Содержание

Цветок гвоздика наделен символизмом и выращивается не только на приусадебных участках. Нехитрый уход за гвоздикой позволяет получать богатое цветение без постоянного контроля со стороны цветовода. О том, как организовать уход за садовой гвоздикой, можно узнать на этой странице. Тут описаны виды и сорта растения для приусадебного участка. Предложены фото цветов в разные периоды их роста и развития. Информация из статьи поможет организовать посадку гвоздики и уход за ней в открытом грунте по всем агротехническим правилам. А в конечном итоге это даст обилие бутонов и яркость окраски лепестков. О том, как осуществляется посадка садовой гвоздики и последующий уход за растением, подробно расписано на этой странице, достаточно лишь прочитать информацию и применить её на практике.

Описание растения гвоздика и его цветения

Семейство гвоздичные.

Начать описание растения гвоздика следует с того, что родиной гвоздичного дерева считаются Молуккские и другие острова Юго-Восточной Азии. Культивируется это известное растение в Бразилии, Восточной Африке, на Антильских островах, в том числе на Ямайке, и в других тропических странах.

Научное родовое название происходит от греческих слов «Di» – Зевс и «anthos» – «цветок», что можно перевести как «цветок Зевса», или «божественный цветок».

Одно из английских названий гвоздик – «gilly-flowers». Некоторые считают, что происходит оно от французского названия пряности гвоздики, аромат которой схож с ароматом цветков, – «clou de girofle». Но, по другой версии, оно связано с названием месяца, когда в основном цветут гвоздики. И в Англии, и у нас это июль (July). Так или иначе, но «июльские» цветы «с запахом гвоздики» – прекраснейшее дополнение к любому цветнику.

По цветению гвоздики существует следующая классификация.

   

Крупноцветковая (Sim) – в нее входят группа Сим и средиземноморские гибриды. Диаметр цветка более 7 см. Выращивается на один цветок.

   

Ветвистая крупноцветковая (син. многоцветковая, или мини гвоздика) – SprayCarnation, MiniCarnation. Менее махровая чашечка не трескается. Диаметр цветка около 5 см. Некоторые сорта этой группы более устойчивы к фузариуму.

   

Ветвистая мелкоцветковая (син. мини-многоцветковая) – MiniSpray, MultifloraCarnation. Диаметр цветка около 3 – 4 см. Хорошая устойчивость к фузариуму у многих сортов.

   

Ветвистая микрогвоздика – MicroCarnation. Диаметр цветка около 3 см. Устойчива к фузариуму.

   

Китайская тепличная гвоздика – ChinesiniCarnation. Результат скрещивания гвоздики китайской с ветвистыми гвоздиками. Диаметр цветка 3 – 5 см, цветки душистые, с рисунком китайской гвоздики. На побеге 2 – 3 цветка (наверху).

   

Диантини – DiantiniCarnation. Результат скрещивания разных групп тепличных гвоздик с гвоздикой бородатой (гвоздикой турецкой). Диаметр цветка около 2 см. Цветки без аромата, окраска одноцветная, но края лепестков бледнее.

   

Горшечные гвоздики – PotCarnation. Выращивают в горшках диаметром 10 – 12 см. Прищипывают 1 – 2 раза. Цветение через 16 недель.

Гвоздика крупноцветковая была получена в 1924 г. американским селекционером В. Симом из английских сортов махровой гвоздики. Им была создана первая группа этой гвоздики и первый сорт этой группы – WilliamSim.

В настоящее селекция этой гвоздики ведется в разных странах (Швеция, Голландия, Израиль, Болгария и др.) с целью получения сортов, пригодных для конкретных экологических условий.

Ассортимент гвоздики постоянно обновляется более продуктивными, устойчивыми к вредителям и болезням, скороспелыми сортами, не повреждающимися при транспортировке и долго сохраняющимися в воде. Основу ассортимента составляют красные сорта, но имеются розовые, белые, желтые и оранжевые, фиолетовые и двуцветные гвоздики.

Как выглядят гвоздики: описание цветка с фото

Вечнозелёное дерево до 12 м высотой, с пирамидальной верхушкой. Тёмно-зелёные блестящие кожистые широколанцетовидные, цельнокрайние листья имеют супротивное расположение. При рассматривании листьев на свет хорошо заметны светлые точки – вместилища эфирного масла. Верхушечные соцветия (сложные полузонтики) составлены яркими розово-красными цветками. Посмотрите описание и фото гвоздики, чтобы было понятно, что данная культура обладает большим разнообразием форм.

   

Судя по описанию цветка гвоздики, он состоит из ярко-красного цветоложа цилиндрической формы, несущего в верхней части четыре мелких красных чашелистика, и бледно-розового венчика. Цветки одноцветные или пестрые, собраны в плотные соцветия диаметром 10–12 см с разнообразной окраской: белой, бордовой, темно-красной, розовой, а также с двух– и трехцветной окраской – это с колючками, глазками, мазками, штрихами – ну очень декоративные цветки! Соцветия бывают простые и необыкновенно чудные, махровые, которые огромными шапками заселяют в основном сорта высокой гвоздики (особенно хороши голландские сорта). При этом соцветие отличается не только большим размером, но и красивой окраской, особенно красные, темно-бордовые, они еще и бархатистые, с нежным ароматом.

Стебель коленчатый, прямостостоячий, одревесневающий в нижней части.

При выращивании необходимо сооружать опору, чтобы растения не полегали, и было удобно проводить уход за ними. Посмотрите, как выглядят гвоздики на фото, где представлены взрослые растения в цветущем виде:

   

Гвоздика выращивается в оранжереях, корневая система представлена придаточными корнями, хорошо ветвящимися. Распространение корней вглубь зависит от толщины слоя субстрата.

У гвоздики различают основной побег, развивающийся из черенка (условно принимают за побег первого порядка) и боковые замещающие побеги второго, третьего и последующих порядков, которые формируются из почек, находящихся в пазухах супротивно расположенных листьев, причем из каждого узла образуется один побег. В процессе развития побега из верхушечной почки образуется цветок. По мере его формирования, с момента появления видимого бутона и до зацветания, из нижележащих четырех-пяти почек развиваются побеги-пасынки, также формирующие бутоны. Они отличаются ускоренным развитием: цветки на них формируются после закладки трех-четырех пар листьев. Чем ближе побеги-пасынки к верхушке основной оси, тем они короче и слабее, на них меньше листьев и мельче цветки, поэтому их обычно выщипывают.

   

Побеги, развившиеся из почек, заложившихся в пазухах нижних и срединных листьев, остаются в вегетативном состоянии до среза верхушечного цветка. После среза цветка они продолжают развиваться как побеги замещения с образованием верхушечного цветка. Количество побегов замещения зависит от условий, в которых находится растение в период развития основного побега. После образования побегов четвертого порядка ветвление замедляется, так как растение стареет. Из 20 – 25 таких побегов лишь 4 – 5 достигают цветения, причем качество цветков на них не всегда бывает хорошим.

Побег первого порядка, образующийся в результате развития укорененного черенка, некоторое время продолжает находиться в вегетативном состоянии, при этом из верхушечной меристемы образуются только зачатки листьев. При переходе в фазу генеративного развития образование новых листьев, узлов и междоузлий в конусе нарастания прекращается, и начинается формирование элементов цветка. Переход к закладке цветков у гвоздики связан с фотопериодической реакцией.

   

Гвоздика является очень светолюбивым, факультативно длиннодневным растением (по фотопериодической реакции), 14 – 16-часовом дне. Возможен переход и при коротком дне, но только через более длительный период времени. На длинном дне и при высокой освещенности быстрее развиваются и растут бутоны, т.е. ускоряется зацветание. При оптимальном фотопериоде индукция цветения наблюдается у побегов с четырьмя – шестью парами закончивших рост листьев, собранных в верхушечной части побега в виде «султана» и закрывающих зачатки последующих пар листьев. Длина стебля в этот период 8 – 10 см. Далее представлены фото растения гвоздика на разных стадиях его роста и развития.

