Технология обрезки деревьев и выработка правильных приемов формировалась сотнями лет – с тех пор, когда наши предки занялись окультуриванием диких растений с целью повысить их плодоношение.
В естественных условиях, т. е. без вмешательства человека, у растений всегда складывается определенное гармоничное равновесие между ростом и развитием всех его частей и органов. Соответственно стабилизируется процесс накопления и распределения органического вещества. Это обеспечивает максимально возможную в данных условиях продуктивность растений. Любое нарушение равновесия вызывает ответную реакцию.
Зачем же обрезать плодовые деревья, и как это делать правильно?
Зачем обрезать деревья
При уменьшении объема надземной системы (вымерзание, усыхание, поломка) у растения перестраиваются все процессы жизнедеятельности таким образом, чтобы возможно быстрее восстановить утраченные части. Прежде всего, усиливается рост в непосредственной близости от места повреждения. Если этого окажется недостаточно, пробуждаются спящие почки на некотором удалении от него. Если и это не компенсирует потери, активизируется рост по всему растению. Появляется штамбовая и корневая поросль. Наконец, может отмереть часть корневой системы, но равновесие должно быть восстановлено. Нередко стабилизируется оно на значительно более низком уровне, чем было прежде, до нарушения.
Точно так же при уменьшении объема корневой системы (повреждения при пересадке, при обработке почвы, вымокание или повреждение водяной крысой) большая часть продуктов фотосинтеза, влаги, элементов минерального питания направляется к корням для стимуляции их роста и скорейшего восстановления утраченного равновесия. Рост побегов, листьев, плодов от этого может существенно ослабиться. При очень сильном повреждении начнется сначала отмирание слабеньких ветвей, потом более крупных, у деревьев может проявиться суховершинность, а в экстремальных случаях может отмереть практически вся надземная часть дерева.
Так вот, все приемы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося равновесия с тем, чтобы вызвать вполне определенную реакцию: усилить или, напротив, ослабить рост отдельных ветвей либо всех ветвей данного растения. Но садовода интересует не только рост, но и цветение, плодоношение растений. Поэтому в арсенале его имеются и такие приемы, которые при минимальном влиянии на рост позволяют активно вмешиваться в распределение синтезированного растением органического вещества и таким образом регулировать силу цветения, количество и качество урожая.
Основные приемы
Основных приемов обрезки плодоносящих деревьев два: укорачивание ветвей и вырезка их целиком.
Укорачивание.
Обычно под укорачиванием понимают сокращение длины побега или однолетней ветви за счет удаления верхушки. Цель такого укорачивания — уменьшить число почек, приблизить начало роста нового побега к основанию укорачиваемой ветви, усилить пробуждение почек ниже среза с тем, чтобы не образовывалось оголенное пространство на ветви. Срез делают над определенной почкой, рост побега из которой наиболее желателен. При укорачивании ветвей от двух лет и старше срез обычно стараются делать над каким-нибудь боковым ответвлением, т. е. как бы переводят рост ветви на это ответвление. Поэтому такое укорачивание более известно как обрезка на перевод. Оно широко используется при формировании кроны, ограничении ее габаритов, омоложении основных и обрастающих ветвей, при нормировке нагрузки растений генеративными почками, цветками, плодами. Имеется еще один вид укорачивания — слепое, при котором срез может приходиться на узел, междоузлие, разветвление любой по возрасту, виду и назначению ветви.
Применяется при обрезке растений по определенному контуру для ограничения их габаритов или придания определенного декоративного вида. Наиболее яркое выражение слепого укорачивания — стрижка живых изгородей, бордюров. Срезы размещаются в одной вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскости. При обрезке солитерных декоративных растений и создании фигурных живых изгородей и бордюров срезы могут располагаться в любых плоскостях. Здесь важно придать растениям при помощи стрижки определенный вид и никакого значения не имеет, где и какой срез получился.
При укорачивании ветвей вещества, которые должны были обеспечивать рост побегов на удаленной части ветви, перераспределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в количестве побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста соответственно будет приближаться к основанию ветви. Число побегов может и не увеличиться, но рост их усилится, а углы отхождения станут более острыми. Однако зона влияния обрезки на рост ветвей практически не распространяется за пределы укороченной ветви. Это так называемое локальное действие обрезки. Именно поэтому укорачивание дает видимый на глаз эффект усиления роста.
При укорачивании многолетних ветвей зона влияния обрезки на их рост увеличивается пропорционально массе и длине удаленной части ветви. При очень сильной обрезке влияние ее распространяется уже на все растение, вплоть до появления побегов на основных ветвях и штамбе и поросли от корней.
Вырезка ветвей целиком.
При формировании кроны на центральном проводнике оставляют вполне определенное число основных ветвей. Остальные вырезают целиком или на кольцо. Последний термин возник потому, что большинство ветвей, кроме отходящих под углом менее 40°, имеют у основания хорошо заметный кольцевой наплыв. Срез, сделанный по такому наплыву, равномерно и быстро зарастает благодаря наличию здесь большого числа клеток, способных быстро и активно делиться.
Необходимость в вырезке ветвей возникает не только в период формирования кроны. Она требуется на протяжении всей жизни растения и направлена в основном на предупреждение загущения или его ликвидацию.
Поэтому вырезку ветвей на кольцо часто называют прореживанием, не вникая в причины, побуждающие к удалению тех или иных ветвей.
Вырезка даже крупной ветви на кольцо не приводит к заметному усилению роста. Освободившийся ток воды с растворенными в ней элементами минерального питания и продукты фотосинтеза в этом случае распределяются между слишком большим количеством оставшихся ветвей. Хотя вблизи среза возможно появление волчков. Число и сила роста их определяются главным образом породными и сортовыми особенностями обрезаемых растений.
Дополнительные приемы
Кроме основных, существуют приемы предупреждающие, облегчающие и дополняющие основную обрезку. Их так и называют: дополнительные. Это ослепление почек, выломка молодых неодревесневших побегов, пинцировка, зеленая обрезка, изменение ориентации ветвей в пространстве, кербовка, кольцевание, накладка плодового пояса, бороздование.
Ослепление почек.
Представьте себе, что в каком-то месте кроны вам нежелательно иметь ветви. Если они появятся, надо будет вырезать. А ведь на их рост были затрачены влага, элементы минерального питания, продукты ассимиляции. Вот и получается, что обрезка — прием вполне обоснованный и необходимый — поневоле приводит к напрасной трате органического вещества. Не проще ли заранее выщипнуть почку (почка и глазок — синонимы, отсюда и термин — ослепление почек) и таким образом предупредить не только рост, но и само появление ненужных побегов.
Конечно, пытаться удалять все ненужные (нежелательные) почки на взрослом дереве было бы безрассудным. Там их многие сотни и тысячи. Да и бесполезна такая работа. Дерево реализует свой потенциал роста через другие почки. В том числе через запасные и спящие. Ослепление почек годится только для молодых деревьев. Особенно при формировании искусственных крон, где очень важно за счет экономного расходования первичной продукции на рост только нужных ветвей ускорить процесс формирования кроны, нарастания ее объема.
Техника обрезки деревьев приемом ослепления почек несложная. Просто ногтями или любым острым ножом удалите намеченные основные почки вместе с запасными.
Выломка побегов.
Не все появившиеся побеги могут быть использованы. Многие из них не годятся ни для формирования основных ветвей, ни для пополнения кроны обрастающими ветвями. Если позволить им расти, они создадут загущение, а то и, чего доброго, перехватят инициативу и станут претендовать на роль основных ветвей, хотя это, как правило, идет вразрез с замыслами садовода. Очень много таких побегов появляется после обрезки вблизи срезов, на пеньках, а если обрезка была очень сильной, то и в других местах кроны из спящих почек вырастает много побегов, которые по силе роста можно отнести к волчкам. Рано или поздно их придется почти все вырезать. Редко какие могут быть использованы. Чтобы предупредить напрасную трату питательных веществ, выполните эту работу возможно раньше, в фазе начала роста побегов. Достигнут длины 7-10 см, выломайте, пока основание их не одревеснело.
Как показывает практика, чтобы правильно производить обрезку деревьев этим приемом, выламывайте побеги прямо с пяткой. Работа пойдет споро, да и раны будут быстро затягиваться. Там, где сможете достать, ломайте рукой. Если высоко, воспользуйтесь любым крючком из проволоки или металлической полоски, насаженной на шест нужной длины. Если после выломки волчки вновь появятся, повторите работу. Затраты времени на выломку побегов во всяком случае в 5-10 раз меньше, чем на вырезку выросших из них ветвей, а уж об экономии органического вещества и говорить не приходится. Она очень велика и весьма полезна. Выломка побегов относится к числу обязательных приемов летней обрезки при формировании искусственных форм крон и нормировки генеративных (плодоносных и цветоносных) ветвей.
Прищипка или пинцировка побегов.
Если в каком-то месте кроны вам надо сформировать небольшую по размеру, хорошо покрытую генеративными образованиями ветвь, прищипните сильно растущий побег примерно над пятым настоящим листом. Можно чуть короче или длиннее. Не следует прищипывать коротенькие побеги и побеги продолжения основных ветвей.
Приурочьте прищипку ко времени, когда до окончания роста побега в длину останется 2-3 недельки. Раньше не стоит. Пробудятся ближайшие к месту прищипки 1-2 почки и дадут сильные побеги. А это нежелательно. Они могут не вызреть и зимой сильно подмерзнут. Да и вообще цель не будет достигнута. Более поздняя тоже не годится: эффекта не даст.
Удаляйте верхушки побегов, чем хотите: секатором, ножницами, ногтями. Если после этого вырастут из пазушных почек коротенькие побеги типа кольчаток и копьец, вот и хорошо. Оставьте все как сложилось. Если вырастет из верхней почки один сильный побег, прищипните его над третьм-пятым листом. Если образуется много сильных побегов, обрежьте прищипнутую ветвь над самым нижним, а его, в свою очередь, прищипните над пятым или чуть выше листом.
Прищипка не всегда и не сразу дает эффект. Здесь и культура, и сорт, и состояние растений, и — хотите верьте, хотите нет — характер садовода сказывается. Поэтому осваивайте прищипку побегов не спеша и основательно. Прием-то в ряде случаев просто незаменим.
Изменение ориентации ветвей в пространстве.
Давно отмечено, что при вертикальном росте на ветвях наиболее сильные побеги вырастают из верхушечной и смежных с ней почек. По мере перемещения ветви от вертикального положения к горизонтальному пробудимость почек повышается, а рост побегов от верхушки к основанию ветви выравнивается. Побеги обычно бывают более слабые, но зато более склонные к плодоношению. Суть этого явления объясняется особенностями обмена. В прежние времена крестьяне-садоводы не особо разбирались в биологии, но знали, что буйно растущее дерево, никак не желающее давать плоды, надобно посрамить. Развесят по его ветвям куски кирпичей, булыжники, старые лапти, да так и стоит на виду у всех бедное деревце. Стыд, позор. Ну как здесь не заплодоносишь? Однако при неправильном отгибании ветвей, при очень большом количестве отогнутых ветвей, а также у растений ряда сортов, характеризующихся естественным пониклым ростом, на отогнутых ветвях неизбежно появляются сильные вертикально растущие жировые побеги — волчки. Они используют ту часть воды и элементов минерального питания, которые не в состоянии использовать верхняя часть горизонтальных и пониклых ветвей.
В последнее время отгибание ветвей вновь стало популярным. В некоторых формах крон (веретеновидные, веерные, пальметты разные) на отгибаниях ветвей вся система обрезки построена, да и в привычных нам кронах редко теперь без этого приема обходятся. Надо вам усилить рост какой-то ветви — придайте ей положение, близкое к вертикальному, надо ослабить, усилить обрастание, ускорить плодоношение — отогните до горизонтального или пониклого положения.
Как показывает практика, правильнее всего использовать этот прием обрезки фруктовых деревьев в саду лучше всего весны и почти до конца лета. Когда удобно. Если же отогнете ветви осенью или зимой, они не приобретут заданного положения. Снимете крепление — они и встанут на место. Толстую ветвь не вдруг-то отогнете. А вы сделайте снизу ветви в месте изгиба неглубокие надрезы или надпилы и дело пойдет. При угле отхождения менее 40° ветвь при отгибании может отломаться, чтобы этого не случилось, надо вначале укрепить ее. Достигается это тугой обвязкой основания угла. При отгибании следите, чтобы не было дуги, не то на ней образуются сильные волчки. Возитесь потом с ними. Крепите ветвь в заданном положении бечевками или шпагатом. Один конец свободной петлей закрепите на ветви, а второй привяжите к стволу, штамбу, нижерасположенной ветви, к колышку, забитому в землю, к шпалере. Чтобы бечевка не врезалась в кору, подложите что-нибудь под нее — кусок резины, просто палочки какие-нибудь.
Кольцевание ветвей.
Если дерево буйно растет и никак плодоносить не желает, если не помогают ни обрезка, ни отгибание ветвей, попробуйте, может, даст эффект кольцевание ветвей. Суть его в ослаблении или почти полном прекращении оттока ассимилянтов из той ветви, где они образовались. Для этого надо только удалить полоску коры вокруг ветви, чтобы прервать транспортные пути — перерезать сосуды.
Техника кольцевания ветвей до невозможности проста. Удалите полоску коры у основания ветви — вот и все работа. Можете удалить по кольцу, можете по спирали или полукольцами. Как удобнее и приятнее, так и работайте. Сделайте один разрез коры в намеченном месте, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см, сделайте другой, параллельный первому. Затем осторожно снимите полоску коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой, изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветви. Из листьев окольцованных ветвей отток продуктов фотосинтеза практически прекратится. Это будет способствовать дифференциации почек в цветочные. Ветвь должна будет заложить цветочные почки, а в следующем году — цвести.
В дальнейшем окольцованные ветки, исходя из их состояния, можете оставить, чтобы они продолжали плодоносить. Часть окольцованных ветвей может оказаться слишком слабенькой или в сильном затенении. Вырежьте их. Хороших плодов они все равно не дадут. Важно, что основная цель кольцевания — сдвинуть процесс обмена веществ в растении от сугубо вегетативной к генеративной деятельности — уже достигнута. Начало плодоношению положено. Однако не всегда можно пользоваться кольцеванием. Так, оно совершенно не подходит для ослабленных деревьев. Не принесет оно пользы для груши и деревьев косточковых культур. Более того, эффект может быть отрицательным. Ветви просто усохнут. Не следует кольцевать и основные ветви кроны, так как это может привести к общему ослаблению всего дерева в целом, а уж к нарушению принятой системы формирования — точно.
Плодовый пояс.
Накладка плодового пояса — это более легкий, менее трудоемкий и менее травмирующий растение способ кольцевания. Заметьте, как он называется — «плодовый пояс». Это потому, что накладка его на дерево обязывает к плодоношению.
Возьмите полоску мягкой жести шириной 5-7 см и длиной чуть большей длины окружности ветви или ствола в месте накладки пояса. По краям ее сверху и снизу сделайте надрезы или треугольные вырезы. Без таких надрезов края жести будут врезаться в кору. Оберните подготовленный плодовый пояс вокруг штамба или ветви и туго стяните проволокой. Перетяжка существенно ослабит отток продуктов фотосинтеза, что обычно стимулирует закладку цветочных почек. Преимущество плодового пояса перед кольцеванием в том, что пояс может быть в любое время снят. Обмен между корнями: и надземной системой восстановится, но дерево уже будет плодоносить и без пояса.
Кербовка.
В старом садоводстве для регулирования силы роста ветвей или когда надо было получить ветвь из почки, которая сама по себе едва ли тронулась бы в рост, применяли кербовку. Естественно, жизнь тогда была размеренная, неторопливая, можно было позволить себе роскошь возиться с каждой ветвью, каждой почкой. Современный садовод — рационалист и прагматик. Он тратит время и вкладывает средства только в видимый в ближайшей перспективе результат. Но кербовкой вы иногда можете-таки воспользоваться, и не пожалеете.
Над почкой, которую хотите понудить к росту, над ветвью, если хотите стимулировать ее рост, или под ветвью, чтобы она сильно не росла, удалите полоску коры шириной примерно 3-4 мм вместе с кусочком древесины. Надрез можете сделать прямоугольным, полулунным, крестообразным. Суть не в форме. Важно, чтобы были перерезаны транспортные пути над или под ветвью (почкой).
Выполнять кербовку можете любым остро наточенным ножом: садовым, окулировочным, перочинным и даже кухонным. Безусловно, кербовку целесообразно применять только к молодым деревьям. Не пытайтесь регулировать рост и плодоношение взрослых деревьев таким «маломощным» приемом как кербовка. Это будет, что называется, «из пушки по воробьям».
Бороздование.
Загрубеет кора прежде времени и препятствует утолщению ствола и крупных ветвей. Под напором нарастающих слоев древесины образуются трещины, разрывы. Раны зарастают плохо. Рост угнетается. Рано весной специальным бороздником или садовым ножом сделайте продольные разрезы коры. Не усердствуйте очень, не заглубляйтесь в древесину, только кору разрезайте. Длина разреза 10-15 см. Если есть нужда в обработке более длинного участка ветви (ствола), выньте бороздник (нож), пропустите 1-2 см и продолжайте разрез дальше. Обычно по диаметру ствола ветви требуется несколько разрезов. Размещайте их через каждые 5-8 см.
Такой способ обрезки ветвей деревьев, как бороздование, поможет и в некоторых других случаях. Например, если плохо зарастает рана или недосмотрели, и в месте, где крепили ветвь в заданном положении или привязывали этикетку, образовалась перетяжка. Но в этом случае разрезайте только каллюс или кору поперек перетяжки, чуть-чуть выходя за их пределы на здоровую часть коры. По окружности разрезы размещайте через каждые 2-3 см.
Правила и техника
Должный эффект от обрезки вы можете получить в том случае, если выполнили ее твердой рукой, своевременно, качественно и с соблюдением определенных правил. То, что пользоваться надо только острым исправным инструментом — это понятно. То, что срезы должны быть гладкими, чистыми, ровными, без задиров коры и расщеплений древесины — тоже понятно. Некачественные срезы плохо зарастают, долго остаются доступными для инфекции. С таких ран чаще всего начинаются черный рак, цитоспороз, камедетечение у косточковых.
При укорачивании ветвей в период формирования остова кроны срезы должны быть безупречными. Делайте их строго над почкой. Лучше пользоваться для этого садовым ножом. Установите его под углом 30° с обратной стороны почки, над которой намерены сделать срез, и резким движением ножа на себя срежьте верхнюю часть ветви. Если окончание среза пришлось чуть выше верхушки почки, все в порядке. Нельзя делать срез значительно выше почки. Побег может сильно отклониться от оси ветви. Но и основание почки не подрезайте. Усохнет. И побег пойдет из другой почки, а значит, и расти будет не совсем так, как вам хотелось бы. При срезах на почку недопустимы задиры коры, расщепы древесины.
Не стоит, однако, тратить время и прилагать массу усилий на выполнение качественных срезов там, где это не так важно. Так, при укорачивании боковых разветвлений на основных ветвях некоторое отклонение дальнейшего их роста вполне допустимо. Лишь бы не росли внутрь, да в те участки кроны, где и без них густо. У взрослых растений приходится укорачивать десятки ветвей, причем срезы выполняются секатором. Не беда, если срез пришелся чуть выше выбранной почки. А при чеканке, особенно если пользуетесь воздушным секатором, сделать приличный срез над почкой или ветвью вообще невозможно. И не старайтесь.
При обрезке на перевод следите, чтобы не оставался пенек, и чтобы не оказалось подрезанным основание ветви, на которую делаете перевод. Недопустим также скос среза в обратную сторону.
При вырезке ветвей на кольцо не оставляйте пеньков. Они будут высыхать, потом загнивать. Разложение древесины распространится вглубь ветви или, что еще хуже, ствола. Образуется дупло. А это уже общее ослабление дерева.
Старайтесь не наносить на стволе и на крупных ветвях по две-три раны на одном уровне. От этого вышерасположенная часть ветви может усохнуть. Если уж возникла необходимость в такой обрезке, то одну ветвь вырежьте на кольцо, другую или несколько других — на слабенькие ответвления или на достаточно длинный пенек. Это предупредит быстрое высыхание и разложение оставленных на время кусков ветвей. Только не забудьте спустя год-другой, а может быть, и третий, когда рана в месте вырезки на кольцо почти заросла, оставленные пеньки или куски ветвей с ответвлениями вырезать. Иначе на них может образоваться много ветвей из спящих почек, что приведет к загущению кроны.
Пред тем как обрезать ветки плодовых деревьев, позаботьтесь о правильном инструменте. При вырезке ветвей секатором не забывайте, что он рассчитан на выполнение срезов диаметром до 3 см. Можете, конечно, справиться и более толстой ветвью, да только стоит ли? Инструмент будет портиться, а качество обрезки ухудшаться. При выполнении среза крепко держите секатор в руке. Не делайте поворотов и перекосов. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. Лезвие, чтобы избежать расщепа древесины, направляйте поперек тканей. Работать будет легче, если слегка отгибать срезаемую ветвь в сторону, противоположную той, с которой лезвие выходит. И опять-таки не особо усердствуйте, не то рана может получиться с трещинами.
Там, где секатору не под силу, используйте садовую пилку. Не очень крупные ветви выпиливайте сразу по кольцевому наплыву. Если наплыва нет, определите линию среза сами. Из верхней точки ветви в месте ее отхождения проведите мысленно две линии: одну вдоль ствола, другую поперек удаляемой ветви. Срез делайте по линии, делящей этот угол примерно пополам. Во избежание отлома ветви или задира коры в конце выпиливания придержите ее свободной рукой.
Для начинающих садоводов основные правила обрезки плодовых деревьев проиллюстрированы на этих фото:
Крупная тяжелая ветвь может отломиться задолго до завершения среза. Чтобы этого не случилось, выпиливайте ее по частям. Сначала сделайте запил снизу ветви на расстоянии 20-30 см от ее основания. Пилите до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем отступите от нижнего запила на 3-5 см дальше (к верхушке ветви) и сделайте второй запил сверху. Когда этот второй запил дойдет до уровня первого, ветвь под своей тяжестью отломается. Попридержите ее рукой, чтобы при падении она не поломала расположенные ниже другие ветви. Выньте ее из кроны. Если она сильно цепляется за другие ветви своими разветвлениями и никак не хочет выходить, не мучайте ее и дерево. Расчлените ее на такие куски, каждый из которых можно без помех вынуть из кроны. Теперь можете легко и просто удалить пенек, оставшийся от этой ветви.
При обрезке не лазайте по дереву. Не раздавливайте и не сдирайте кору на, ветвях. Давленные и рваные раны плохо зарастают. На них поселяются разные болезнетворные начала. Ущерб от такой работы может превысить пользу от обрезки.
Если деревья высокие, используйте сучкорезы, воздушные секаторы, лестницы. Без толку не топчитесь вокруг дерева — уплотните почву так, что корни окажутся и без воды, и без воздуха. Обрезали что надо, с одной стороны, переступите на другую. Закончили — и прочь от этого дерева.
Все раны, кроме мелких (1-1,5 см в диаметре), обязательно защищайте от высыхания и проникновения инфекции. Используйте для этого садовый вар. Если вара не окажется под рукой, можете покрыть раны лаком на натуральной олифе, охрой, суриком или на худой конец пластилином. Потом замените его на садовый вар. Не используйте краски, ожигающие кору деревьев (свинцовые белила, например). Срезы, сделанные острым, отлаженным секатором, обычно гладкие и садовый вар на них ложится хорошо.
Очень шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, загладьте острым садовым ножом или, если рана большая, стамеской. Если пилка острая, то срезы перед замазкой можете не зачищать. Достаточно смахнуть с них опилки. Не закругляйте раны, не обрезайте по краям их кору. Накладывайте вар или краску тонким ровным слоем. И делайте это сразу же после завершения обрезки дерева.
В этом видео показано, как правильно делать обрезку плодового дерева:
