Ягодные кустарники прекрасно будут смотреться на шпалерах, установленных вдоль дорожки, около или вместо забора, перед объектами не для чужого глаза, у стены жилого дома. В этом случае вы не только двух, а сразу трех зайцев поймаете: декоративность, экономия площади и урожай. Шпалерный метод выращивания годится для многих растений, в том числе крыжовника, ежевики, актинидии и лимонника.
Шпалерный способ выращивания
Соорудите сначала шпалеру. Для этого в начале и в конце ряда поставьте опоры. В этом качестве подойдут железные грубы, деревянные или железобетонные столбы длиной около 2 м. Нижние концы, чтобы защитить от коррозии или гниения, обмажьте гудроном или обработайте антисептиком на длину около полуметра. Чтобы опоры были поустойчивее, установите их под углом примерно 20° с наклоном ко внешним концам рада, да еще и проволочные оттяжки сделайте. Если ряд длинный, поставьте через одинаковые расстояния одну-две дополнительные вертикальные поры. Натяните между крайними опорами три проволоки. Размещайте их через каждые 0,5 м. Проволока должна быть оцинкованная, без признаков коррозии. Иначе шершавая поверхность будет сильно травмировать ветви растений. Имейте в виду, что ни одна из проволок не должна прогибаться книзу или легко отклоняться в стороны.
Чтобы выращивать на шпалере так, как предполагает правильная технология, растения нужно сажать через каждый метр. Если растения сильнорослые, увеличьте соответственно расстояние на 0,2-0,3 м. Обрежьте имеющиеся ветви почти у самой земли так, чтобы на оставшихся пеньках было по 2-3 хорошо сформировавшихся почки. Не поддавайтесь соблазну оставить ветви без шпалерной обрезки, даже если они покажутся вам достаточно сильными. Такие ветви могут подвести. В первый год они дадут слабенькие приросты. В следующем году их обгонят нулевые ветви. Но они тоже будут недостаточно сильными, так как старые ветви большую часть воды и питательных веществ возьмут на себя. В общем, дело будет испорчено. А если ветви коротко обрежете, от оставленных над поверхностью почек (если, разумеется, саженцы были первосортными, с мощной корневой системой) пойдут по-настоящему сильные нулевые побеги. Из всех появившихся побегов оставьте три-четыре. Расправьте их веером и подвяжите к первой проволоке. Все другие вырежьте у основания. В следующем году подвязанные ветви обрежьте, если есть необходимость в соподчинении их, чуть выше первой проволоки. Но если такой необходимости нет, от укорачиваний воздержитесь. Не то пойдут боковые ветви, и возись потом с ними… Когда побеги достигнут второй проволоки, придайте им вертикальное положение и подвяжите. Из нулевых ветвей выберите еще 2-3 и, подобно первым, расправьте веером, чтобы вместе с оставленными ранее они равномерно освоили пространство под первой проволокой, а позднее, когда ветви пойдут вертикально, проследите, чтобы и над второй проволокой пространство осваивалось по возможности равномернее. Достигнут ветви третьей проволоки, подвяжите их и к ней. В период формирования к укорачиванию ветвей относитесь осторожно и без нужды не увлекайтесь им. Разве только понадобится усилить ветвление или восстановить соподчинение, чтобы ни одна из ветвей не приобрела доминирующего положения в кусте.
На этих фото показано, как правильно формировать куст на шпалере:
Омолаживать ветви обрезкой на перевод на сильное ответвление или путем полной замены их начинайте с пятого-шестого года после посадки, а точнее, с того момента, как какие-то ветви не смогут в полной мере выполнять свои функции. При замене ветвей заранее побеспокойтесь о том, чтобы от корня шло столько нулевых побегов, сколько требуется.
Как поступать с волчками, решайте исходя из сложившейся ситуации. Если имеется свободное пространство для их роста или они могут быть использованы для омоложения ветви, оставьте, пусть пока растут. Потом подвяжете к шпалере в нужном месте. Если же использовать их никак не удастся, вырежьте на кольцо.
Сохранять кусты, выращиваемые на шпалере более 10 лет с момента вступления их в полное плодоношение, по-видимому, будет нецелесообразным. Уж больно много может накопиться в почве и на ветвях разной инфекции и вредителей, которые будут доставлять чрезмерно много забот и хлопот. Да и со старыми растениями, ветви которых не один раз подвергались омоложению, работать не так приятно, как с молодыми и отзывчивыми на все приемы агротехники, включая, естественно, и обрезку. А можно ли сформировать таким же образом более распространенную у нас черную смородину? В принципе да. Такой же куст, такие же ветки. Только есть несколько ограничивающих факторов. Высокую продуктивность ветви черной смородины показывают на третий-четвертый год. С пятого года она резко падает. Стало быть, только сформируете ветвь, а ее уже заменять пора. Кроме того, у черной смородины ветвление посильнее. Замучаетесь вырезать ненужные ветки. Это никак не добавит здоровья основным ветвям. И еще одно. Черная смородина не так декоративна, как красная и белая. Таким образом, при выращивании черной смородины на шпалере только работы прибавится, а всего остального (урожай, декоративные качества) убудет. Так стоит ли овчинка выделки? Но для любителя такой вопрос никогда не стоял, не стоит и стоять не будет. Здесь другие ценности в ходу.
На этих фото показано, как правильно формировать куст на шпалере:
Крыжовник
Крыжовник с успехом можно выращивать на шпалере. Но подбирайте для этого растения достаточно сильнорослых сортов, а то, чего доброго, только до первой проволоки и дотянутся. Избегайте тех, которые склонны к сильном ветвлению и образованию большого числа нулевых побегов. И, конечно же, обращайте внимание на декоративные качества листьев, побегов, ягод, которые следовало бы подчеркнуть.
Как же правильно формировать кусты крыжовника на шпалере? Размещайте растения в шпалерной плоскости на расстоянии 1-1,2 м одно от другого. Каждый куст должен иметь не менее четырех ветвей. Снизу они могут отходить от одного корня. Разместите их веерообразно и подвяжите к нижней проволоке шпалеры, далее направляйте их рост вертикально. Для того чтобы крайние ветки, имеющие больший угол отклонения от центра куста, чем внутренние, не отставали в росте, последние надо укорачивать сильнее. В дальнейшем всякий раз при укорачивании ветвей надо заботиться о том, чтобы на каждой из них образовалось достаточное количество обрастающих веток. Следовательно, обрезка должна быть в строгом соответствии с пробудимостью почек и побегообразовательной способностью. Стареющие ветви замещайте новыми за счет боковых ответвлений у их основания, а если этого окажется недостаточно, то за счет специально оставляемых для этой цели нулевых побегов.
Ежевика
Высокие декоративные качества приобретают на шпалере плетистые стебли ежевики. Особенно хорошо смотрятся они при созревании ягод. Сначала ягоды с красноватым отливом, а затем блестящие иссиня-черные. Кроме того, как показывает практика, ухаживать за этими страшно колючими растениями на шпалере значительно проще. Перед посадкой установите шпалеру высотой 1,6-1,8 м с четырьмя горизонтальными проволоками. Первая на высоте 0,5 м, следующие — через каждые 0,3 м. (Цифры приведены для Нечерноземья. Там, где рост побегов ежевики более сильный, расстояние между проволоками стоит увеличить на 0,1 м.) Размещайте растения на расстоянии 2 м одно от другого. Сразу после посадки обрежьте надземную часть на высоту 15-20 см. Из появившихся побегов оставьте 2-3 и подвязывайте их по мере роста к трем нижним проволокам. Верхняя пусть будет свободной. Можно и наоборот: подвязывать побеги к трем верхним проволокам, а нижнюю оставлять свободной. Преждевременные побеги на стеблях обрезайте, как только они достигнут длины 15-20 см над вторым-третьим листом.
В следующем году подвязанные стебли будут готовиться плодоносить, а от основания куста пойдут новые стебли. Выводите их к верхней проволоке, если ее оставляли свободной. Много стеблей не надо, достаточно 4-6. Подвязывайте часть ветвей вправо, а часть влево по свободной проволоке. Не забывайте об обрезке на шпалерах преждевременных веток.
Осенью вырежьте все двухлетние отплодоносившие ветки у самого основания, отвяжите от проволок шпалеры и вынесите за пределы сада. Если трудно будет справляться с работой, вспомните, что при подвязке стеблей не очень-то задумывались, что снимать их вам же придется. Так что впредь будьте осмотрительнее.
А теперь те стебли, что по верхней проволоке направляли, освободите и разместите на трех нижних проволоках. Верхняя часть останется свободной. Цикл повторится. Если есть сомнения относительно перезимовки стеблей на шпалере, не подвязывайте, опустите вниз. Пусть под снегом зиму коротают, а по весне подвяжете их к нижним проволокам.
Актинидия и лимонник
Шпалерный способ выращивания подходит и для актинидии, вы можете поэксплуатировать декоративные качества этих удивительных растений. Если разместите шпалеры или другие опоры, по которым будут завиваться лианы актинидии, у входа или въезда на усадьбу, у зданий, беседок, вдоль дорожек или просто отдельными блоками на удачном месте, получится прекрасный декоративный объект с нарядной листвой, долгим и очень красивым цветением, приятным, подобным жасмину, запахом, с филигранными, очень нежной окраски плодами.
Не менее привлекательным смотрится на шпалере и лимонник. Живая стенка из его лиан сама по себе обладает высокими декоративными качествами. А благодаря хорошему освещению и благоприятным условиям для опыления цветков длина кисти ярко-красных ягод значительно увеличивается и каждая ягодка в два, а то и в три раза большую массу набирает. Это не только придает растениям еще большую декоративность, но и пользу приносит немалую.
В этом видео подробно рассказывается об уходе за растениями в открытом грунте при выращивании шпалерах и правильном формировании кустов:
