Для создания живой изгороди посадка хвойных производится по периметру участка, а можно высадить красивое вечнозеленое дерево в качестве солитера в центре территории или с краю, в живописной группе, сочетая с другими растениями.
Выбор хвойного растения для участка
Сад без хвойных растений – довольно непривлекательная картина. Особенно зимой, когда слетела листва с берез и кленов, голыми стоят дубы-исполины, а уж кустарники – те давно скрылись под толстым слоем снега и лишь у некоторых самых высоких из них торчат голые макушки. И так до весны, когда наступит их долгожданное пробуждение.
Совсем по-иному выглядят даже небольшие сады, хозяева которых позаботились о гармоничном сочетании лиственных деревьев и кустарников с их хвойными сородичами: разлапистыми елями, островерхими коническими пихтами, пушистыми соснами с округлой кроной и красноватой, искрящейся на солнце корой, почти стелющимися по земле можжевельниками с изумрудной хвоей, светло-хвойными, золотистыми лиственницами. Декоративность такого сада обеспечена в течение круглого года. Весной вновь отрастающие побеги хвойных растений будут отличаться от более старых своей светлой, свежей окраской, летом многие из них украсятся зелеными или красноватыми шишечками, которые к осени при созревании примут коричневую окраску, а семена в них обеспечат пищей не улетающих на зиму пернатых обитателей сада. Осенью из многочисленных хвойных растений лишь лиственница сбросит свой летний наряд, но перед этим он долго будет украшать своей золотистой окраской и невысокие молодые деревца, и могучие старые деревья.
При выборе хвойного растения для посадки на участке необходимо учесть многие факторы.
Во-первых, место, где находится ваш участок. Для северных районов ассортимент хвойных менее богат, но и там он может быть достаточно разнообразен. Это различные виды сосны, ели, лиственницы, можжевельника. К югу выбор становится значительно богаче. Добавляются тисс, дугласия, туя. Наиболее обширен ассортимент юга. Там могут расти секвойя, кипарис, кедр.
Второе, что необходимо учесть, приобретая хвойное дерево для посадки на участке, – это величину территории. На большой можно создать разные типы насаждений: солитеры, группы из высоких деревьев, боскеты, аллеи. На участках меньших размеров лучше ограничиться одним-двумя деревьями-маяками (ель, сосна, лиственница) и группой невысоких кустарников, которые будут служить передним планом для более высоких деревьев. Стелющиеся кустарники используют в рокариях. Это могут быть можжевельники, низкорослые формы ели, сосны, тисса.
Третий важный фактор при покупке хвойных деревьев для выращивания в саду – это условия среды: затенен участок или, напротив, находится на солнце, каковы почвы – песчаные, глинистые и насколько участок обеспечен влагой. Правда, последние условия может регулировать сам садовод, внося соответствующие удобрения в бедные почвы, обеспечивая искусственный полив в засушливых районах или, наоборот, создавая дренажную систему для отвода лишней влаги.
Хвойные растения очень разнообразны и могут удовлетворять самые изысканные вкусы садовода. Но при покупке растения важно также учесть, что оно будет представлять собой через несколько лет.
И опять-таки надо знать хотя бы приблизительно, какой высоты достигнет тот или иной кустарник или дерево, какая у них будет крона: узкая пирамидальная, коническая, которая скорее всего не будет мешать соседним растениям, или широкая раскидистая, под пологом которой другим растениям будет некомфортно.
Таким образом, уже приобретая растение, необходимо представлять себе, как вы используете его на своем участке. Только правильный выбор с учетом размеров растения, скорости роста, потребностей в освещенности и условий увлажнения, сочетания его с другими деревьями и кустарниками создаст желаемый декоративный эффект и придаст индивидуальности вашему саду.
От правильного выбора хвойных деревьев для посадки на участке зависят здоровый вид и декоративность насаждений. Где бы ни находился ваш сад – в Заполярье с очень коротким летом и морозной зимой или в субтропиках Кавказа, где, наоборот, почти не бывает зимы и лето длится очень долго, – для каждого места можно подобрать такие хвойные растения, которые сделают сад неповторимым. Хвойные растения могут стать украшением как огромных участков в десятки гектаров, так и самых крохотных садиков в шесть и менее соток, потому что разнообразие хвойных практически безгранично.
Стелющиеся растения, как, например, некоторые можжевельники, используемые для рокариев, исполины леса – сосны, пихты и ели, олицетворяющие величие растительного мира своей высотой и мощью кроны, разнообразные по окраске хвои формы туи – все они придадут саду особую притягательную красоту.
Если вы готовы к посадке и уходу за хвойными, не гонитесь за количеством. Необязательно иметь в саду много видов таких растений. Иногда достаточно одного дерева или кустарника с красивой формой кроны или оригинальной окраской хвои, чтобы создать незабываемое впечатление, подчеркнуть индивидуальность, а также вкус и характер владельца.
Вы никогда не задумывались над таким простым вопросом: почему хвойные – вечнозеленые растения? Дело в том, что исторически они жители северных горных районов, им пришлось приспособиться к суровым климатическим условиям жизни. Короткое лето не давало возможности развить полноценный листовой аппарат, и, чтобы выжить, они приспособились сохранять его в зимнее время. Их листовая пластинка постепенно переродилась, приняв форму иголки. Для них основной задачей является сохранение влаги в зимнее время, а потому к зиме на иглах появляется восковой или смолистый налет. Хвойное дерево вообще испаряет меньше воды, чем листопадное, с которого облетели все листья.
На самом деле иглы у хвойных пород тоже опадают, но только не ежегодно (кроме лиственницы), а один раз в 2–10 лет, в зависимости от вида и условий произрастания (сосна, например, меняет хвою раз в три года, пихта – через шесть лет). Но смена хвои происходит не одновременно, а постепенно, поэтому растения и остаются вечнозелеными. О смене игл свидетельствует хвойная подстилка под этими растениями.
Почему выращивание хвойных пород на участках так популярно? Они не нуждаются в подкормках и поливах, практически могут расти на любых землях, медленнее растут на скудных почвах, а потому будут долго сохранять свой габитус, то есть величину и форму надземной части. Не надо только убирать из-под них опадающую хвою, поскольку она предохраняет почву от высыхания верхнего слоя, защищает от ползающих вредителей и, перегнивая, дает растениям их естественную кормежку. Опадающая хвоя (особенно у туи в засушливую осень) – явление нормальное, поскольку хвоя не является вечнозеленой. Просто она не опадает вся и сразу (кроме листопадных хвойных, в частности, хвоя лиственницы). Растения меняют старую хвою на молодую постепенно, в течение нескольких лет, а потому и выглядят вечнозелеными.
И не занимайтесь посадкой хвойных пород деревьев на небольшом участке! Постепенно они вырастут огромными и попросту выживут вас из собственного сада.
Выращивание хвойных пород деревьев: какую почву любят растения
Поскольку хвойные – жители гор, то у их корневой системы не было возможности расти вглубь, и она стала разрастаться вширь, так что у большинства этих растений корневая система поверхностная. Многие хвойные любят солнце (за исключением некоторых, черная сосна, к примеру), но, тем не менее, отлично выживают и в полутени (а некоторые даже в тени, ель обыкновенная, например).
Какую почву любят хвойные породы деревьев? К почвам эти растения нетребовательны и могут расти практически на любом типе почвы: супесчаной (и даже песчаной), суглинистой (и даже глинистой), на торфяной (и даже болотистой). Но на плодородной почве, естественно, чувствуют себя замечательно и растут очень быстро.
Все без исключения хвойные растения любят влажный воздух и влажную почву с кислой реакцией. Но охотно растут и на слабокислой, выживают на нейтральной (хотя ее и не любят). Для посадки хвойных грунт должен быть кислотности рН 4,5–5,5.
Но вот на щелочных и даже подщелаченных почвах хвойные растения начнут постепенно погибать, так что ни при каких обстоятельствах не вносите под них золу, желая подкормить, а уж если сделали такую глупость, то сразу же полейте место посадки слабо-розовым раствором перманганата калия (марганцовки). Хвойные погибают медленно и постепенно, в течение нескольких лет. Вы думаете, что с ними все в порядке, а у них практически уже поражена вся корневая система. Дело в том, что почти все растения, а хвойные особенно, живут в симбиозе с различными почвенными грибами, которых растения подкармливают, уделяя им из своего рациона до 30% поставляемых надземной частью углеводов. А взамен микрогрибы (микоризы), живущие у них на корнях, защищают своими выделениями не только корни, но и стволы своих кормильцев от болезней и вредителей.
