Содержание

Актинидия — это многолетняя деревянистая лиана. Нет у нее ни усиков, ни присосок. По опорам поднимается благодаря способности стебля к круговым движениям. Чтобы вырастить актинидию на даче, нужно знать, как формировать и правильно обрезать это растение, иначе ваши труды не увенчаются успехом.

Как выращивать

Чтобы выращивать актинидию на дачном участке так, как требует правильная агротехника, обвивайте стебель по опоре только против хода часовой стрелки. Если по незнанию, по недосмотру или наперекор растению закрутите стебель вокруг опоры по часовой стрелке, разовьется. Вот так блюдет она свое право. Лианы легко поднимаются по опорам на довольно большую высоту. Создадите условия, уйдет вверх метров на 10-15. Говорят, и на 25 м может подняться. На основной лиане вырастают разные по длине побеги. Одни вырастают до 3-4 м. На них размещаются в основном вегетативные (ростовые) почки. Другие, их еще называют смешанными, растут послабее. В нижней и средней их части формируются цветковые почки. Стало быть, и рост на них, и плодоношение. Бывают и укороченные побеги. На них очень мало вегетативных и много цветочных почек закладывается. А вот специализированных плодовых образований, как у яблони, груши, смородины и др., у актинидии нет. Если позволить актинидии расти свободно, то при такой энергии роста ветви очень скоро переплетутся, перепутаются, освоят непозволительно много места, а толку будет мало. В таких зарослях какой может быть урожай. Так, если только на пробу горсточку-другую соберете.

Поскольку удел лиан в природных условиях виться по опорам-деревьям, а значит, практически постоянно быть под пологом леса, они и приспособились к недостаточному освещению. Могут расти и плодоносить при освещении в 25-30 % от полного на открытой площадке. Но могут — не значит должны. Заметьте это. Плодоношение начинается на 4-5-й год. Сначала урожаи слабенькие, может быть всего 100 г. Не огорчайтесь. Наберут растения силу, возрастет и их урожайность. До 10 кг и более будете собирать с каждого растения. И добрых 5 десятков лет при благоприятных условиях будет радовать вас актинидия своими плодами.

Не размещайте растения актинидии густо, и резать придется меньше. Помните об интенсивности роста. Между соседними растениями должно быть не менее 2 м, а лучше — все 3 м. Посадили? На второй год установите опоры. Используйте долговечный материал. Не забывайте о продолжительности жизни растений актинидии. Высота опор до 3 м, а если хотите, можете и 4 м и больше отвести для лиан. Хотя это не так удобно. При рядовой посадке установите вдоль ряда шпалеры высотой 2,5-3 м. Натяните 3-4 проволоки. Нижнюю на уровне около 1 м, другие 2-3 разместите равномерно по высоте шпалеры. К горизонтальным проволокам прикрепите через каждые 20-25 см вертикальные шпалерные реечки, мягкий провод или прочные шнуры. Основные особенности выращивания актинидии – это правильное формирование и обрезка куста, обе операции подробно описаны далее.

Формирование

Много интересных формировок разработано для актинидии к настоящему времени. Обо всех не рассказать, да о многих и информации-то нет. Они, как говорят, где родились, там и сгодились, а далее и не пошли. Не потому, что неудачны, а потому, что не рассказали авторы-разработчики о своем опыте. Постеснялись, что ли? Но многие формировки хорошо известны.

Наиболее распространена так называемая вертикальная культура. Высаженное растение обрежьте на 2-3 почки. Из появившихся побегов оставьте один наиболее сильный и подвяжите его в вертикальном положении к шпалере. Остальные вырежьте у основания. В следующем гаду на оставленном стебле появятся многочисленные разветвления. Разместите их равномерно по шпалере, ориентируя веером горизонтально и наклонно. На них будет формироваться урожай. Лишние, слабенькие и загущающие вырежьте у основания.

Удачной можно считать формировку горизонтальный двуплечий кордон. Обрежьте посаженное растение на уровне первой проволоки шпалеры. Из появившихся побегов оставьте два, направьте в разные стороны от ствола по нижней проволоке, подвяжите. Заплетать не надо. На этих горизонтальных рукавах появятся следующей весной побеги. Подвяжите их к вертикальным шнурам-реечкам. Дальше они сами будут по мере роста завиваться вокруг этих опор. На них и сосредоточится плодоношение. Лишние побеги, чтобы не было загущения, сразу вырежьте.

Несколько отличается от горизонтального двуплечего кордона формировка, включающая циклическую смену рукавов. Высаженное растение обрежьте на высоте 1 м от уровня почвы. Из появившихся побегов оставьте два. Один подвяжите к проволокам шпалеры под углом 35-40°. Это рукав. На нем будут вертикальные ветви для плодоношения. Другой обрежьте на 2 почки. Из этих двух почек вырастут две ветви. Одна из них будет вторым рукавом, несущим на себе вертикальные ветви для плодоношения. Направьте этот рукав под углом 35-40°, но в сторону, противоположную от первого. Другую ветвь обрежьте на две почки, чтобы вновь получить две новые ветви. В следующем году первый рукав — он самый старый — замените новым; благо для замены ветвь подготовлена. Так теперь будете поступать ежегодно. Помните систему пиллар на яблоне? Очень похоже.

Здесь вы можете посмотреть схему формирования куста актинидии:

И еще одна формировка — кустовая. На второй год после посадки из числа выросших ветвей выберите 3-4 наиболее сильных. Остальные вырежьте у основания. Оставленные ветви обрежьте коротко. Оставьте от каждой около 30 см. В следующем году на них вырастут ветви. Длинные вегетативные ветви укоротите на ½-1/3 их длины и подвяжите к опорам. Те, которые будут плодоносить, тоже подвяжите. Слабенькие и загущающие вырежьте. Пополните куст еще 3-4-мя ветвями с тем, чтобы в окончательно сформированном их было не менее б, но и более 10 не стоит иметь. Густо будет.

Обрезка

Вопрос о том, можно ли обрезать актинидию, не стоит – не только можно, но и нужно!

Наиболее обильное плодоношение и хорошее качество плодов обеспечивают ветви второго порядка ветвления, т. е. те, которые вырастают на лозах-рукавах. Но особо увлекаться увеличением числа плодоносных ветвей не следует. Загущение ведет к снижению урожаев и ухудшению качества плодов. Поэтому оставляйте оптимальное число ветвей по числу вертикальных реечек-шнуров на шпалере. Лишние удаляйте. В первую очередь подлежат удалению слабенькие ветви. Длинные же укорачивайте. Срезы делайте на расстоянии 0,5-0,7 м от основания. Тогда та часть ветви, где преимущественно вегетативные ветви, будет удалена, а та, где плодовые — останется.

Лианы-плечи систематически меняйте, чтоб возраст их был не более 3-х лет. Для этого у основания плеча выберите сильную ветвь, плечо срежьте перед ней, а ее отогните и подвяжите на месте удаленного плеча. Поврежденные чем-то или как-то лианы-плечи меняйте независимо от их возраста. Санитарная прочистка кроны при обрезке всегда должна быть на первом месте. Засохшие, слабые, поврежденные, поломанные, загущающие удаляйте без колебаний.

Особо надо сказать несколько слов о времени обрезки растений актинидии. Обрезайте их только осенью, после сбора урожая. После того, как окончится активное сокодвижение. А если почему-то пришлось отложить обрезку до весны, то не спешите. Придется приступить к ней лишь в начале июня. Если раньше решитесь обрезать, вызовете у растений так называемый плач — обильное истечение сока. В результате растения будут очень ослабляться вплоть до того, что полностью засохнуть могут. При летней обрезке куски ветвей не выбрасывайте, используйте их для размножения. Срезы делайте примерно на 2 см выше узла.

В этом видео рассказывается об обрезке актинидии и о том, как правильно сформировать куст: