Содержание

Вне зависимости от того, насколько крепкой вы вырастили рассаду, при наступлении устойчиво теплой температуры без угрозы ночных заморозков наступает пора высаживать её в грунт или теплицу. Не стоит опасаться того, что слишком слабые ростки погибнут в земле, и стремиться доращивать их дома – застой воздуха идет рассаде только во вред. Если высаживать помидоры правильно, как показывает практика, даже неокрепшая рассада вскоре догоняет своих более рослых собратьев.

Первое, что вам предстоит сделать, это решить, где заниматься выращиванием помидоров – в теплице или в открытом грунте. От этого в большой степени зависит подбор сортов. Оба способа имеют как свои преимущества, так и недостатки, все они перечислены ниже.

Преимущества и недостатки выращивания томатов в теплице и грунте

Преимущества выращивания и ухода за томатами в теплице:

  • Возможность ранней высадки рассады
  • Большая продолжительность сбора урожая: возможность получать и очень ранние, и довольно поздние урожаи
  • Меньший риск заболевания фитофторозом
  • Высокая урожайность за счет высадки высокорослых сортов
  • Удобство ухода в комфортных условиях

Недостатки выращивания и ухода за помидорами в теплице:

  • Более низкая завязываемость плодов, чем в открытом грунте
  • Необходимость регулярного пасынкования (при выращивании по классической методике)
  • Вкус тепличных помидоров несколько уступает вкусу тех же сортов, выращенных в открытом грунте
  • При заболевании необходима обработка не только самих растений, но и грунта

Преимущества выращивания помидоров в открытом грунте:

  • Посадка помидоров в саду в декоративных целях
  • Рациональное использование земли за счет смешанных и уплотненных посадок
  • Очень вкусные плоды
  • Легкость соблюдения севооборота

Недостатки выращивания томатов в открытом грунте:

  • Поздняя высадка рассады и/или необходимость временных укрытий
  • Неаккуратная подвязка растений портит вид всего огорода
  • Большая вероятность заболевания фитофторозом.

Некоторые дачники отказываются от выращивания томатов в теплице, так как считают, что её внешний вид портит участок. Конечно, если это сбитая из разномастных досок, обтянутая обрывками пленки развалюха – тогда, конечно, портит, как любое неопрятное сооружение. Однако в последние годы в ухоженных, оформленных дизайнерами садах с полным набором «новорусских» благ стали появляться теплицы – и металлические, и деревянные. А в теплицах – не теплолюбивые декоративные растения, а огурчики и помидорчики. Такие современные парники только украшают участок.

Подготовка грунта для посадки помидоров: как подготовить землю для томатов

Весенний день, как говорят, год кормит, поэтому в ваших же интересах не оставлять до весны всю подготовку грядок, а проделать большую часть работы осенью.

   

В подготовке земли для посадки рассады помидоров в теплицу или в открытый грунт нет никакой разницы. Если теплица стационарная, полностью или частично остекленная, то осенью можно сделать практически все земляные работы, включая внесение удобрений. Важно не переусердствовать с удобрениями – не для того вы сажаете свои помидоры, чтобы поглощать лишние, не нужные организму элементы таблицы Менделеева. Если теплиц на вашем участке две, можно чередовать огурцы и помидоры.

Чтобы подготовить грунт для томатов правильно, как советуют опытные огородники, в качестве органических удобрений можно использовать компост и опавшую листву (от берез и яблонь). В конце сезона в теплице вдоль грядок, посередине, выкопайте канавку на штык-полтора лопаты, плотно уложите лист или компост, и засыпьте грунтом. Можно использовать и незрелый компост, но тогда придется уложить его на большую глубину. Простой или двойной суперфосфат и золу вношу поверхностно, после чего заделываю удобрения граблями.

   

Рассада после посадки должна сразу получить все необходимое, тогда она будет сильной, помидоры раньше зацветут и вступят в плодоношение.

Для подготовки почвы под посадку томатов вместо суперфосфата и золы хорошо использовать комплексное минеральное удобрение Кемира, но в умеренной дозе.

   

Часто помидоры высаживают на приподнятые гряды с бортами из разных материалов — досок, шифера, пластика. Однако доски сравнительно недолговечны, если не брать толстые. Часто используют плоский шифер, напиленный полосами нужной ширины, волнистый же шифер не так удобен. Но от этого материала лучше отказаться, так как в его состав входит асбест, известный своей канцерогенностью. Сейчас есть возможность использовать различные пластиковые панели. Они, как и остатки сайдинга, – прекрасный, долговечный материал для бортиков. Весной, после морозных зим, любые борта гряд в наших условиях требуют подбивки, починки, но это минутное дело. Зато аккуратные, добротно закрепленные борта служат много лет и существенно облегчают уход за грядками.