А вот они-то, эти незримые обитатели почвы, как раз очень плохо переносят избыток органики, содержащей много азота, а также повышенные дозы минеральных удобрений в почве. Поэтому не вносите под хвойные растения удобрения, а тем более навоз, хвойные способны жить на скудном рационе из собственной опавшей хвои, а потому никогда ее не уносите из-под них.
Как и когда сажать хвойные растения: лучшее время и правила
Сначала хвойные растут медленно, но с годами начинают расти все быстрее и выше, так что при посадке обратите на это внимание и сразу сажайте так, чтобы потом их не пришлось вырубать и выкорчевывать, поскольку взрослое хвойное растение практически невозможно пересадить.
А потому первая заповедь при посадке хвойных на дачных сотках: не сажайте их слишком много. Вторая – сразу сажайте на место, прикинув, какими они будут через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет и что можно посадить между ними временно на эти 5–10 лет. Причем так, чтобы без ущерба для всех пересадить сожителей на другое место, когда хвойные существенно подрастут. Третья – при подборе соседей обратите внимание на то, а какие у них-то требования к условиям жизни? Они должны соответствовать тем, какие предпочитают хвойные (например, хосты, астильбы, арункус, роджерсия). Можно подобрать хвойным таких соседей-долгожителей, которые будут расти рядом с ними многие и многие годы без пересадки (к примеру, рододендроны, гортензии).
Растения с колонновидной или пирамидальной кроной хорошо смотрятся вдоль дорожек и на заднем плане цветников или в одиночных посадках, являясь доминантой в пространстве сада. Стелющиеся или кустовые формы предназначены для посадок на каменистых горках или отдельными растениями, но не на газонах и полянках, потому что будут мешать их косить. Подходят они и для миксбордеров, создавая отличный фон для яркого разнообразия высаженных перед ними многолетников, годятся они и для создания зеленых изгородей. Плакучие формы кроны отлично гармонируют с водоемами. Некоторые виды хвойных допускают стрижку, а потому их используют не только для создания обычной живой изгороди, но и выстригают из них зеленые кубы, пирамиды, шары или фигуры животных. Можно создать композицию из хвойных растений с разной формой крон и окраской хвои, высадив их группой в какой-то части сада. Но при посадке группой добиться гармонии можно, лишь обладая хорошим вкусом или пройдя обучение на курсах по дизайну, либо изучив литературу по хвойным культурам, чтобы избежать дорогостоящих и трудно исправляемых ошибок. Хвойные – это вам не однолетники, которые можно сажать и пересаживать каждый раз иначе. Хвойные сажают всерьез и надолго.
Хвойные сажаете на всю вашу оставшуюся жизнь, а потому отнеситесь к их выбору и посадке внимательно. После посадки они нуждаются в постоянном увлажнении и даже в поливе водой из шланга по кроне в засушливое время. Но зато после приживания (появления весной новых приростов) они больше никакого труда от вас не потребуют.
Сажать хвойные растения надо правильно, а не кое-как, ибо неприхотливость растений к условиям произрастания отнюдь не означает, что к ним следует относиться как к сорной растительности. Воткнул куда попало и как попало – и все дела, а там пусть растут, как могут. А посадочный материал – дорогой, потому что для его выращивания требуется много времени. Поэтому сажать хвойные нужно правильно, как того требует данная порода деревьев.
Когда лучше сажать хвойные, чтобы они быстро прижились? Лучшее время для посадки хвойных ранней — весна (апрель), как только оттает почва. Считается, что временем посадки хвойных растений может быть и осень (октябрь). Но опыт показывает, что на Северо-Западе лучше всего сажать их в конце апреля – самом начале мая.
Как сажать хвойные растения, чтобы создать им необходимые условия для хорошего роста? Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Считается, что по диаметру она должна быть вдвое больше корневого кома. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку живущие на корнях микрогрибы погибнут. В почву при посадке надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок, но нельзя добавлять марганцовку или минералку – по той же причине, что и навоз.
Перед тем как сажать хвойные, яму заполняют смесью торфа, песка и хорошо перепревшего компоста, а еще лучше – листового перегноя в пропорции 3:1:1.
Глубина посадки должна быть такой же, как на прежнем месте, то есть хвойные не заглубляют. Важным моментом является сохранение ориентации по солнцу. При выкапывании привяжите ленточку с южной стороны растения, так и высадите на место с ленточкой на юг.
Ещё одно правило посадки хвойных – минимальное внесение нужных удобрений. Эти растениия не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). Допускается и ее внесение в посадочную яму при посадке. Но, в отличие от других растений, ее следует перемешать с почвой, а не насыпать непосредственно под корни.
В дальнейшем уход за высаженным растением сводится к обильному регулярному поливу в год посадки. В последующие годы поливы можно будет свести на нет, потому что корневая система этих растений добудет себе воду самостоятельно, тем более что хвойные практически не испаряют влагу. Иглы – это вам не листья. В подкормках хвойные тоже не нуждаются, не убирайте только из-под них их собственные осыпавшиеся иголки, можете, конечно, и торф понемногу подсыпать.
Посадка и уход за хвойными растениями в открытом грунте
При посадке и уходе за хвойными в саду есть два нюанса. Если вам не надо выкопанное растение везти куда-нибудь далеко и долго, то перевалкой его можно пересадить в любое время, лишь бы не было в это время сильной жары и засухи. При таком способе пересадки растение предварительно следует обкопать со всех сторон, приподняв с одной стороны, опрокинуть на бок, подстелить под него старую простыню (или кусок любой не синтетической ткани), затем опрокинуть на ткань всю корневую систему. Завязать крест-накрест слабым узлом углы ткани и перевезти растение на место посадки, где для него заранее должна быть приготовлена яма. Осторожно ставите в нее растение и, не развязывая узлов, присыпаете посадку почвой. Почва в посадочной яме перед посадкой должна быть естественно влажной, даже очень влажной – почти жижей. Ткань постепенно в почве перегниет. При таком способе посадки отлично сохраняются сосущие волоски и микориза, а потому происходит практически 100 %-ное приживание.
Второй нюанс посадки и ухода за хвойными в открытом грунте заключается в том, что в питомниках обычно продают растения, выращенные в контейнерах. Если есть 100 %-ая уверенность, что это именно так, то такое растение также можно пересадить в любое время. Но если растение выкопали перед отправкой на продажу, затолкали в контейнер, долго везли или где-то держали до продажи, плохо и нерегулярно поливали, то вряд ли оно выживет, да только вы поймете это годика так через два-три. Как определить, выращено ли растение (причем любое, а не только хвойное) в контейнере? Перед покупкой переверните горшок. Если из дренажных отверстий торчат небольшие молодые беленькие корешки, то да. Если ничего не торчит, а тем более вылезает кусок черного толстого корня, а молодых корешков нет как нет, то это как раз тот вариант, о котором говорилось чуть выше. Покупать такое растение категорически не следует, как бы вам этого ни хотелось.
Растение, действительно выращенное в контейнере, из-за недостатка места образует скрученную в клубок корневую систему. Для хвойного растения это плохо: сначала его надо вынуть из горшка, поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был покрыт водой, и подержать так в течение двух часов, чтобы ком полностью пропитался влагой. Если этого не сделать, то как бы вы потом ни поливали растение, внутри корневого кома корни так и останутся сухими. Кроме того, сухие корни будет очень трудно «распотрошить», то есть по возможности их раскрутить перед посадкой. Большое усилие при этом применять нельзя, потому что есть риск корни обломать. Посередине ямы надо сделать холмик и расправить на нем корни, подрезав концы и удалив поломанные или подозрительные. Либо, наоборот, сделав углубление, опустить в него весь ком (если расправить корни не удается), слегка их проредив. При посадке в середине лета растения придется постоянно опрыскивать водой в утренние и вечерние часы в течение 2–3 недель. Приживание хвойных идет медленно.
Здесь вы можете посмотреть видео посадки хвойных на участке:
Посадка хвойных растений семенами и черенками
Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена при посадке хвойных высевают в рядки, присыпав 2–3 мм почвы. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.
Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50 %, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений, кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию, все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Кроме того, при посадке хвойных черенками, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.
Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля – начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня – начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, так как в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.
Черенок хвойного растения лучше всего расположить с северной стороны или в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают 3—4-сантиметровый слой песка.
Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не слишком старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше тех, что растут у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.
Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем – в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков – 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.
Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов «Эпин», «Рибав-Экстра». Препарат «Циркон» хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки – фрагменты ветвей с 4–5 почками, длиной 8—10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» – часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса – утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.
Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2–3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат «Корневин» – пудру, содержащую гетероауксин – вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования.
После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков не много, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.
Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности – опрыскивании и поливе, прополке. Обычно через 2 месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2–3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.
Выращенные из черенков декоративные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, т. е. через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2–3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю – на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на 2 почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую без наличия корней ему трудно восполнять.
Низ черенка обмакивают в пудру препарата «Корневин» и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных.
На видео посадки хвойных черенками показано, как выполняется эта процедура:
Посадка хвойных пород деревьев отводками и удобрение растений
Для посадки отводками нарезанные от хвойных растений веточки длиной 45–90 см высаживаются осенью сначала в теплицы в чистый, несколько раз промытый песок, насыпанный на слой плодородной земли с подстилкой из листьев. Ряды с высаженными веточками каждый день поливают и охраняют от излишнего солнечного освещения. При наступлении холодного времени рамы сверху закрывают досками и толстым слоем листьев, проветривая теплицу 3–4 раза в зиму, разумеется в более теплую погоду. Поливка зимой не производится. С февраля начинают ежедневно открывать парник и поливать растения, закрывая вновь на ночь. Как только веточки начинают укореняться, их высаживают в грунт, в гряды из чистой земли, без примеси навоза, равными рядами, на 30 см друг от друга. На зиму эти гряды обыкновенной обильно усыпаются листвой, и растения отлично переносят морозы. Способ этот тем хорош, что дает возможность получить в любом количестве совершенно идентичные материнскому новые экземпляры и притом в течение сравнительно короткого времени, нежели семенами.
Первый раз удобрение при посадке хвойных обязательно вносится ранней весной, по талому снегу. Если на вашем участке бедная почва (либо очень плотная, плохо дренированная), можно повторить эту процедуру в июне.
Как правильно посадить ель на участке (с видео)
Лучший возраст для посадки ели – трех-четырехлетний, при условии, что ель из семенных гряд или из естественно облесившихся лесосек в однолетнем, реже двулетнем (на севере) возрасте пересажена была в школу и здесь выдержана 2 года. В этом возрасте пересадка еловых саженцев наиболее дешева и удобна. При таком возрасте ель сажают в рядах и между рядами на расстоянии 1,2–1,5 м; в среднем расстояние 1,4 м – самое лучшее для получения возможно скорой сомкнутости, что хорошо влияет на улучшение почвы, и из насаждения раньше можно приступить к побочному пользованию от проходных рубок. В умеренном климате пересадку ели часто делают осенью, когда растительность находится уже в покое; в более северных районах лучше к пересадке приступать ранней весной, как только земля оттает. На суглинистых почвах можно сажать ель в ямки, сделанные непосредственно перед посадкой, причем корни обсыпаются лучшей землею из той же ямки. Так как у ели корневая система развита в горизонтальном направлении, то глубина ямок может быть 15 см, ш
ирина же их вверху до 30 см в диаметре. При посадке надо избегать сильного уплотнения земли и следить, чтобы в земле не находилось комьев. Перед тем как посадить ель, саженцы нужно заготовить за 2–3 дня: на протяжении этого времени их полезно обмакивать в кашицеобразный раствор из воды, золы, глины и навозной жижи или сильно перепрелого навоза.
Посадка елей по способу Шредера. Пересаживать лесные экземпляры ели до 2 м и более с большим успехом можно весной, когда после таяния снега начинается оттаивание земли. Имея в виду пересадку елей и извлечение их из земли, нужно выбирать такой момент, когда верхний слой почвы обильно пропитан водой и представляет собой подобие жидкой грязи. Выбрав такое время и наметив подлежащие пересадке растения, последние не выкапывают, а выдергивают из земли, причем растения выдергиваются почти со всеми своими длинными и широко распространяющимися корнями, залегающими вблизи поверхности земли. Прирост у пересаженных таким образом растений бывает первые два года незначителен, но впоследствии очень хорош и без потери нижних ветвей. Для посадки на места таких елей можно или вырыть канавы глубиной 35 см, или же отдельные ямы той же глубины, смотря по расстояниям, которые будут даны между растениями; глубокие канавы и ямы не нужны, так как корни елей расположены близ самой поверхности земли. Мы рекомендовали бы вскопать на полный штык (40 см) полосу такой ширины, чтобы корни деревьев, предназначенных к посадке, свободно поместились; земля при этом должна быть хорошо измельчена. На этой полосе и вырываются ямы указанной глубины и достаточной ширины.
Посмотрите видео, как правильно посадить ель на участке, чтобы лучше понять, как высаживается это растение:
Как правильно посадить сосну на садовом участке
Сосну на место постоянного роста пересаживают сеянцами, прямо из гряд питомника без воспитания в школе. Возраст пересаживаемых сеянцев однолетний, реже двухлетний.
Как правильно посадить сосну на участке, чтобы вырастить красивое, мощное дерево? Посадка производится осенью или весною, но в обоих случаях необходимо для посадки подготовить места, то есть площадки в 0,09 м², располагая их рядами так, чтобы центр от центра площадки находился в рядах на 1 м и между рядами – на 1,2 м; площадки обрабатываются сильными мотыгами, которыми перерубаются корни, дерн, и земля разрыхляется и перемешивается на глубину до 30–35 см. В так подготовленные площадки однолетние сеянцы сажают осенью или весной (по соображениям, изложенным выше относительно ели), хотя весеннюю посадку предпочтительнее сажать в ямки, делаемые колом или так называемым у немцев сажальным кинжалом, трех– или четырехгранным, длиной около 60 см, а шириной у основания 7 см. В яму опускается сеянец так, чтобы он погружен был в землю не глубже того, как сидел в питомнике; запуская тот же кол в землю на 7–10 см расстояния от ямки и подвигая кол к сеянцу, последний укрепляется в землю зажимом, причем необходимо наблюдать, чтобы сеянец был плотно зажат почвой на дне ямки и чтобы между корнями и в нижней части ямки не было пустот.
Успеху посадки много способствует хорошая сортировка сеянцев при выемке их из питомника, причем сеянцы с малейшим повреждением, лишенные верхушечной почки и т. п., удаляются. Отобранные сеянцы по возможности с одинаково развитой корневой системой (и одинаковой длины) укладываются в пучки по 25–30 штук, и корни целого пучка смачиваются раствором, составленным из древесной золы, глины, навозной жижи и скотских твердых экскрементов, настолько жидким, чтобы раствор смочил все корни при поволакивании корней целого пучка в лохани с раствором. После этой операции корни пучков обсыпаются компостной землей или вообще плодородной землей, взятой в лесу, сдобренной золой от пережженного разного древесного хлама и листвы. Этими приемами каждый сеянец будет снабжен искусственной небольшой глыбою, содержащей питательные вещества в хорошо усвояемой форме, что обусловит скорый рост сеянца на новом месте и приспособление его к последнему, притом глыбка благодаря своему весу будет способствовать тому, что стержневой корень примет в ямке отвесное положение, а это весьма важно для нормального роста. Последний сильно задерживается при изгибании стержневого корня, который у сосны в первом году превышает наземную часть в 3–4 раза (30–40 см).
Как посадить лиственницу на участке
Сосна отлично переносит пересадку даже в более старшем возрасте, поэтому лиственницу в 1–2-летнем возрасте предпочитают высаживать в «школу» на расстоянии 25–30 см растение от растения в рядах и между рядами; выдерживают их в «школе» 2–3 года и, когда они достигнут высоты 60–75 см, отсаживают на место постоянного роста, располагая в рядах и между рядами на 1,5–1,8 м.
Перед тем как посадить лиственницу, нужно подготовить такие же ямы, как для ели, но с более глубоким разрыхлением почвы, и, конечно, сами ямки должны быть глубже и шире, так как у лиственницы развивается в молодости стержневой корень, занимающий среднее место между стержневым корнем у сосны и стержневой системой у лиственницы. Удобрение дна ямки компостной землей, образование на корнях глыбки смачиванием в указанном для сосны растворе весьма полезны. Пересадку лиственницы из питомника в школу и из школы на место всегда производят ранней весной; посадные же ямки на обсаживаемом месте выгоднее заготовить осенью.