Какие виды и сорта цветов гвоздики существуют: фото и названия

Род насчитывает более 300 видов гвоздик и множество подвидов, большая часть которых разводится в культуре. Практически все многолетние виды гвоздики могут быть использованы в создании каменистого садика.

Самый популярный у цветоводов вид цветов – гвоздика перистая (Dianthus plumarius). Это среднерослое растение (25–50 см) с многочисленными сизыми листьями линейной формы и очень душистыми простыми или махровыми цветками преимущественно розовой окраски, с рассеченными по краям лепестками. Посмотрите, какие цветы гвоздики дает этот популярный вид:

   
   

Очень похожа на предыдущий вид гвоздика серовато-голубая, или иезиус, (Dianthus gratianopolitanus) – невысокое растение (до 30 см) с короткими стелющимися побегами, жесткой сизой листвой и душистыми одиночными цветками с розовой каймой и неровно зубчатыми краями.

   

Гвоздика альпийская (Dianthus alpinus) – крайне прихотливое низкорослое растение с сизыми листьями и крупными белыми или розовыми с темным центром цветками. Вид очень чувствителен к переизбытку влаги и в дождливые сезоны легко погибает. Эти виды гвоздик с фото и названиями можно посмотреть здесь и выбрать подходящий сорт.

   

У высокогорной гвоздики, блестящей (Dianthus nitidus) – узкие мясистые листья и лишенные какого бы то ни было аромата красноватые цветки. Посмотрите эти виды гвоздики на фото, где показаны варианты их использования в ландшафтном дизайне:

   
   

Миниатюрная гвоздика ледниковая (Dianthus glacialis) едва достигает 10 см в высоту. Ее листья образуют прикорневую розетку, из которой в середине листьев поднимаются цветоносы с ярко-розовыми цветками со слабым ароматом.

   

Тонкие цветоносы гвоздики песчаной (Dianthus arenarius) в окружении тонких же зеленых листьев увенчаны душистыми одиночными белыми цветками с рассеченными лепестками. В противоположность предыдущему виду, у гвоздики пышной (Dianthus superbus) листья – сравнительно широкие (шириной до 1 см), с беловатым налетом. На конце жесткого прямостоячего стебля высотой 30–50 см образуются достаточно крупные (диаметром 3–4 см) светло-розовые цветки с лохматыми лепестками. Далее эти цветы гвоздики на фото наглядно иллюстрируют приведенное выше описание.

   

Гвоздика травянка (Dianthus Deltoides L.). В России встречается во многих районах европейской части (кроме самых северных и южных областей) и в Сибири, занесена на юг Дальнего Востока. Растёт на лугах, в разреженных лесах, на опушках и полянах, вырубках, придорожных луговинах; в сухих песчаных местах в долинах рек.

Многолетнее травянистое растение с тонким корневищем, образующее рыхлые дерновинки, составленными цветоносными и вегетативными побегами. Стебли восходящие, высотой до 40 см, опушённые короткими волосками, как и листья. Листья вегетативных побегов длиной 1,5–3 см и шириной 3–5 мм, тупые, у основания с короткими ресничками; листья генеративных побегов шириной 1–3 мм, с тремя жилками, острые, шероховатые по краям, при основании сросшиеся в короткое влагалище. Лепестки розово-красные, у зева с кольцом пурпурных пятен. Цветёт с июня по сентябрь, плодоносит с июля по октябрь.

Есть сорта различной окраски (от белой до темно-красной), а также вечнозеленая форма.

   

Гвоздика бородатая, или турецкая (Dianthus Barbatus L.). Название «бородатая» эта гвоздика получила за наличие у каждого цветка прицветных, реснитчатых по краю листочков, напоминающих бороду.

Встречается изредка по всей европейской части России, Северном Кавказе и на юге Дальнего Востока. Растёт на лугах, опушках, каменистых склонах, на речных галечниках.

Многолетнее травянистое растение, выращиваемое как двулетнее. Стебли прямые, прочные, узловатые, многочисленные, 40–60 см высотой. Листья сидячие, ланцетовидные, голые, зеленые или с красноватым оттенком, расположены супротивно. Цветки многочисленные простые или махровые, до 1,5 см в диаметре, белые, кремовые, розовые, красные, различных оттенков, нередко пестрые, с глазком и каймой, бархатистые, ароматные, в многочисленных щитковидных соцветиях 8–12 см в поперечнике. Цветет в течение месяца, с конца июня на второй год после посева. Плод – коробочка.

