Если с обрезкой ягодных садовых кустарников, таких как смородина, малина, крыжовник и других подобных растений дачники чаще всего знакомы, то работа с не слишком распространенными культурами нередко вызывает вопросы. Действительно, в этих процедурах наряду с общей технологией стрижки имеется и ряд отличий.
О том, как правильно сформировать в саду кусты барбариса, боярышника, бузины, жимолости, лещины, лимонника и шиповника, подробно рассказывается в этом материале.
Барбарис
Барбарис — многоствольный колючий кустарник. Высота его, если не ограничивать, бывает около 3 м. Ветви тонкие, прямостоячие. Отходят под острым углом. Крона хорошо формируется сама. Плодоношение обильное, ежегодное. Барбарис совсем не выносит затенение. В тени плодоносить не будет. Обрезка растений барбариса проста. Количество стволов в кусте регулируйте в зависимости от обстоятельств и цели возделывания. Санитарную обрезку проводите регулярно. Вырезайте сухие, больные, очень тонкие, сильно загущающие ветки. При старении, естественно, ветви надо омолаживать, т. е. вырезать их частично, либо целиком и взамен формировать новые. Всякую обрезку барбариса проводите рано весной до распускания почек.
Боярышник
Боярышник — это обычно мощный многоствольный кустарник, хотя могут встречаться и отдельные деревья высотой до 10 м. Растут кустарниковые формы боярышника сильнее, чем растения барбариса, и ветви свои разбрасывают значительно шире. Здесь о стройности кроны говорить не приходится. И околюченность ветвей боярышника посерьезнее. Не напрасно же издавна используются эти кустарники для формирования живых изгородей вокруг сада. Тем более, что слепая стрижка переносится ими с легкостью. Надо только рано весной до распускания почек обрезать растения по намеченному контуру, а они уж сами так переплетутся, что никакой зверь не проскочит, никакая птица не пролетит.
Если же специально для плодов решили выращивать боярышник, то с обрезкой этого садового куста мудрить особенно не надо. Нормируйте по своему желанию число ветвей в кусте и ограничивайте габариты — высоту и ширину кроны. Проводите санитарную обрезку. Омолаживайте ветви, когда заметите, что стареть начали и рост в длину почти прекратился, иначе сами растения станут омолаживаться за счет волчков. А это вряд ли вас устроит.
Бузина
Кустарники, реже небольшие деревца, из семейства жимолостных встречаются в двух видах: бузина красная (кистистая) и бузина черная. Бывает еще и бузина травянистая, или бузник, о которой здесь нам и говорить не приходится. Не будем касаться и несъедобной красной бузины. В садах обычно в качестве ягодной культуры выращивают бузину черную. У нее и цветки, и целые соцветия, и зрелые плоды можно с успехом и удовольствием использовать.
Выращивайте растения бузины черной в естественной для них форме — в виде куста. Формирование и обрезка этих кустарников в саду очень просты. Нормируйте число ветвей в кусте, ограничивайте их рост в высоту и ширину, не то растут они очень активно, и не успеете оглянуться, как уйдут на высоту 6—8 м, а то и более. Прореживайте, если возникнет нужда. Начнут стареть ветви — омолодите. Санитарную прочистку кроны делайте ежегодно. Обрезать можете растения и весной, и летом. Бузина это хорошо переносит.
Жимолость съедобная
Как и при формировании всех кустов в саду, у растений жимолости съедобной обязательно нормируйте число ветвей в кусте. Не давайте загущаться изначально. Если все-таки недосмотрели и в кусте ветвям стало тесновато, вырежьте часть, не то сами усохнут и придется сушь вырезать. Предпосылки к загущению — это многочисленная поросль и сильные волчки. Все может так переплестись — не разберетесь. Поэтому при ежегодной санитарной прочистке кроны удаляйте не только сухие да поломанные, но и коротенькие, слабенькие. Все равно от них доброго урожая не дождетесь. У жимолости основная масса плодов размещается на сильных годичных ветвях. Да и ягоды на них крупнее, чем на слабеньких и старых. Стареющие кусты, а это начинается на втором десятке лет, омолаживайте. Сначала сделайте сильное прореживание. Затем срежьте верхушки прекративших рост ветвей. Можете срезать всю надземную часть куста полностью и начинать из поросли формировать новый куст.
Обратите особое внимание на качество срезов. Они должны быть гладкими, ровными. Если считаете, что качество среза неважное, зачистите, загладьте. Жеваные раны недопустимы, пеньки разные и шипы тоже. При обрезке на перевод (особенно при омоложении ветвей) срезы делайте над сильной ветвью. Сухие ветви обрезайте до здоровых тканей. Крупные раны при обрезке этих растений саду закрашивайте или покрывайте садовым варом.
Лещина, или орешник
Формируйте растения лещины в виде куста. Это их обычная жизненная форма. В зависимости от наличия места на участке можете в одном кусте иметь 5-6 ветвей, хотя допустимо и до 10. После посадки, независимо какого возраста и размера был саженец, обрежьте всю надземную часть. Оставьте пенек высотой в 8-10 см. Такая сильная обрезка будет стимулировать рост прикорневых побегов и корневых отпрысков. Вот и выберите из них спустя год-другой нужное число основных ветвей. Все остальные срежьте у основания. После этого каждый год рано весной или осенью всю лишнюю поросль вырезайте. А если она появится на достаточно большом расстоянии от основания куста, выкопайте и используйте как посадочный материал. Если вдруг один из оставленных стволов куста погибнет по какой-то причине, замените его сильным удачно расположенным отпрыском.
Как только обнаружите, что началось старение ветвей, а это обычно бывает через 15 лет после посадки, начинайте омолаживать кусты. Вырезайте в один год по 2-3 ветви и взамен им оставляйте такое же число новых. Через 2-3 года весь куст будет омоложен полностью. Можете и в один год управиться с омоложением. Срежьте всю надземную часть, кроме молодых ветвей, и начинайте формировать из них новую крону. При вырезке старайтесь делать это возможно ниже, чтобы никаких пеньков не оставалось.
Лимонник
Из многочисленных видов лимонника у нас в основном возделывается один — лимонник китайский. Он представляет собой лиану, способную расти в длину на целых 18 м, хотя толщина ее не так уж и велика, всего каких-то 2,5 см.
Можете посадить каждое растение отдельно и потом формировать в виде кустов на специально установленных опорах. Без опор лимонник будет давать очень много поросли, а плодоносить практически не будет. Вся сила в поросль уйдет. Но лучше, если высадите растения в ряд, а чтобы было за что лианам цепляться и расти вверх, установите специальную шпалеру.
В европейской части России лианы лимонника не поднимаются выше 3 м. Поэтому и шпалеру нет смысла устраивать выше 2,5-2,8 м. На Дальнем Востоке — своей родине — лианы значительно мощнее растут, но надо, видимо, и здесь ограничивать их. Стоит ли особо ввысь забираться? И уход сложнее, и тени на участке больше. Установите по краям ряда прочные долговечные опоры-столбы. Натяните горизонтально проволоки, как на шпалере для актинидии. Но можете ограничиться и одной верхней проволокой. Сверху от этой проволоки опустите вниз до земли прочные шнуры, мягкий изолированный провод или установите специальные реечки. По ним будет подниматься ветвящаяся и разрастающаяся лоза. Вот и получится сплошная живая стена, прекрасная по виду и богатая плодами.
Чем раньше лиана поднимется на опору, тем быстрее начнется плодоношение. Как только начнут отрастать побеги, сразу по одному, два или по три завейте их на вертикальные шнуры либо рейки. Завивайте по ходу часовой стрелки, а не наоборот, как в случае актинидии. Если выбор побегов велик, используйте наиболее сильные.
Весной поостерегитесь любой стрижки этих садовых кустов. Старайтесь ничего не обрезать и не вырезать. Пасока истекать будет столь сильно, что растения иссушиться могут. Это явление называется плачем.
Летом можете прищипнуть боковые смешанные побеги над десятой-двенадцатой почкой. Если рост и ветвление очень сильны, проредите побеги. Не допускайте загущения, вредно оно для плодоношения. Срезанные во время стрижки садовых растений побеги не выбрасывайте. Используйте их в качестве черенков для размножения растений. Вам не понадобится посадочный материал, соседу отдадите. Осенью после листопада основательно обрежьте растения, удалите лишнюю поросль. Обрежьте старые, малопродуктивные, усохшие, поломанные ветви. Слишком удлинившиеся ветви, если летом не прищипывали, обрежьте на 10-12 почек. Если после этого все еще будет загущение, вырежьте часть здоровых лиан. Осветление не повредит. Старые лианы заменяйте новыми.
Шиповник
При посадке коротко обрежьте все ветви. Оставьте на каждой по 2-3 почки. После этого два года не обрезайте, пусть нарастает, крепнет куст. На третий год основательно обрежьте его. Удалите слабенькие ветви, поломанные, лежащие на земле и корневые отпрыски, расположенные далеко за основанием куста. Все остальные срежьте на высоту примерно 15-18 см. Когда появившиеся на пеньках побеги достигнут высоты 70 см, прищипните их верхушки. В результате появятся боковые ответвления, которые будут нести на себе цветочные почки. В следующем году (это уже четвертый после посадки) начнется плодоношение. Подрастут новые сильные ветви. Нормируйте их. Всего в кусте должно быть 15-20 ветвей. Меньше — плохо пространство будет использоваться, больше — взаимное затенение начнется. А шиповник светолюбив.
Стрижка взрослых садовых кустарников проста: вырезайте все ветви старше 5 лет. На замену им из молодой сильной поросли формируйте новые. Не забывайте летом прищипывать их на высоте около 70 см, чтобы вызвать рост боковых ветвей и стимулировать плодоношение. Можете, конечно, оставить стареющие ветви. Они будут и 7, и 8 лет расти и плодоносить. Но количественные и качественные показатели урожаев будут низкими, а загущением сильным. Да и тянуть на себя и воду и минеральное питание станут. Страдать будут молодые ветви. Поэтому ветвей старше 5 лет в кусте быть не должно. Если запустили куст, срежьте все ветви на уровне почвы и начинайте все с самого начала.
