом никакие биопрепараты, био-удобрения или стимуляторы не сравнятся с потенциалом нормальной почвенной микрофлоры и дождевых червей.

В почве работают три группы червей: на поверхности – красные компостники, в пахотном слое – розовые пашенники, в подпочве – крупные бесцветные норники. Вместе они являются важными, так как «трудятся» ради улучшения почвы на даче и приводят ее к идеальному для растений состоянию. Прежде всего – создают ее архитектуру. Компостники пронизывают ходами поверхностную органику, смешивая и распределяя ее под мульчой. Их экскременты – корм для пашенников. Эти роют в основном вертикальные ходы: трубы для воды и воздуха, питательные каналы для юных корней. Остатки корней и экскременты пашенников – корм для норников. Они замыкают общую систему каналов своими горизонтальными ходами на глубине в полметра и ниже. Вся система увеличивает объем почвенного воздуха на четверть.

Польза работы червей для почвы

Ученые долго находили полезные качества в компосте: и его комковатость, и влагоемкость, и гумус, и микробы, и биоактивные вещества. После своих многочисленных исследований они пришли к выводу, что польза работы червей для почвы огромна. Копролит (копролиты – комочки экскрементов червей. Особое название получили за уникальные свойства и особую роль в почвообразовании.) червя переплюнул все известное. Он в буквальном смысле оказался концентратом, «зерном» плодородия. Науке не известен более сложный комплекс микробов, органики и минеральных частиц, замешанный более хитро и эффективно.

Копролит склеен нитями грибов и очень долго сохраняет механическую прочность. В нем сконцентрированы питательные элементы и биоактивные вещества. Но главное – микрофлора. Полезных микробов в копролите в сотни раз больше, чем в окружающей почве. Особенно много азотофиксаторов, нитрификаторов и сервисных микробов прикорневой зоны. Каждый копролит буквально излучает благоприятную микробную среду. Для корешка копролит – просто подарок, мощный толчок в развитии. Один копролит обеспечивает и питанием, и микробным сервисом десятки сантиметров растущего корня.

Доказано: в хороших условиях, при избытке корма, любые дождевые черви благотворно влияют на плодородие почвы, они могут втрое увеличить свою продуктивность – и скорость размножения, и аппетит.

Как и растения, и аквариумных рыбок, червей нужно знать и уметь создать им условия. Например, полезно знать: черви не переносят жары выше 35 °C, а также избытка воды – когда она уже капает или вытекает. Надо знать, что при резкой смене привычного корма черви перестают плодиться, и только новое поколение, привыкнув к корму, начнет постепенно набирать обороты. Важно иметь в виду: аммиак и сероводород – смертельные яды для червей. Навоз им дают только выветренный, полусгнивший. Очень любят черви работать в слое органики, укрытой чем-то твердым или гладким. Например, под мешками с тем же перегноем.

Роль дождевых червей в плодородии почвы была давно высоко оценена, однако их польза почвенной работой не ограничивается. Ведь черви – биологический уникум природы. Они могут регенерировать – восстанавливать свои ткани. Медики обнаружили в них уникальные активные вещества. Многочисленные исследования, проведенные в США, Китае и Индии, показали: «червячные» препараты могут эффективно омолаживать ткани, препятствовать прогрессу многих болезней и даже рака. Роль дождевых червей, обитающих в почве, неоспорима и сейчас они являются предметом активного интереса медиков и косметологов.

Дополнительное мероприятие по улучшению состояния и свойств почв

Чтобы увеличить теплоемкость грунта рекомендуется проводить дополнительные мероприятия, это поспособствует улучшению состояния почв. Можно, например, применять самые теплоемкие материалы: песок и щебень.

Готовя участок под саженцы или многолетники, насыпать почву 10–12 см мелкого щебня, а на суглинке еще 5–6 см песка. Тщательно перекопать, перемешать садовыми вилами. Саженцы высаживать под лопату, в небольшие ямки по размеру корней. Никаких удобрений не нужно. Кроме теплоемкости и рыхлости, щебень дает саженцам более мочковатую корневую систему. Это и лишние питающие корни, и высокая надежность пересадки. Дальше кладется закваска, а потом ежегодно наслаивается мульча, что приведет к улучшению почвы огорода на месте посадок.

Корни винограда изолируются от холода и снизу. Копаются траншеи на 70–80 см, до глиняного пласта. На дно кладется 20–25 см древесных отходов и опилок – это «матрас». Засыпаются траншеи с изрядной добавкой песка или щебня. И сверху – мульча.

Озадачившись вопросом как улучшить состояние почвы с помощью тепла, придумывают разные способы, чтобы его уловить. Некоторые огородники покрывают междурядья асфальтом. Другие укрывают почву рубероидом и ограждают посадки пленочным «забором».

Кто-то успешно использует щебень, автошины, темную растительную мульчу. А сейчас приспособили толстые водяные рукава из черной пленки. По бордюрам используются крупные камни: весной они нагреваются первыми и хорошо передают тепло. Иногда, чтобы ускорить и усилить прогрев, формирует грядки с уклоном к югу. Такие «горки» дают растениям опережение в 10–15 дней.

Нельзя обойтись и без теплого воздуха. Многие растения и саженцы выращиваются под пленкой. Для этого разработана простая модульная конструкция – она позволяет накрывать большие площади. Здесь, под пленкой, те же водяные рукава особенно эффективно стабилизируют тепловой режим.

Органика в гранулах для улучшения почвы на даче

Среди множества рекомендаций о том, как оздоровить почву, часто можно встретить совет по использованию гранулированных органических удобрений . Гранулированные органические удобрения — это биологически обогащенный, направленно переработанный микробами сухой гранулированный навоз. Это все плюсы органических и минеральных удобрений. Сухие маленькие гранулы легко перевозить, грузить, разбрасывать и заделывать. Они также не пахнут и не содержат патогенов, столь же предсказуемы по составу. Эффективная доза – всего 3 т/га, или 3–4 ведра на сотку. Но в них сконцентрированы и все плюсы органики: клетчатка и белок, питание, биологически активные вещества и сбалансированный комплекс полезных микроорганизмов. Как и компост, они действуют очень долго, повышают содержание гумуса, увеличивают плодородие и заметно очищают почву от патогенов. Минус один: их производство очень недешево.

Перед тем как начать улучшать почву на огороде, органику в гранулах следует подмешивать в грунт при посадке рассады, а затем еженедельно подкармливать водорастворимыми удобрениями. Нужные удобрения лучше всего добавлять в воду во время полива, поэтому желательно использовать удобрения, постепенно растворяющиеся в почве и обеспечивающие длительное питание.

Улучшение почвы огорода микробами

Те, кто уже изучал подробно информацию, чем оздоровить почву на огороде, чтобы она лучше кормила растения, наверняка знают, что в ней должны работать оба блока микробов: и гумификаторы-накопители, и симбионты-снабженцы. Многие микробные препараты есть в продаже. Все это – взятая из почв дружественная микрофлора, весьма полезная в качестве живой закваски. Внося стартовые дозы биопрепаратов, огородник ускоряет и регулирует гумификацию.

Гумификаторы. Здесь три сапрофитных группы: микробы, грибы и черви.

Микробы – прежде всего стимиксы, препараты нового поколения. Стимиксы – это цельный, готовый почвенный консорциум, микро-биоценоз основных видов природной почвы. Здесь все: азотофиксаторы, разрушители целлюлозы, натрификаторы, мобилизаторы калия и фосфора, защитники. Они живут в тесной взаимопомощи, обеспечивая друг друга всем необходимым. Пищу используют до последней молекулы, работая с огромным КПД. Способны эффективно повышать плодородие, обходясь небольшим количеством органики.

Улучшение почвы на садовом участке микробными препаратами

Выбирая методы и средства того, как улучшить структуру и плодородие почвы, целесообразно обратить внимание на агрономически полезные микробные препараты, например, «Сияние», которые прекрасно хранятся, так как они сухие. Специально отобранные микробы отлично спят на сухих отрубях. Можно вносить их россыпью, а можно делать жидкие препараты. Эти новосибирские микробы взяты из почв Сибири и лучше к ним приспособлены. В средней полосе препараты «Сияние» дают весьма стабильные результаты. А вот на степном юге, в открытых почвах, страдают от жары и сухости.

В продаже есть также препараты: «Кюссей-ЭМ», «Восток-ЭМ», «Байкал-ЭМ1», «Стимулин» и прочие жидкие препараты.

Из грибных сапрофитных препаратов у нас широко выпускается только триходермин. «Аппетит» триходермы используют даже для быстрого «съедания» нижних листьев злаков, пораженных пятнистостью: это, останавливает болезнь.

К сапрофитным относятся и защитные препараты «Фитоспорин-М» и «Бактофит» – препараты сенной палочки. Хотя эти штаммы особо активны в плане защиты от болезней, но клетчатку разлагают не хуже своих «диких» родичей.

«Планриз», «Псевдобактерин» и «Агат-25К» – препараты на основе ризосферных псевдомонад –защищают от корневых гнилей.