Выведено много сортов, различающихся по окраске цветка, степени его махровости, размеру соцветий, высоте растения.

Далее предлагаются популярные виды и сорта гвоздик с фото, иллюстрирующих их внешние харкетристики.

   

Турецкая гвоздика Смесь окрасок – окраска цветков разнообразная, растение холодо– и морозостойкое, предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Почвы плодородные не кислые. К концу осени образуется розетка прикорневых листьев, на следующий год растения цветут обильно. Высота растений 40–60 см. Цветет июнь, июль.

Сорта турецкой гвоздики:

   

Хайматланд – цветки темнокрасные с белым глазком, соцветия очень крупные, высота растения – 45 см, цветение в мае – июне.

   

Лахскенигин – цветки лососево-розовые, соцветия крупные, высота растения – 45 см, цветение в мае – июне.

   

Шнеебаль – цветки белоснежные, махровые, соцветия крупные, высота растения – 40 см, цветение в июне – июле.

Для того чтобы турецкая гвоздика росла как многолетник, в августе необходимо разложить молодые побеги, имеющие длинные голые стебли, на почве вокруг куста и засыпать их слоем хорошей земли так, чтобы на поверхности остались только облиственные кончики. При таком уходе гвоздика может жить 5–6 лет и более, не изреживаясь и не теряя в размере цветков.

Все описанные виды предпочитают солнечные участки и богатую известью, хорошо дренированную и гумусосодержащую почву. Засухоустойчивы и морозостойки. Не выносят переувлажнения, от которого погибают. Большинство видов цветет весной и в начале лета.

Размножение гвоздики черенками

Для получения маточников отбирают крепкие черенки массой не менее 7 – 9 г с укороченными междоузлиями и мощной корневой системой, обеспечивающей питание ветвистого, усиленно растущего растения. Плотность посадки – 36 4 2 черенка на 1 м2, время посадки любое, с учетом планового выпуска посадочного материала. Для размножения гвоздики черенки высаживают неглубоко, следя за тем, чтобы корневая шейка не была погружена в почву. Перед посадкой растений субстрат поливают умеренно, а после посадки – систематически опрыскивают. Температуру воздуха в оранжерее в течение 7 – 10 дней поддерживают на уровне 18 °С, а после укоренения растений начинают проветривание.

   

При размножении гвоздики черенками осенью и зимой укоренение растений сдерживается низкой температурой субстрата, поэтому при выращивании маточников необходим подпочвенный обогрев. В случае его отсутствия растения поливают теплой (около 25 °С) водой и в течение двух недель поддерживают оптимальную температуру воздуха (18 °С), затем ее снижают в зависимости от освещенности. В южных районах летние посадки обязательно слегка притеняют, а оранжерею охлаждают. Когда черенки укоренятся, их прищипывают. Очень важна одновременная прищипка всех маточных растений.

Как размножить гвоздику черенками

Перед тем, как размножить гвоздику черенками, нужно приобрести качественный посадочный материал и посадить его по всем правилам. В дальнейшем для нормального развития и получения черенков высокого качества растениям в различное время года нужна температура, соответствующая освещенности: зимой в дневные часы 12 – 14 °С, ночью 10 – 12 °С, весной соответственно 15 – 20 °С и 13 – 15 °С, летом – не выше 25 °С и 18 – 20°С, осенью – 13 – 15 °С и 10 – 12 °С. Такую температуру в оранжерее летом обеспечивают проветриванием, забеливанием стекол, поливом дорожек и т.д.

Важно соблюдать правильный режим питания растений. При съеме черенков с маточного растения удаляется 2/3 его массы, происходит активный вынос питательных элементов, поэтому строго следят за их содержанием в субстрате, не допуская снижения уровня обеспеченности растений питательными элементами ниже оптимального.