Многим нравится выращивать овощи на высоких, приподнятых грядах. Помидоры, перцы, баклажаны, огурцы действительно превосходно на них растут, дают высокие урожаи. Но если на вашем участке песчаные или торфяные, быстро пересыхающие почвы, то помидоры на таких грядках требуют усиленного полива. Вообще, нарезка грядок и установка бортов — тоже вопрос вкуса, а также специфики конкретных условий. Если нет застоя воды, то помидоры в открытом грунте даже лучше высаживать не на грядах, а на ровной поверхности, как землянику или картошку.

Есть данные, что выращивание и уход за помидорами в теплице и открытом грунте очень эффективно на своей прошлогодней ботве. Главное, чтобы она не была заражена возбудителями болезней.

Если у теплицы есть стеклянная или пластиковая крыша, — это надежная преграда для снега, который своим весом уплотняет грунт, а при таянии весной вымывает удобрения. Чтобы подготовить землю под помидоры, как показывает практика, перед посадкой достаточно лишь освежить грунт граблями. В пленочной теплице и на открытых грядках удобрения лучше вносить весной.

Помидоры не должны ни соседствовать, ни чередоваться с картофелем на одном месте: у них общее заболевание — фитофтороз.

Ранние овощи на «уличных» грядках перед высадкой помидоров уже подрастают, и листья редиса и салатов выполняют и функцию защиты рассады от холода, создавая комфортный микроклимат. Использование смешанных и уплотненных посадок — хороший способ получить с небольшой площади хороший урожай разных овощей.

Помидоры отлично растут в соседстве с капустой, чесноком, земляникой. На молодых, еще не загущенных посадках земляники наряду с чесноком можно высадить по центру и кустики помидоров, они не будут сильно затенять землянику. Высокорослые помидоры лучше сажать и с северного торца грядок, занятых кустовой фасолью или капустой, в качестве кулисы.

При планировании огородных грядок нужно соблюдать элементарные правила севооборота.

   

При внесении навоза помидоры сажают «вторым полем». При выращивании и уходе за помидорами в открытом грунте и теплице на одной и той же грядке с годами накапливаются возбудители болезней, вредители, истощается почва, даже при ежегодных подкормках. Особенно это опасно при наличии единственной теплицы на участке. В тяжелых случаях, при большом накоплении инфекции, может потребоваться даже замена грунта.

Далее вы узнаете, как высаживать и ухаживать за томатами в теплице и открытом грунте.

Как правильно высаживать рассаду помидоров: посадка томатов в грунт и теплицу

Перед тем как высаживать рассаду помидоров, нужно определиться со сроками. Точных дат посадки ни в теплицу, ни в открытый грунт назвать невозможно. Многое зависит от погоды. Бывает, необычно теплый апрель провоцирует на посадку в ранние сроки, а наступивший холодный май сводит все усилия на нет. При длительном похолодании остывшая почва не дает возможности растениям нормально развиваться. Многие боятся ранней высадки и не привозят рассаду раньше июня. Считается, что в Подмосковье возвратные заморозки могут случаться вплоть до 10 июня, однако если провести посадку позднее этой даты, то можно рассчитывать только на самые скороспелые сорта, успевающие быстро отдать урожай.

   

Немаловажное значение для посадки рассады помидоров в теплицу и открытый грунт имеет опыт и интуиция или внутренний голос садовода. Все сажают — ну и пусть, а я подожду. Правда, бывают годы с теплым, без заморозков маем, тогда посадка помидоров в теплицу в апреле оправдывает себя: все только рассаду собрались сажать, а у вас уже завязей полно. Но можно попасть и под мороз, погубив всю рассаду.

Высокорослые сорта высаживают в теплицы раньше, чем низкорослые, а сорта для открытого грунта – еще позже.

При посадке переросшей рассады томатов в теплицу или грунт нужно укладывать её в канавки горизонтально, «ногами» к югу, оставляя на поверхности лишь верхушку. Есть и другое мнение: из-за усиленного корнеобразования по всему закопанному стеблю растение слабее цветет, так как много сил тратит на укоренение. Поэтому лучше сначала слегка заглубить растение, а потом постепенно подсыпать землю на манер окучивания.

Во время посадки рассады помидоров в открытый грунт или теплицу нужно сразу же предусмотреть возможность дополнительного укрытия, то есть поставить дуги, опоры, на которые можно быстро набросить пленку или лутрасил (спанбонд).

Расстояние между рассадой при посадке томатов в грунт или теплицу следует соблюдать в зависимости от сорта. Рассаду крупноплодных высокорослых сортов располагают довольно редко, не более 2-3 растений на 1 м2. Важное условие выращивания томатов – освещенность. Растения высокорослых сортов высаживают с северной стороны. Если в теплице кроме помидоров высажены и огурцы (как у нас), то к северу размещают огурцы, а ближе к южной стороне – помидоры, иначе развесистый огуречный полог закроет свет помидорам.

Обычно не рекомендуют в одной теплице выращивать огурцы и помидоры, хотя многие этого правила не придерживаются.

Перед высадкой рассады размечают места, выкапывают ямки, при необходимости, если не были внесены удобрения, рассыпают их во все лунки, перемешивают с землей, обязательно добавляют золу, с ней поступает так необходимый помидорам калий.

На видео «Выращивание томатов» показано, как правильно высаживать рассаду в грунт или теплицу:

Как правильно выращивать томаты: пасынкование помидоров в теплице и открытом грунте (с видео)

Особенностью растения помидора является образование в пазухах листьев так называемых пасынков – дополнительных боковых побегов. Чтобы выращивать томаты правильно, как показывает практика, эти пасынки нужно удалять. Пасынкование томатов в теплице и открытом грунте, т е. удаление пасынков, – необходимая процедура для большинства сортов. Если дать возможность помидорному растению отрастить все пасынки, заложить на них цветочные кисти и дать урожай, то в большинстве случаев ничего хорошего не выйдет. Все овощеводы мира проводят пасынкование томатов в открытом грунте и теплице. Лучше удалять совсем молодые, тонкие пасынки, просто выломать их пальцами. Есть мнение, что надо не полностью обламывать эти побеги, а отщипывать, оставляя небольшой пенек. Он будто бы тормозит последующее развитие нового пасынка на этом месте.

Пасынки образуются на кусте постоянно, у высокорослых сортов после начала плодоношения они в основном располагаются выше по стеблю. Удалять их нужно регулярно.

   

Все крупноплодные сорта требуют формировки куста. Информация о том, какая данному сорту нужна формировка, как правило, дана на упаковке семян (или в характеристике сорта в каталоге). Низкорослые, штамбовые, детерминантные сорта нуждаются в минимальном пасынковании, их можно вести в 3 стебля. Есть сорта, вообще не требующие этой операции. Высокорослые же, особенно крупноплодные, помидоры формируют исключительно в один стебель. При выращивании в 2 стебля оставляют пасынок, вырастающий под первой цветочной кистью. Он самый сильный. Бывает, мощный пасынок образуется у самой земли, в основании стебля. На нем быстро формируются придаточные корни, он активно растет. При желании его можно аккуратно выломать и посадить, но уже не в теплице, а в любом приемлемом месте сада или огорода. В таких случаях пасынки, бывает, зацветают раньше, чем специально выращенная рассада. Иногда в теплице упавшие на землю пасынки прекрасно укореняются и зацветают — жить-то всем хочется.

Степень пасынкования помидоров в теплице и открытом грунте определяется сортом, сроками созревания плодов, высотой, крупноплодностью, формой кисти.

Правильно пасынкование помидоров показано на этом видео:

Чтобы ухаживать за томатами правильно, как показывает практика, кроме пасынкования необходима еще одна «операция» — удаление нижних листьев, а затем — и части верхних. Этот прием, особенно в теплицах, проводят одновременно с началом налива плодов на нижней кисти. При этом улучшается воздухообмен, лучше освещаются кисти. Если кусты мощные, здоровые, нужно удалить в августе и большую часть листьев на стебле, когда плоды, на всех кистях почти достигнут окончательного размера. Созревание тогда идет очень быстро, при теплой погоде к сентябрю уже не бывает зеленых помидоров даже у поздних сортов, все созрели. Помидорные кусты в открытом грунте тоже нужно ощипать, хотя и в меньшей степени. Техника проста — резко дергаете за черешок листа, и он отрывается. Есть противники удаления листьев, но в наших условиях, особенно в теплице, этот прием очень важным для получения хорошего урожая.

Удаленные пасынки и листья, если они не инфицированы, могут сослужить хорошую службу. Известно, что ботва помидоров и картофеля губительна для некоторых вредителей. Ботву заливают кипятком (на 2 кг/5 л) и настаивают под крышкой. Настой разбавляют втрое и опрыскивают плодовые и декоративные растения от тли, личинок пилильщиков, гусениц.

Кроме пасынкования помидоров в открытом грунте и теплице, проводят прищипку верхушек. На пакетах с семенами индетерминантных тепличных сортов и гибридов обычно указывают, сколько кистей закладывает данный сорт. На открытых грядках в зависимости от погоды тоже можно получить разное число плодовых кистей. Обычно в конце июля верхушки растущих стеблей прищипывают, чтобы ограничить рост и пустить все силы растения на формирование и созревание плодов. Есть сорта, заканчивающиеся цветочными кистями, их прищипывать не надо. В процессе того как ухаживать за помидорами, прищипывать верхушку следует над кистью с уже раскрывшимися цветками. Необходимо оставлять над ней минимум один лист, тогда плоды завяжутся.

Как ухаживать за помидорами в теплице и открытом грунте: правильная подвязка томатов

В первые две недели подвязка помидорам в открытом грунте и теплице обычно не требуется, их стебли утолщаются и сами себя держат. Но переросшая рассада требует немедленной, сразу после посадки, подвязки. Позднее, с началом образования пасынков, растения уже нужно подвязывать. Особенно это касается высокорослых сортов в теплице и в открытом грунте. Способов подвязки томатов в теплице много. Чаще всего растения крепят на шпалере, к основанию стебля привязывают шпагат и далее, по мере роста, верхушку оборачивают вокруг него. Шпагат под крышей теплицы крепят к протянутой вдоль грядки проволоке.

Но при большом урожае и при отсутствии дополнительной подвязки кистей все растение может съехать вниз по веревке, сломавшись и потеряв завязавшиеся плоды.

   

Подвязка томатов в открытом грунте и теплице шпагатом весьма облегчает потряхивание растений, необходимое для лучшего их опыления. Как приятно утром, можно даже с чашечкой кофе в руках, зайти в теплицу, вдохнуть настоявшийся за ночь аромат пряных трав и помидорной ботвы и «поиграть на арфе», небрежно пройдясь пальцами по рядкам натянутых струн!

Многие при подвязке помидоров в теплице и грунте крепят растения к колышкам, в этом случае желательно, чтобы они были ровные и одной высоты. Существуют и такие сорта, которые вовсе не нуждаются в подвязке.

Чтобы выращивать помидоры правильно, как показывает практика, подвязывать растения надо «восьмеркой», а не просто обвязывать веревку вокруг стебля и колышка, в противном случае потяжелевший куст неизбежно сползет вниз. А как правильно ухаживать за помидорами по мере их роста? В этом случае подвязку куста повторяют выше. Тяжелые кисти, бывает, нужно поддержать дополнительно. Высокорослые помидоры потребуют высоких, прочных кольев или шпалеры. Кстати, на шпалере они лучше прогреваются и проветриваются. Подвязывать кисти к ней тоже удобно.

А как ухаживать в открытом грунте и теплице за кустами помидоров среднего размера? Их можно укрепить, совместив подвязку с укрытием. Для этого ставят прочные дуги посередине всей грядки, протягивают проволоку или надежную веревку, укрепив ее с торцов на колышках или крючьях. Еще несколько параллельных рядов дуг ставят по мере необходимости. Сами кусты крепят к кольям высотой ниже, чем дуги, или подвязывают шпагатом, как в теплице. Такое сооружение при необходимости легко укрыть дополнительно. При этом способе подвязки — все растения на виду. Можно даже разворачивать поспевающие кисти к солнцу, осторожно выводя их из середины ряда наружу и подвязав (подвесив) к опорным веревкам.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как поливать помидоры в теплице и открытом грунте.

Как поливать помидоры в теплице и грунте: правильный полив томатов

Полив при выращивании помидоров в теплице и открытом грунте очень важен. У каждого растения свои водяные пристрастия, и помидоры – не исключение. Вначале, при высадке рассады, нужно обильно пролить лунки и присыпать сверху сухой землей. В холодную погоду, особенно весной, корни не впитывают воду, и с поливом нужно быть осторожным. Некоторое время, примерно неделю-две (конечно, если не стоит сильная жара), не поливайте высаженную рассаду вообще. Помидоры не любят «залива», их лучше подсушить, чем залить. Но и излишняя пересушка вредна – растения могут сбросить цветки и завязи. Как же поливать томаты правильно?

Жарким летом в теплице помидорные листья подвядают даже при достаточном количестве воды в почве. В обычную погоду полив томатов в теплице производится всего 1-2 раза в неделю, но обильно. Поспевающие помидоры в нашей теплице в жару выпивают при поливе один раз в неделю две бочки воды, то есть уходит примерно по 8 л на растение.

   

Перед тем как поливать помидоры, помните, что вода не должна быть холодной, колодезную воду нужно обязательно налить в бочки заранее, чтобы она нагрелась. Лучший способ погубить рассаду и навредить взрослым растениям – щедро полить ледяной колодезной водой.

С началом налива и созревания помидоров полив томатов в грунте и теплице должен быть равномерным, чтобы не было растрескивания плодов.

   

А как ухаживать за помидорами в теплице и грунте позже, по мере сбора спелых плодов? В эти сроки полив сокращают и к сентябрю прекращают совсем. Излишний полив при созревании ухудшает вкус.

На улице, в огороде, трудно ограничить излишки полива в виде дождя. Если накрыть посадки пленкой затруднительно, хорошо хотя бы отвести лишнюю воду, прокопав канавки, особенно в случае посадки помидоров не на грядах. Когда полив все время ведется вблизи ствола, сильно обнажаются корни. Это плохо. Лучше использовать арычный метод полива и в теплице, и на улице. Вдоль грядки, посередине, если растения высажены в два ряда, тяпкой можно прорыть неглубокую канавку, вынутую землю отгрести к корням кустов и образовать валик. Помидор, как и картофель, очень отзывчив на окучивание. В результате получается, что растения сидят на гребне, а канавку между ними можно наполнять водой любым удобным для вас способом. Полив сверху помидор не любит, затяжные дожди тоже плохо сказываются на урожае. Часто можно видеть, как при поливе многие хозяева устраивают душ всем растениям без разбора, щедро поливая сверху из шланга и землянику, и помидоры. Капусте, это только на пользу, но помидоры вам спасибо не скажут. А вот опрыскивание
способствует лучшему опылению. Его можно, при желании, совместить с обработкой препаратами типа «Завязь».

Пыльца становится стерильной, если столбик термометра (который обязательно должен висеть внутри теплицы) подбирается к 35 °С (а летом на солнце бывает много больше), и часть цветков не опылится. Поэтому помидорная теплица должна очень хорошо проветриваться, желательно с обоих торцов, а если теплица большая, то и по коньку. Именно из-за разного отношения к поливу и влажности и не рекомендуют совместную посадку помидоров и огурцов. Помидоры поливают редко, но обильно, огурцы, напротив, понемножку, но чаще.

Далее подробно описано, чем удобрять помидоры в теплице и грунте.

Подкормка томатов в теплице и открытом грунте: чем удобрять помидоры

Полив, как водится, обычно совмещают с подкормками. Даже при хорошей заправке почвы без них не обойтись. В процессе вегетации могут появиться признаки недостатка или избытка того или иного элемента питания, и лучше всего исправить ситуацию, внеся жидкие подкормки.

Некоторые для подкормки помидоров в открытом грунте и теплице готовят «зеленое удобрение», сбраживая в бочке выполотые сорняки, но нужно признать, что это «снадобье» многих отпугивает своим специфическим запахом.

А чем удобрять томаты, если по мере роста рассады заметно, что она «не доедает»? Тогда можно внести и сухую подкормку, например, «Кемиру-универсал».

   

Многие огородники «химичат», применяя сложные, специально приготовленные подкормки для помидоров в теплице и грунте из десятка компонентов. Это делают, как правило, опытные огородники, желая получить рекордный урожай или рекордный по весу плод.

При отсутствии в почве необходимых элементов плоды соответствующей сорту величины не вырастить, если вы хотите гарантированно получать высокие урожаи. Однако для тех, кто старается свести всю «химию» к минимуму, подкормки — лишь своего рода лекарство для растений, если возникают сомнения в их здоровье.

Независимо от того, выращиванием каких растений вы занимаетесь, нужно знать основные признаки их нездоровья, уметь определить, что им требуется в данный момент. В этом смысле помидоры – благодарный объект, они быстро и достаточно явно «сообщают» о неполадках в своем рационе.

Самый вопиющий признак, о котором уже говорилось, – недостаток фосфора. Фиолетовый, с пурпурным отливом цвет стебля, нижней поверхности листа и жилок однозначно свидетельствует об этом. В холодной почве растения могут испытывать дефицит фосфора и при его достаточном количестве, дело в том, что он не всасывается растением. Быстро помочь растению можно, приготовив вытяжку из суперфосфата, настояв его в воде или залив кипятком (1 ст. ложку залить кипятком на ночь, раствор слить с осадка и долить до 10 л). Такая подкормка для томатов в грунте и теплице пригодится и при устранении последствий избытка азота. В холодную погоду бывает достаточно полить рассаду теплой водой.

Избыток же фосфора может вызвать скручивание верхних листьев, тогда все подкормки с фосфором нужно отменить. Следует учесть, что листья некоторых сортов помидоров завернуты сильнее, чем у других. Не стоит тревожиться, если кудрявятся только определенные сорта.

Скручивание верхних листьев при мощном росте и темно-зеленом цвете характерно и при жировании растений, вызванном избытком азота. Урожай будет мизерным, потому что питательные вещества уходят в ботву. В этом случае помидоры сажают на «сухой паек», поливают очень умеренно и не подкармливают.

Однако не нужно впадать и в другую крайность, обделяя бедные растения питанием и держа их впроголодь. При недостатке азота, особенно в первое время после высадки рассады, рост замедлится, стебли становятся тонкими, жесткими, и все растение приобретает желтоватый оттенок, куст выглядит чахлым. Цветочные кисти или не сформируются вообще, или цветки и завязи частично опадают, потому что все резервы азота растение направляет к растущим частям. В этом случае, если быстро выполнить подкормка томатов в теплице или грунте раствором куриного помета, коровяка или конского навоза, за счет роста пасынков и образования цветков в верхней части стебля можно получить сносный урожай. Минеральных подкормок только азотным удобрением при уходе за томатами во время выращивания в открытом грунте или теплице все же следует по возможности избегать, чтобы не накапливать в растениях азот в нитратной форме.

Азот в аммиачной форме, содержащийся в неразложившихся органических удобрениях (свежий компост, навоз), как и фосфор, при внесении весной, в холодную землю, практически не усваивается помидорами. Поэтому на фоне, казалось бы, основательно заправленных грядок могут быть налицо признаки азотного голодания. В таких случаях весной и в начале лета при холодной погоде и наличии дефицита азота придется использовать минеральные азотные удобрения — мочевину или селитру.

Дефицит калия чаще проявляется в угнетении роста, побурении и засыхании краев листьев. В самих плодах при недостатке калия остается твердая белая середина. Это бывает заметно у растений открытого грунта после сильных затяжных дождей, когда калий вымывается из почвы. Если это происходит, приготовите зольную вытяжку или просто подсыпаю под растения золу. Зола у нас на даче всегда имеется в большом количестве, она накапливается от сжигания в бочке с прорезанным поддувалом старых досок, древесных остатков, а также трудно перепревающих стеблей многолетников.

Один из важнейших элементов питания растений — магний. Недостаток магния, в первую очередь, становится заметным на старых листьях. Их жилки остаются зелеными, а ткань листьев между жилками желтеет, буреет, а впоследствии отмирает. В этом заключается отличие от дефицита азота, когда желтеет весь лист.

Помидоры нуждаются в большем количестве магния, чем другие овощи. При его явной нехватке проводят подкормки сульфатом магния. Дефицит магния особенно сказывается на песчаных почвах, а также на любых после обильных дождей.

Если помидорные растения выглядят какими-то «задумчивыми», вроде не больные, но и не радуют своим видом, бывает полезно провести внекорневые подкормки микроэлементами, особенно в период бутонизации и цветения. Их сейчас производят много, даже с учетом специфики отдельных растений, применяются они согласно инструкции. Помните только, что избыток микроэлементов вреден для растений не меньше, чем их недостаток.

Подкормки птичьим пометом хороши тем, что в его состав входят практически все необходимые растениям элементы в нужном количестве и соотношении, в том числе и основные микроэлементы — бор, медь, цинк, марганец, никель. В коровяке же фосфора мало, и при его использовании этот макроэлемент нужно вносить дополнительно.

Выращивание помидоров: мульчирование томатов в теплице и открытом грунте (с видео)

Важным условием выращивания помидоров является мульчирование. Как и рыхление, мульчирование – тот же полив, только «сухой». Если воды не хватает, а стоит жара, да и вообще, чтобы не образовывалась корка, лучше замульчировать землю под растениями. При уходе во время выращивания томатов в теплице или грунте материалы для мульчи могут быть различными – торф, специальная пленка, черный спанбонд, опилки, солома и другие. Эти растения прекрасно растут даже на довольно кислых почвах, поэтому мульчирование помидоров в открытом грунте можно производить хвоей. Если у вас есть возможность осенью, не калеча елки в соседнем лесу, добывать лапник честным путем, например, собрать на вырубках, — не выбрасывайте его весной, после снятия укрытия с роз и других теплолюбивых растений.

Часто можно видеть кучи скошенной травы, брошенной где попало. Помилуйте, разбрасываться таким богатством – это же просто расточительство. Скошенная газонная трава – это отличная мульча для всех растений. Если вы не компостируете ее – используйте для мульчирования помидоров в теплице и открытом грунте.

Сейчас у многих электрокосилок есть функция кошения-измельчения. Применение мульчирования бережно сохраняет структуру почвы, делает излишним рыхление, позволяет сократить полив.

Посмотрите видео «Выращивание помидоров», чтобы лучше представить, как выполняются все агротехнические приемы:

Следующий раздел статьи посвящен тому, как лечить помидоры от фитофтороза.

Профилактика и борьба с фитофторозом томатов: как лечить помидоры (с фото)

Если вы решили сажать помидоры (не важно, в открытом грунте или в теплице), вам придется побороться за их счастливое существование, то есть спасать их от болезней, и в первую очередь – от фитофтороза. Из-за этого тяжкого недуга многие владельцы садов и отказываются от выращивания помидоров, не хотят постоянно находиться под дамокловым мечом.

   

Обработка растений 3-5 раз (в зависимости от выбранных средств борьбы) за весь сезон им кажется непосильным трудом. На деле они преувеличивают масштаб проблем – трудности эти мнимые. Бактериальных и вирусных болезней у помидоров много (их описания и меры борьбы есть в специальных книгах), но ни одна из них не сравнится по вредности и подлости с фитофторозом. Сколько людей, лишившись в одночасье урожая, зарекаются выращивать помидоры. Как у людей, так и у растений проще предотвратить болезни (то есть принять меры профилактики), чем лечить.

Посмотрите, как выглядит фитофтороз томатов на этих фото:

   
   

Главный злодей – гриб рода Phytophtora. Соответственно, болезнь называется фитофторозом.

Борьба с фитофторозом томатов включает в себя:

  • Использование устойчивых сортов (Фитофтороустойчивый, Корона F-1, Кронпринц)
  • Использование очень ранних сортов (Фонтанка, Невский, Ямал), успевающих дать урожай до начала развития и распространения болезни.

Выращивание устойчивых сортов — хороший выход для тех, кому нужно просто получить свои помидоры, без особых изысков.

Спасают и раннеспелые сорта, основное плодоношение у которых заканчивается к середине августа, когда ситуация еще спокойная.

Ранняя уборка урожая (частично зелеными плодами) тоже может в достаточной степени обезопасить вас от фитофтороза, хотя дозревающие не на корню плоды всегда менее вкусны.

Если же вы выращиваете средне- и позднеспелые сорта, то здесь два пути — либо проводить несколько раз за сезон обработку рекомендуемыми и действительно хорошо защищающими растения ядохимикатами, либо пользоваться народными средствами растительного и животного происхождения, но в этом случае обрабатывать нужно чаще.

Следующий широко известный среди огородников прием профилактики развития фитофтороза томатов – протыкание помидорного стебля медной проволокой. Фактически это тот же самый химический метод, основанный на губительном для гриба фитофторы действии меди, ведь большинство средств против фитофтороза – медьсодержащие препараты. Просто здесь способ введения меди в растение несколько необычен и заключается в следующем: через одну-две недели после высадки рассады, пока стебель не слишком отвердел, его протыкают насквозь куском медной проволоки. Проволока может быть толщиной до 1 мм (к примеру, телефонный кабель) и должна быть зачищена от лакового покрытия. Ее нарезают кусочками длиной 4-5 см и протыкают стебель насквозь несколько выше корня (сантиметров на 5). Концы проволоки можно загнуть вниз, можно оставить торчащими. Ионы меди, поступая в растение, отсрочат или в большой степени снизят уровень заболевания. 100%-ной гарантии этот способ не дает, но существенно удлиняет здоровую вегетацию растения.

Начинать обработку надо уже с началом цветения и завязыванием плодов.

   

Опрыскивание медьсодержащими препаратами (медный купорос, бордоская жидкость, то есть тот же купорос, ХОМ, Оксихом, Полихом) или другими фунгицидами 3 раза за вегетацию. Это обеспечивает почти 100%-ную защиту. Заболеть растения могут при сильных дождях, если вскоре после обработки смывается большая часть препарата, а также в случае, когда средство распыляется неравномерно, недостаточно обильно или неподходящим приспособлением.

Обработка должна производиться только опрыскиванием, с помощью опрыскивателя.

Медный купорос без добавок лучше не применять, даже при малой передозировке он сильно обжигает растения. Лучше использовать его в смеси с известью (бордоская смесь) или в сочетании с мыльным раствором и содой.

В теплице бывает достаточно и двукратной обработки, во время налива первой кисти и через 2-3 недели после этого. Недостатки способа – токсичность (хотя и небольшая) основных применяемых против фитофтороза на помидорах фунгицидов, некрасивый, с пятнами от препарата, вид растений после обработки купоросом и бордоской смесью. Зато детям, как правило, не придет в голову сорвать на грядке и сразу же съесть такой помидор. При обработке Ридомилом голд или Профитом пятен не остается и, соответственно, привлекательность овоща сохраняется. Если дети маленькие и невозможно объяснить им, что обработанные помидоры есть нельзя, у вас только один выход — не применять ядохимикатов вообще.

При покупке препаратов от фитофтороза внимательно читайте аннотацию – разные названия могут быть всего-навсего другими торговыми марками одного и того же действующего вещества.

Самый безвредный химический способ профилактики и лечения — «засолка помидоров на кусте», то есть опрыскивание концентрированным раствором поваренной соли. Заключается он в том, что растения с полностью сформированными, созревающими плодами на всех кистях обрабатывают 20%-ным раствором соли. Обработку проводят в сухую, теплую погоду, до появления признаков болезни. Через пару дней концентрированный раствор вызывает опадение листьев, на плодах же образуется налет соли, эффективно предохраняющий от заражения. На голых стеблях дозревание помидоров идет очень быстро. После дождя обработку повторяют. Недостатки метода — кусты могут заболеть гораздо раньше, чем сформируется большинство плодов, а сильная концентрация погубит и цветки, и мелкие завязи, и листья. В дождливую погоду посадки нужно закрывать или, по возможности, повторять обработку.

Опрыскивание средствами растительного и животного происхождения

В качестве профилактических мероприятий чаще всего советуют опрыскивать рассаду через каждые 2 недели настоем чеснока. В первый раз обрабатывают рассаду еще до высадки в грунт. Дождливым летом кусты обрабатывают еженедельно. 1,5 стакана раздавленного чеснока настаивают в ведре воды. Можно добавить марганцовку. Такого настоя на каждый куст необходимо по 0,5 л.

Все сильные препараты можно применять не менее чем за 20 дней до потребления плодов, поэтому перечисленные способы хороши в ранние сроки.

Если все же помидоры заболели, то нужно быстро принять меры по спасению налившихся плодов. Собранные помидоры помещают в ведро и в течение 2 мин прогревают в горячей воде с температурой 60 °С. Это довольно надежный способ, нужно только аккуратно вливать воду, чтобы от ее действия верхний слой плодов не сварился.

Стенки теплицы и почву хорошо опрыснуть хотя бы марганцовкой, еще лучше каким-нибудь не очень токсичным фунгицидом. Многое зависит от культуры самих садоводов. Сплошь и рядом вижу выброшенные на помойку кучи больных помидоров и засохшей от фитофторы ботвы. Нужно помнить, что возбудители болезней в виде спор живут долго, легко распространяются, и выброшенные помидоры служат источником инфекции много лет. Большинство других помидорных напастей поражает в основном листья и портит внешний вид растений, не очень сильно снижая урожай.

Зная, чем лечить томаты от фитофтороза, и как проводить профилактику, вы убережете свой урожай от гибели.

   

Из вредителей можно назвать, пожалуй, только слизней да гусениц совок, которые иногда основательно обгрызают плоды и портят стебли. Поскольку «зверь» крупный, найти и обезвредить его, как правило, не составляет труда, не прибегая к ядохимикатам. При засилье медведок без приманок и других уловок не обойтись. Колорадский жук, к счастью, предпочитает картофель, хотя вызванные им повреждения встречаются иногда и на кустах помидоров.

Сбор урожая томатов и условия хранения помидоров

Самые вкусные помидоры – созревшие на кусте в открытом грунте. К сожалению, в наших условиях собрать полностью спелые помидоры удается не всегда. К тому же созревание плодов на нижних кистях тормозит образование цветков и завязей выше по стеблю. Поэтому чаще всего на практике производится сбор урожая побуревших помидоров с нижних кистей и дозаривание их в теплом месте. У разных сортов плоды созревают в разное время, по этому признаку сорта и делят на ранние, средние и поздние. Сажать лучше сорта разных сроков созревания, чтобы получать помидоры в течение длительного времени. Есть сорта, у которых помидоры крепко держатся на плодоножках, у других же плоды могут осыпаться при полном созревании. Обычно сбор начинают в июле, а при благоприятных условиях спелые помидоры в теплице можно собирать вплоть до октября.

   

При сборе урожая томатов для быстрого употребления плоды снимают без плодоножек, если же их предполагают хранить в течение какого-то времени, то плодоножки лучше оставлять. Есть много сортов, плодоножка которых не надламывается, ее приходится обрезать.

Созревающие помидоры выделяют газ этилен, стимулирующий покраснение еще зеленых плодов. Поэтому, если вам нужно быстро получить спелые помидоры из «буреньких», к ним надо подложить несколько спелых плодов. Наоборот, все поспевающие помидоры удаляют из корзинки или ящика, если желательно подольше продлить их созревание.

Даже совершенно зеленые помидоры в подвешенном виде полностью доспевают. Можно поступать так с грунтовыми помидорами при наступлении сильных похолоданий в сентябре.

Развешать растения с плодами в сарае, на террасе и, позже, на неотапливаемом втором этаже дома.

Одно из условий хранения помидоров – температура +5-10 °С. Зрелые плоды в этом случае могут сохраняться около двух месяцев. Для длительного хранения годятся не все сорта. Есть, например, Лонг Кипер, предназначенный для хранения (в переводе с английского — «долго хранящийся»). Нельзя, грубо говоря, содрать с помидора три шкуры, то есть получить ранние, вкусные, желательно крупные и притом долго хранящиеся плоды.

Большинство салатных крупноплодных сортов сохраняется плохо. Хорошо лежат, как правило, специально выведенные для хранения промышленные сорта. Но не следует ждать от способных к долгому хранению помидоров высоких вкусовых качеств.

   

Сорт Жираф – поздний, лежит долго, дозревая в течение 2-3 месяцев, но по вкусу весьма посредственен. Однако Каспар F1, Чухлома, Хохлома, Золотая рыбка, Черный айсберг F1, Черная груша, Де Барао сохраняются достаточно долго и имеют хороший вкус. Ещё одно важное условие хранение томатов – держать их в один слой, в крайнем случае – в два. Отлично хранятся помидоры в кистях, есть даже специальные сорта для кистевого сбора. Но те же Золотая капля, Де Барао, Золотая рыбка могут долго быть украшением кухни, если развесить их, собрав целыми кистями, или оставить на стеблях.

Есть любопытный способ сохранения самого растения. Он основан на способности помидоров расти в благоприятных условиях практически неограниченное время. Для этого осенью со здорового куста отрезают пасынки или отщипывают макушку, ставят в банку с водой для укоренения, далее высаживают в горшок и держат зимой на подоконнике. Чтобы побеги не слишком вытягивались, желательно досвечивание. Весной отросток можно снова поделить, укоренить и высадить, как обычную рассаду. Так можно сохранить нужный сорт при отсутствии семян, а что еще важнее – любой гибрид F1, ведь при вегетативном размножении все его свойства сохраняются. Получается настоящее «клонирование» на дому.