   

Соотношение питательных элементов при внесении их в субстрат должно обеспечивать преобладание азота и калия в удобрении, что способствует активному нарастанию вегетативной массы. На протяжении всего периода выращивания один раз в 10 – 14 дней проводят подкормки растений (по данным химического анализа). Хорошие результаты дают некорневые выкормки.

Сбор черенков с маточников проводят в течение 6 – 7 месяцев. С одного растения получают 16 – 25 черенков. Черенки снимают со спелых побегов, имеющих 5 – 6 междоузлий. В качестве черенков используют побеги I – IV порядков ветвления, так как только на них есть достаточный запас почек.

   

При этом черенки, взятые с побегов первого порядка, в дальнейшем желательно использовать для выращивания маточников, так как они сильно ветвятся и дают наибольшее количество черенков. Черенки, полученные от побегов 2 и 3 порядков, желательно использовать для получения цветущих растений. Такие черенки раньше зацветают.

Черенки, взятые с побегов четвертого порядка, пригодны для получения цветущих растений лишь в том случае, если сформировались при коротком дне. Побеги последующих порядков для размножения растений непригодны, поэтому с их появлением маточные растения переводят на цветение или уничтожают.

Черенки лучше всего снимать утром с политых накануне растений, когда побеги хорошо обводнены. Черенки выламывают из узла с ножкой длиной 0,5 – 1 см. Стандартный черенок должен иметь 2 – 3 пары развитых листьев и массу не менее 3 – 4 г зимой и 7 – 9 г летом. На побеге оставляют 2 – 3 узла для образования побегов последующего порядка. Чтобы маточники были высокопродуктивными, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Важно проводить регулярный сбор черенков: в летний период ежедневно, в зимний – через две недели. Снятые черенки обрабатывают регуляторами роста.

   

При слабом тургоре черенки вертикально погружают на 4 ч в раствор регуляторов роста, но не выше уровня нижнего узла листьев. В 1 л раствора содержится 50 мг гетероауксина, по 10 мг витаминов В1 и PP. После обработки регуляторами роста черенки высаживают для укоренения по 400 – 600 штук на 1 м2 стеллажа.

Черенки укореняют в различных субстратах. Основное требование к субстратам – рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха 15 – 50 % общего объема) и высокая влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяет перлит либо его смесь с верховым торфом (2:1).

Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5 – 6 см, увлажняют водой, перемешивают, слегка уплотняют, маркируют по схеме 4 x 4 или 4 x 5 см. Черенки сажают в перлит на глубину 1,5 – 2 см и слегка обжимают. Сразу после посадки их поливают водой из мелкого сита. Продолжительность укоренения черенков – 21 – 30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревается горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата, или с помощью электрообогрева.

Десять дней температуру субстрата поддерживают на уровне 19 – 21 °С, затем ее снижают до 17 – 18 °С. Температура воздуха должна быть не ниже 13 – 14 °С. Оптимальный режим создается, если температура воздуха на 3 – 5 °С ниже температуры субстрата. Для поддержания оптимальной влажности воздуха во время укоренения над стеллажом устраивают пленочные покрытия, что упрощает уход за черенками.

Условия выращивания садовой гвоздики и уход за цветами (с видео)

Температурный и световой режим. Выращивание садовой гвоздики в районах с низкой освещенностью в зимние месяцы требует для нормального развития (а не цветения) дополнительного досвечивания, чтобы обеспечить у растений достаточный уровень фотосинтеза. Известно, что при освещенности 1000 лк в течение 8 ч (возможно в зимнее время) при температуре 12 – 15 °С гвоздика находится на грани положительного баланса фотосинтеза Изменение этого баланса с помощью снижения температуры до 5 – 7 °С обеспечивает такое существование гвоздики, что весной она начинает цвести позднее. Поэтому при выращивании цветов гвоздики зимой надо досвечивать растения. Уровень досвечивания – 2 – 4 тыс. лк, чтобы за день гвоздика получила суммарную освещенность не менее 30 тыс. лк.

   

Переход гвоздики к репродуктивному развитию, т.е. закладке точке роста цветка, на длинном (14 – 16-часовом) дне, наблюдается при небольшой интенсивности света (1 – 1,5 тыс. лк). Наиболее чувствительны к этому воздействию побеги, имеющие 3 – 4 пары развитых листьев и длину 15 – 18 см. Для них достаточен длиннодневный период в течение 1 – 2 недель, чтобы заложить все части цветка. Но длинный день положительно влияет на развитие и рост бутона, поэтому он желателен и после заложения цветка еще в течение 4 – 8 недель.

Изменяя освещенность и длину дня для гвоздики, в современном цветоводстве регулируют качество цветов и сроки цветения гвоздики, обеспечивая его в бесцветочные периоды поздней осени, зимы и ранней весны.

   

Создавая условия выращивания гвоздики, следует помнить, что температура в корнеобитаемом слое должна обеспечивать нормальные процессы синтеза веществ. Для этого она не должна быть ниже 9 °С (так как при 8 °С удобрения практически не поглощаются) и должна регулироваться в зависимости от условий воздушной среды в оранжерее. Поэтому в районах с холодной зимой теплицы, занятые цветущими растениями, должны быть обеспечены подпочвенным обогревом.

Оптимальная температура в оранжерее при выращивании гвоздики и организации ухода за ней во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В течение двух недель после посадки растений температуру субстрата поддерживают на уровне 14 – 16 °С, воздуха – 18 °С летом и 12 – 14 °С зимой. Относительно высокая температура для приживания растений должна сменяться более низкой (10 – 12 °С), способствующей лучшему укоренению. После закладки боковых побегов для их быстрого роста температуру повышают до 14 – 16 °С. После индукции ее можно поддерживать на уровне 16 – 20 °С.

Таким образом, температурный режим тесно связан с освещенностью. При небольшой освещенности придерживаются нижних параметров температуры, при высокой – стараются не превышать верхние показатели.

Неблагоприятное воздействие на гвоздику оказывает понижение температуры в оранжерее осенью, до начала отопительного сезона: падение температуры ниже 9 °С ведет к застою и переувлажнению воздуха из-за отсутствия конвекции. Следствие этого – вспышки заболеваний. Поэтому осенью оранжереи начинают рано обогревать, чтобы в холодные ночи избежать резкого перепада температур.

   

Водный режим. Гвоздика – влаголюбивая культура. Она потребляет 0,8 – 1 м3 воды в год, но плохо переносит ее избыток, особенно в осенне-зимний период. За два дня до посадки подготовленные гряды поливают теплой (25 °С) водой. При этом влажность субстрата не должна превышать 75 – 80 % НВ. После посадки первый полив проводят шлангом с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Затем в течение недели растения опрыскивают по 2 – 5 раз в день, в зависимости от погоды. В дальнейшем их поливают слабой струей воды между рядами, не смачивая листьев, поскольку излишняя влажность может вызвать грибковые заболевания растений. Летом гвоздику можно поливать после обеда, зимой – лучше всего с утра при температуре воды не ниже 18 – 20 °С. Частота поливов зависит от времени года, погоды (солнечная, пасмурная), физических свойств субстрата. Оптимальная влажность субстрата 65 – 75 % НВ. Летом растения поливают еженедельно или один раз в две недели. В осенне-зимнее время, когда потребление воды бывает весьма низким, полив сокращают до одного раза в месяц, оптимальная влажность субстрата в этот период – до 65 % НВ. При избытке влаги растения сильнее подвержены заболеваниям, при недостатке – развиваются слабее, цветы мельчают.

При использовании субстратов, содержащих торф или почву, их насыпают слоем 20 – 25 см, который обеспечивает нормальный рост корней гвоздики, основная масса которых концентрируется обычно на такой глубине.

   

Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным (плотность не менее 0,6 г/см3). Благоприятная среда для выращивания гвоздики – слаборазложившийся торф; смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка (1:2:1:1); компост, приготовленный из торфа, древесных опилок, куриного помета (4:1:1); дерновая земля и торф (1:1); дерновая земля, верховой торф, сосновая кора (фракция 0,5 – 1 см) в соотношении 1:1:1 и др. Дозы минеральных удобрений, вносимых в каждый из субстратов, рассчитывают на основании агрохимического анализа.

Как правильно посадить и вырастить гвоздику из черенка: как ухаживать

Перед тем, как правильно посадить гвоздику, нужно узнать схемы посадки: 15 х 18 см (36 растений на 1 м2), 15 х 15 (44 растения на 1 м2), 10 х 15 – 20 см (44 растения на 1 м2), 15: х 12 см (50 растений на 1 м2), 15 х 10 см (60 растений на 1 м2). Густота стояния растений определяется временем выращивания гвоздики на одном месте и сроками посадки. При ранних сроках (I квартал) проводят более редкую, при поздних (III – IV квартал) – более плотную посадку.

   

Перед тем, как вырастить гвоздики, нужно узнать, что сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы корневая шейка не была погружена в субстрат. Поэтому на легких рыхлых почвенных смесях и торфе посадку часто проводят «методом полива». При этом черенки ставят в ячейки предварительно натянутой по схеме посадки сетки или в специальные проволочные кольца, а затем субстрат вокруг черенка аккуратно поливают водой из шланга. При этом субстрат слегка прикрывает корни, которые частично вымываются в него.

Перед тем, как вырастить гвоздику из черенка, на более тяжелых субстратах корни можно разместить в небольшом углублении или поставить черенки и слегка присыпать корни субстратом. Однако при всех способах посадки гвоздики недопустимо обжимание субстрата у основания черенка, что приводит к повреждению корней, а также к заглублению черенка после оседания субстрата.

Если хотите знать, как ухаживать за гвоздикой, то запомните, что большое внимание уделяют правильной подвязке растений.

Весной, как только растает снег, растение желательно временно притенить укрывным материалом от солнечных лучей во избежание ожогов. Укрывной материал оставляют до тех пор, пока растения не тронутся в рост. За сезон проводят 2–3 подкормки.

Первую подкормку проводят, когда растения гвоздики достигнут высоты 10–12 см: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального и нитрофоски.

Вторую подкормку проводят в период формирования цветочных бутонов: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата.

Третью подкормку проводят во время цветения: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Гумата калия» для садовых цветов. Поливают раствором из расчета по 3–5 л на 1 м2.

После подкормок и полива проводят небольшое рыхление. Посмотрите посадку гвоздики и уход за ней на фото, где представлены все агротехнические мероприятия:

   

Меры борьбы с болезнями и вредителями

Гвоздика часто от большой сырости заболевает прикорневыми гнилями, от чего отваливаются листовые розетки и растение погибает.

Когда растения достигают высоты 10 см, обрабатывают растворами новейших препараторв «Абика-пик», «Алирин-Б», «Гамаир».

Применение гвоздики

Гвоздику выращивают везде – в цветниках, на клумбах. Она является прекрасным украшением в любом уголке моего сада. А вот низкорослые растения гвоздики лучше сажать на переднем плане перед высокорослыми многолетниками или кустарниками.

   

Считается, что наибольшую ценность представляют цветки «гвоздики». На самом деле под «цветками» подразумевают бутоны. Собирают нераспустившиеся цветочные бутоны, которые, высыхая, теряют яркую окраску и становятся тёмно-бурыми. Формой полуторасантиметровый бутон напоминает гвоздь, отсюда и название.

У цветочных бутонов ароматный сильный запах и жгучий пряный вкус. На продольном разрезе бутона даже при слабом увеличении хорошо видны многочисленные округлые вместилища с эфирным маслом, расположенные по периферии и особенно густо в основании цилиндрического цветоложа. Доброкачественная «гвоздика» в стакане с водой плавает вертикально, поскольку эфирное масло тяжелее воды. «Гвоздика» с низким содержанием масла плавает горизонтально. Цветочные бутоны содержат до 20 % эфирного масла и примерно 2 % дубильных веществ.

   

Цветки «гвоздики», как и все пряности, содействуют пищеварению и применяются обычно в смеси с другими пряностями. «Гвоздика» используется преимущественно в пищевой промышленности. В стоматологии эфирное масло используется в качестве антисептического средства.

Посмотрите, как проводится выращивание гвоздики на видео, где показаны все агротехнические приемы опытных цветоводов: