Формирование крон плодовых деревьев и кустарников, наряду с обрезкой – необходимая процедура, направленная на придание вашему растению привлекательного внешнего вида и повышение его урожайности. Даже если вы не любитель строгих канонов и хотите, чтобы ваш сад выглядел как можно более естественно, вам все равно придется придавать ветвям некоторую сбалансированность, иначе может возникнуть перекос в одну сторону, и ствол не выдержит такой однобокой нагрузки.
О том, как правильно сформировать красивую крону плодового дерева, подробно рассказывается в данном материале
Выбор формы
Все известные формы крон условно делят на две группы: естественные, сохраняющие при формировании вид, близкий к естественному, и искусственные, когда более или менее строго определяются количество, ориентация в пространстве, размер и вид основных и обрастающих ветвей. По фигуре, образующейся в горизонтальной проекции, различают кроны округлые и уплощенные. В последнем случае рост всех ветвей ориентирован в какой-то одной плоскости. Если центральный проводник сохраняется в течение всей жизни дерева, кроны называют лидерными, если его вырезают после закладки определенного количества ветвей или после достижения нужной высоты — измененно-лидерными, если же формирование начинают с удаления центрального проводника — безлидерными. При размещении ветвей группами по 2-3 получают ярусные кроны, при одиночном размещении — безъярусные. Если ярусы ветвей чередуются с одиночными — разреженно-ярусными. Основные ветви в одних кронах постоянные, сохраняющиеся на протяжении всей или почти всей жизни дерева, в других — временные, подлежащие периодической замене на новые. Некоторые формы кроны создаются лишь на основе центрального проводника, на котором размещаются только постоянно обновляемые обрастающие ветви.
Какой из крон отдать предпочтение, какая из них лучше? Все по-своему хороши и привлекательны. Все могут быть красивыми внешне и давать приличные урожаи. А основа выбора кроны — это вкус и желание хозяина участка. Одни любят, когда деревья, что дубы. Под тенью их крон гамак можно повесить и чайный столик поставить. Другие, напротив, на небольшом участке хотят иметь настоящий помологический сад. Конечно, хозяин — барин. Его прихоть — это основное при выборе формы кроны. Основное, но не единственное. Надо, чтобы желание подкреплялось возможностью. Нужно учесть, сколько из своего бюджета времени вы сможете уделить формированию кроны. И особенности своего характера должны знать: способны вы скрупулезно, тщательно выполнять все прописи понравившейся вам формировки или вам более по душе быстро, в общем да целом, выполнить работу, не обращая внимания на «мелочи». Еще надо учесть, сколь вы терпеливы и настойчивы. Если у вас хватит порыва только на начало, а затем быстро охладеете, остынете, утратите интерес к этой работе и с жаром приметесь за новую идею, то не стоит и начинать. Если вы посадите деревья в расчете на одну формировку, а будете применять другую или вовсе забросите это дело, быть вашему саду лесом бесплодным и неказистым. Запущенные, заброшенные сады только в песнях хороши! Не последнее в выборе формировки и содержимое вашего кошелька, поскольку возможные в каждом новом деле ошибки и неудачи, уплотненное размещение растений и относительно быстрая смена сортимента иногда влетают в копеечку, и немалую.
Положим, вам все удалось утрясти. Есть желание, есть возможности, позволяет бюджет времени, характер стойкий, водится и копеечка. Теперь надо согласовать с теми растениями, для которых подобрана данная формировка. Подходит ли она им? Не идет ли вразрез с особенностями их роста и плодоношения? Нельзя, например, к пирамидально растущим деревьям применять формировку, в основе которой отгибания ветвей до горизонтального положения. Не получится пиллар — система, предусматривающая наличие в кроне плодовых звеньев, в которых нет ветвей старше трех лет, если растение плодоносит на однолетних ветвях или на многолетних кольчатках. Ничего не получится. Учтите и это. Чтобы легче было с выбором формы кроны, ниже мы приводим характеристики наиболее интересных и чаще всего используемых в небольших частных (любительских и фермерских) садах. Возможно, какая-то и есть ваша.
Высота штамба
Выбор высоты штамба для любителей формировки — занятие не праздное. Чем выше штамб, тем удобнее работать под деревом. Это правда. Но правда и то, что ухаживать за самой кроной будет сложно. Обрезку ли провести, урожай ли собрать, без громоздких лестниц не обойдетесь. Повертитесь с ними вокруг дерева. А дерево-то в саду не одно. Кроме того, с увеличением высоты штамба соответственно возрастает опасность повреждения его. Самое уязвимое место у дерева штамб, развилки да основания крупных ветвей. Морозобоины, солнечные ожоги, трещины. С трудом выведенное на высокий штамб дерево в районах с суровыми зимами может очень быстро погибнуть. Вот и выбирают «золотую» середину. Для удобства штамб должен быть не менее 50 см, для надежности — ближе к 20 см. Сибирские, уральские садоводы и те, что ближе к северу, вообще предпочитают кустовые бесштамбовые формы — выпадет один ствол, другой на замену ему готов. Или размещают всю крону у самой земли, чтобы зимой все ветви под снегом оказались. Такие формировки называют стланцами.
Стройность и прочность
Обидно будет, если после долгих мук формирования крона окажется неказистого вида, да еще того и гляди ветви отламываться начнут, чуть только урожаем нагрузятся или ветерок посвежее дунет на них.
Основа стройности и прочности кроны — это строгое подчинение ветвей центральному проводнику и соподчинение их между собой в течение всего периода формирования.
Центральный проводник должен возвышаться над всеми остальными ветвями у деревьев с раскидистым характером роста примерно на 15 см, у пирамидальных — на 20-25 см.
Ветви, входящие в один ярус, должны быть равноценными. Диаметр каждой основной ветви должен быть вдвое меньше диаметра ствола непосредственно над ней. Более тонкая ветвь отстанет в росте, более толстая будет угнетать рост проводника. Регулируйте силу роста ветвей либо изменением угла их наклона, либо обрезкой. При прочих равных условиях сильнее укорачивайте ветви, отходящие под более острым углом или растущие более вертикально; расположенные выше по стволу или дальше по оси основной ветви; более толстые и несущие на себе больше обрастающих ветвей и разветвлений.
Чтобы ветви нижнего яруса не отстали в росте, угол подъема, длина и диаметр их должны быть больше, чем у ветвей, расположенных выше над ними.
Не допускайте образования в кроне острых развилок. Они опасны тем, что крепление ветвей в них очень слабое. Ветвь может легко отломаться. А то и все дерево разломается. Чтобы предупредить образование острых развилок, своевременно вырезайте конкуренты. Не оставляйте в качестве основных ветви с углом отхождения меньше 40°.
Острые развилки не так опасны, если они не касаются основных ветвей и их крупных разветвлений. Поэтому не увлекайтесь обрезкой с целью предупреждения острых развилок у обрастающих ветвей. Напрасная трата сил и времени, ненужные раны растению.
Если развилка все же образовалась, то одну из ветвей, даже если это раздвоение ствола, сильно укоротите или обрежьте на пенек со слабеньким ответвлением, чтобы не усох. Какую из ветвей обрезать, а какую оставить, решайте из наличия перспективы роста для них. Когда необрезанная ветвь станет толще, оставленную часть обрезанной ветви или пенек вы легко вырежете на кольцо.
Обрастающие ветви
Основную часть ветвей в кроне составляют обрастающие ветви. Будет их чрезмерно много — ухудшится световой и воздушный режим. В иные годы дерево будет перегружаться массой мелких плодов, а в иные крона будет пустой. В загущенных, плохо вентилируемых кронах вредителей и болезней бывает обычно гораздо больше, чем в разреженных. Но и чрезмерно редкая крона мало радости доставляет. На голенастых ветвях плоды разве что на верхушках бывают, а по всей длине ни плодов, ни листьев. Поэтому при формировании кроны нельзя допускать ни перегрузки, ни недогрузки ветвей обрастающей древесиной.
Голенастые и оголенные в нижней части ветви вырастают у растений со слабой способностью к ветвлению. Радикальный способ предупредить это нежелательное явление — укорачивание ветвей. Причем укорачивание должно быть тем сильнее, чем длиннее выросла ветвь и чем больше зона, где не ожидается появления разветвлений. Во многих случаях приходится укорачивать ветви на треть, а то и на половину их длины. Более короткой обрезки избегайте, не то существенно удлините период формирования кроны, отдалите начало плодоношения и вдобавок получите большое число очень опасных (менее 30°) углов отхождения ветвей в кроне. Обрезайте уж лучше в таком случае уже ветви на перевод на одно из боковых ответвлений, возраст которого 2-3 года.
Поскольку предлагаемая обрезка достаточно сильная, постарайтесь компенсировать ее отрицательный эффект. Не трогайте короткие ветви, не вырезайте также лишние на ваш взгляд ветви. Лучше отогните их до горизонтального или пониклого положения.
Чтобы не допустить загущения кроны, ни в коем случае не закладывайте большее, чем предусмотрено системой формирования, число основных ветвей. Такой соблазн всегда ходит рядом с садоводом. При обрезке сильно ветвящихся растений по мере сил и возможности избегайте укорачиваний. Основной вид обрезки для таких растений — это вырезка ветвей целиком, иными словами, прореживание кроны. При формировании пирамидально растущих крон срезы делайте над внешними почками, а у растений с пониклыми ветвями — над внутренними. Первые более или менее крупные разветвления на основных ветвях не располагайте ближе, чем на 50-60 см от их основания. В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, своевременно выламывайте побеги, а если упустили момент, рано весной вырежьте их на кольцо или обрежьте на слабенькое ответвление.
Многие садоводы задаются вопросом, когда начинать формирование кроны? Лучше всего это делать уже на однолетнем растении или, как его обычно называют, на однолетке.
Разреженно-ярусная
Для формовки разреженно-ярусной кроны отмерьте от корневой шейки вверх 50 см (можете 30 или 70 см — ваше дело). Это будет зона штамба. Отмерьте еще 30 см — это будет зона размещения ветвей первого яруса. Сделайте срез на почку. Если вы приобрели или вырастили сами двухлетний саженец или подошли к тому самому растению, на котором в прошлом году сделали разметку зоны штамба и зоны первого яруса, и обнаружили достаточно много сильных ветвей, выберите три. Самая нижняя должна быть на высоте 40—50 см от уровня почвы. Лучше, если выбранные ветви размещаются с интервалом по стволу в 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше, лишь бы не скученно. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других — в противоположную. Угол между последними (в проекции) должен равняться 60-70°.
Конкуренты — одна-две ближайшие к проводнику ветви, отходящие под углом менее 40° и растущие почти так же сильно, как и центральная — вырежьте на кольцо. Остальные, не входящие в остов, можете вырезать, но лучше отогните до горизонтального или пониклого положения. Ветви короче 30 см оставьте расти свободно. И в дальнейшем не удаляйте такие ветви, не укорачивайте и не отгибайте. Они в массе своей более склонны к плодоношению, чем к росту.
Теперь обрежьте оставленные основные ветви так, чтобы их окончания были примерно на одном уровне. Не хотите резать? Тогда более сильные отогните слегка, а которые послабее — подтяните ближе к вертикальному положению. Если этого окажется недостаточно, то здесь уже придется в силу необходимости немножко укоротить верхушки наиболее сильных. Посмотрите на центральный проводник. Если он намного выше окончаний основных ветвей, подрежьте его так, чтобы эта разница была 15-20 см у деревьев с пирамидальной и 10-15 см — у деревьев с раскидистой кроной.
В следующем году на 50-60 см выше ветвей последнего яруса выберите еще одну ветвь. Затем посмотрите, какова пробудимость почек и много ли образуется сильных побегов из них у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она оказалась выше других на 15-20 см. На центральном проводнике удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви, не входящие в остов. Сам проводник укоротите, чтобы верхушка его была на 15-20 см выше верхушки последней основной ветви. Кстати, центральный проводник в течение всего периода формирования должен занимать лидирующее положение в кроне.
Если отогнутые раньше до горизонтального или пониклого положения ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабенькое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.
В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором — усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые сохраняйте. После закладки последней основной ветви — это вероятнее всего будет пятая или шестая — через год срежьте над ней центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны — 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть установленный рубеж, будете обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.
Как только появляется какая-то система формирования кроны, сразу же и несколько модификаций (вариаций) на эту тему возникает. И у разреженно-ярусной есть несколько таких. Вот одна из них. Выше ветвей первого яруса основные ветви больше не закладывают. Вместо них формируют только временные ветви. Обрезкой или отгибанием им придают положение, близкое к горизонтальному. Не допускают загущения кроны. Все появляющиеся вертикальные ветви вырезают на кольцо. А оставленные, если они начнут сильно разрастаться, обрезают на ответвления, расположенные ближе к их основанию.
Вазообразная
Известны несколько типов вазообразных, или чашеобразных крон деревьев. Наиболее распространены обычная и улучшенная. Чтобы заложить основу обычной вазообразной кроны, выше штамба оставьте 3-4 ветви, образовавшиеся из смежных почек и равномерно направленные в разные стороны. Угол расхождения — 120° при трех и 90° при четырех ветвях. Если оставите ветви не из смежных почек, а с интервалов в 15 см одна от другой, получится основа остова улучшенной вазообразной кроны. В том и другом случае центральный проводник срежьте над верхней ветвью. Оставленные основные ветви обрежьте на расстоянии 40-50 см от их основания. Чтобы получить парные разветвления, на каждой заложите по две равноценные ветви второго порядка.
Можно сформировать чашеобразную крону и по-другому. Центральный проводник вырезается не сразу после закладки основных ветвей, а спустя год-другой. Такой тип формировки называют запоздалая чаша.
Как бы вы ни формировали вазообразную крону, следите, чтобы все основные ветви были равномерно покрыты обрастающими ветвями. Конкуренты и сильные вертикальные ветви, образующиеся на внутренних сторонах основных ветвей, постоянно удаляйте. Держите центр кроны открытым, не допускайте его зарастания. Очень полезна в этом плане выломка побегов. Быстро, экономно.
Крона хороша для недолговечных, сравнительно слаборослых деревьев. Недостаток ее — слабая прочность крепления ветвей и постоянное зарастание центра. Особенно если это не улучшенная, а обычная вазообразная крона.
Малогабаритные кроны
Какой бы ни была большой по размеру крона, зона роста и плодоношения размещается там, куда поступает достаточное количество солнечной энергии. Если освещение менее 50 % от полного на открытой площадке, плодоношение слабое. Только единичные плоды. При освещении 30 % от полного у яблони, например, да и у растений многих других культур уже не закладываются плодовые почки. Если уровень освещения еще ниже, начинается отмирание обрастающих, а потом и более сильных ветвей.
Естественно, растущие деревья яблони достигают в среднем высоты 7м, а груши — до 12 м и более. В ширину такие деревья распространяют свои ветви на 5 м от ствола, а в диаметре — это все 10 м. Солнечный свет, достаточный по спектру и интенсивности для нормального фотосинтеза, может проникать вглубь листового полога на 1,5 м, а если по периферии кроны сильное загущение, то не более, чем на 1 м. Вот и получается, что диаметр кроны 7-8 м, а продуктивная ее часть — всего 2-2,5 м. Остальная (внутренняя) представлена лишь голыми толстыми ветвями. Давно заметили это садоводы. Потому и напридумывали массу разных ограниченных по ширине и высоте крон. Общее название им — малогабаритные, или малообъемные.
В таких кронах практически нет участков без обрастающей древесины и участков сильного затенения. Благодаря этому они эффективнее, чем обычные крупные кроны, используют основные экологические ресурсы — солнечную энергию, воду, элементы минерального питания, рациональнее используют площадь сада, выгодно отличаются по урожайности, качеству плодов и выходу их с единицы площади, занимаемой деревом. Малогабаритные кроны удобны для проведения всех работ в саду, включая и такие трудоемкие, как обрезка и сбор урожая. Кроме того, деревьев с малообъемными кронами можно разместить на площади сада значительно больше, чем крупных. Это дополнительная возможность испытать большее число культур, сортов, подвоев и выбрать для себя наиболее удачные и эффективные.
Малогабаритная крона сама собой получится, если дерево состоит из слаборослого сорта, привитого на слаборослый подвой. В этом случае можете формировать разреженно-ярусную, чашеобразную или любую иную крону. Надо будет только ограничить общее число ветвей в кроне и несколько сократить расстояние между ними. Если же подвой карликовый или полукарликовый, а привой сильнорослый, малогабаритную крону можно получить посредством формирования и обрезки. О том, как правильно формировать разные виды крон для малогабаритных плодовых деревьев, подробно рассказывается ниже.
Веретеновидный куст
Веретеновидный куст, или шпиндельбуш (шпиндель — веретено, буш — куст), состоит из вертикального ствола, на котором размещены многочисленные временные ветви. Временные потому, что периодически их вырезают и заменяют новыми. Все ветви ориентированы горизонтально или слегка (10-15°) приподнято. По мере приближения к верхушке ствола длина ветвей должна быть все меньше. Высота полностью сформированного дерева около 2,5 м.
Отличается крона простотой формирования, ранним вступлением в плодоношение и при надлежащей обрезке — высокими урожаями качественных плодов.
Наиболее пригодны для формировки такого вида кроны кроны растения тех сортов, у которых ветви сами приобретают более или менее горизонтальное положение. Деревья скороплодных сортов с высокой пробудимостью почек, умеренной склонностью к ветвлению и умеренной силой роста более пригодны для выведения веретеновидного куста, чем деревья сортов, склонных к сильному ветвлению и росту. Последние требуют больших затрат труда, а результаты не всегда удовлетворительные.
Начинайте формирование с однолетки. Весной обрежьте ее на высоте примерно 70-80 см. Все лето пусть побеги растут свободно. А в конце июля — августе отогните их до горизонтального положения и в таком виде закрепите.
Весной следующего года ветвь продолжения центрального проводника обрежьте на высоте 25-40 см от последней отогнутой ветви. Если способность к ветвлению растений данного сорта хорошая, то проводник можете не укорачивать. Не обрезайте ветвь продолжения лидера и при слабом росте. Смысл этой работы в том, чтобы на центральном проводнике не было свободных от ветвей промежутков.
В конце лета вновь образовавшиеся побеги отогните до горизонтального положения. Таким же образом продолжайте наращивать крону и в последующие годы, пока высота ее не достигнет 2,5 м. Это займет примерно 5-6 лет. Как только посчитаете, что формирование завершено, обрежьте центральный проводник над последней ветвью или отогните его, как и все ветви, до горизонтального положения.
Существует несколько модификаций этой формы кроны. Наиболее интересные из них две. Это свободнорастущий и уплощенный веретеновидные кусты.
Если вы решились формировать свободнорастущий веретеновидный куст, нижние 3-4 ветви разместите разреженным ярусом и позвольте им расти свободно, под углом примерно 40-50° к горизонту. Ни одна из ветвей не должна быть сильнее других и не должна отставать в росте. Поэтому постоянно следите за их соподчинением. На этих ветвях и на центральном проводнике формируйте обрастающие ветви точно так же, как и в обычной веретеновидной кроне.
Несколько по-иному формируется уплощенный веретеновидный куст. Каким бы курьезным ни показалось вам название, веретеновидная и вдруг уплощенная, но крона такая существует. Формируется она как веретеновидный куст, но всем ветвям вы не только должны будете придать горизонтальное положение, но и направлять их вдоль ряда равномерно в одну и другую сторону от ствола. Причем самые нижние 2-3 ветви отогните не строго горизонтально, а слегка приподнимите (угол около 20°) и направьте в разные стороны вдоль ряда. Следите за тем, чтобы не разрастались ветви поперек ряда. Обрезайте их или отгибайте. Общая толщина кроны поперек ряда должна быть не более 1,5 м в нижней и около 1 м в верхней ее части.
Вне зависимости от вида веретеновидного куста, в период формирования кроны сильные ветви, не поддающиеся отгибанию, и ветви, отходящие под углом менее 40°, вырезайте на кольцо. Чтобы изначально не создавалось сильного загущения кроны, там, где ветви размещены густо, часть вырезайте на кольцо, а часть — на перевод, если есть свободное пространство для их роста. Кроме того, во время формирования и позднее следите, чтобы верхние ветви не подавляли рост нижних. Нижние ветви должны быть всегда более длинными и более мощными, чем верхние.
Независимо от того, вырезали вы проводник после окончания формирования кроны или отогнули, каждый год все волчки, появляющиеся у места среза или на дуге, вырезайте или выламывайте. Но один оставляйте на год в качестве нового временного проводника. Через год вырежете его и опять оставьте новую ветвь ему на замену.
Вполне естественно, что на горизонтальных ветвях время от времени будут появляться волчки. Часть из них, если есть место в кроне, отгибайте до горизонтального положения, как обычные ветви. Часть используйте для замены стареющих, поврежденных или больных ветвей. А часть придется удалять на кольцо. Чтобы не было сильного загущения кроны, а это чревато снижением урожаев и резким ухудшением качества плодов, регулярно и основательно прореживайте ее. Без сожалений удаляйте стареющие, малопродуктивные, сильно затеняющие или сильно затененные ветви, не имеющие перспективы роста и выходящие за пределы кроны.
После естественного обвисания ветвей под тяжестью урожая обрезайте их на ответвления, направленные вверх. Это будет способствовать омоложению и усилению роста. Не забудьте только потом отгибать такие ветви до горизонтального положения. При омоложении или вынужденной замене ветвей также обрезайте их на перевод на одно из наиболее сильных вертикально растущих разветвлений. А потом отогнете его до горизонтального положения.
Стройное веретено
Обрежьте однолетку на высоте 70—80 см и до осени оставьте в покое. Весной следующего года вырежьте конкурент, очень слабенькие и очень сильные ветви. Центральный проводник при хорошей способности к ветвлению оставьте длинным, при плохой — укоротите, чтобы обеспечить хорошее обрастание его. Так поступайте ежегодно, пока дерево не достигнет окончательной высоты, т. е. 2 м. В дальнейшем с проводником поступайте так, как и при обрезке веретеновидных крон.
Обрезка кроны «стройное веретено» особых трудностей не представляет. Все сильные вертикальные ветви сразу вырезайте на кольцо.
Старайтесь отгибанием или обрезкой на перевод придавать обрастающим ветвям положение, близкое к горизонтальному. Без особой нужды не укорачивайте их. После одного-двух плодоношений вырезайте на кольцо, если есть замена, или на размещенную у основания умеренно растущую ветвь.
Когда ветви под тяжестью плодов примут пониклое положение, обрежьте их на перевод на приподнятую ветвь. Длина обрастающих ветвей не должна быть более одного метра, а возраст — более 3-5 лет. Поэтому периодически омолаживайте их. При обрезке стройного веретена можете воспользоваться системой, разработанной для колонновидной кроны (пиллара), если, конечно, позволяют сортовые особенности растения, т. е. характер его плодоношения.
Колонновидная
Полностью сформированная колонновидная крона, или пиллар — это вертикальный ствол, на котором равномерно через каждые 10-12 см размещены временные, периодически обновляемые обрастающие ветви.
Обрежьте однолетку на высоте 0,8-0,9 м, а если растение данного сорта склонно к сильному ветвлению, можете не обрезать. Оставьте расти свободно. Весной вырежьте на кольцо конкурент, очень сильные, особенно с углом отхождения менее 40°, и очень слабенькие ветви. Все остальные обрежьте коротко, на 2 почки. Проводник, сообразуясь со способностью к ветвлению, оставьте без обрезки или укоротите так, чтобы не оказалось оголенного пространства.
Когда высота дерева достигнет 2-2,5 м, обрежьте центральный проводник на слабенькую или средней силы роста ветвь. В дальнейшем так и будете обрезать центральный проводник, то поднимаясь чуть выше, то опускаясь ниже. На юге России возможна высота пиллара до 4 м, а в некоторых странах (США, например) считают возможным увеличить высоту пиллара до 5 м. Да только стоит ли? Опять лестницы при обрезке и при сборе плодов, потребность в увеличении расстоянии между деревьями и т. д. Хотя (кто знает?) на все любители найдутся. Но в пилларе самое важное это не высота и не внешний вид, а формирование и обрезка обрастающих ветвей. Это особая статья, и называют эти обрастающие ветви по-особому: плодовые звенья пиллара.
Весной следующего года после вырезке конкурента, очень сильных и очень слабеньких ветвей и обрезки всех других на две хорошо развитые почки на каждом пеньке вырастет по две ветви. Одну из них оставьте расти свободно, другую обрежьте опять-таки на две почки. Из верхушечной почки необрезанной ветви вырастет побег продолжения, а боковые почки дадут плодовые образования. На укороченной ветви появятся два (по числу почек) побега. Пусть растут свободно. На третий год ветвь, которую в течение двух лет не обрезали, должна будет плодоносить. С ветвями, появившимися на обрезанной ветви, поступайте так же, как и в предыдущем году: одну оставьте без обрезки — на плодоношение; другую укоротите на 2 почки. Трехлетние отплодоносившие ветви вырезайте обязательно и даже в тех случаях, когда на них по каким-то причинам плодов не было. Лишние ветви, чтобы не загущали крону, вырезайте на кольцо. Таким образом, при правильной формировке каждое плодовое звено пиллара должно состоять из трех ветвей: однолетней, двухлетней и трехлетней. Однолетнюю обрезают на 2 почки, двухлетнюю оставляют на плодоношение, трехлетнюю вырезают. И так каждый год с каждым плодовым звеном.
Чтобы плоды были хорошего качества, чтобы предупредить периодичность плодоношения и не выйти из ритма, количество плодовых звеньев на Дереве должно быть около 50. На каждой плодоносящей ветви в звене обычно оставляют 4 плода. Вот и считайте: 4 плода, 50 звеньев, 120 г масса плода. Крона с проходами и проездами занимает около 1,5-2 м2. Значит, урожай — 12-15 кг/м2. Неплохо. И красиво.
Если бы все всегда так гладко шло, как на бумаге. Бывает иногда, что из двух почек вырастает один сильный и один слабенький побег. А то и оба слабенькие. Это значит, что звеньев многовато. Уменьшите. Если оба побега чересчур сильны, значит, плодовых звеньев мало — добавьте за счет новых ветвей. Иногда плодоношение охватывает не только трехлетние, но и двухлетние ветви. Значит, опять-таки нагрузка мала. Бывает, что все делаете вроде бы правильно, а в ритм никак войти не можете. Подумайте, подходящие ли сорта вы взяли для этой системы? Не годятся растения тех сортов, у которых боковой тип плодоношения, т. е. которые плодоносят на однолетних длинных ветвях вегетативного типа. Не дадут должного эффекта и растения тех сортов, у которых плодоношение на кольчатках, размещающихся на многолетних ветвях. Наиболее пригодны для формирования пиллара растения, у которых плодовые почки формируются на кольчатках, размещенных на древесине не старше двух лет, а плодоношение, соответственно, бывает на трехлетней древесине. Сбои, разумеется, и здесь возможны из-за морозов, заморозков, плохого опыления и состояния растений.
И еще один недостаток пиллара. Нижние ветви часто отстают в росте, верхние же растут сильно. Поэтому целесообразно нижние плодовые звенья формировать не на стволе, а на коротких, приподнято растущих ветвях.
Пальметты
Характерное отличие пальметт от внешнего вида деревьев с другими формами крон заключается в том, что все ветви их размещаются в одной вертикальной плоскости. Благодаря этому крона хорошо освещается, плоды получаются отличного качества, урожаи в расчете на единицу площади, занятой деревом, высокие, ухаживать за таким кронами и собирать урожай очень удобно. Только вот затраты на создание и содержание классических пальметт, широко использовавшихся во Франции и смежных странах во времена последних Людовиков, были не для тощего кошелька. Поэтому долгое время пальметты можно было встретить разве что на картинках в старых книжках. И все-таки садоводы не оставляли мечту о пальметтах. А раз есть мечта, то рано или поздно она станет явью.
В 30-х годах XX века стараниями профессора Баддасари в Италии возродилась пальметта. Правда, эта была не та классическая пальметта. Требования к ее формированию существенно упростились. Свободнее стали размещать ее основные ветви, проще формировать обрастающие. Многие приемы свели к шаблону.
Интерес к таким пальметтам сразу проявили и практики, и ученые. Не было такой страны с хорошо развитым садоводством, где не начали бы широко, с размахом, закладывать пальметгные сады. О них говорили, писали статьи, книги, собирали международные симпозиумы, конгрессы. Не обошла пальметгная лихорадка и нашу страну. Даже в Средней полосе начали к ней присматриваться, изучать, пропагандировать, внедрять.
Каких только модификаций пальметт не появилось! Были правильные, неправильные, косые, итальянские, югославские, крымские, русские, харьковские и многие, многие другие. Более четверти века продолжался пальметтный бум.
Бурно, с шумом ворвавшаяся в сады пальметта вскоре как-то стушевалась и тихо ушла. То ли скороплодные слаборослые сорта и подвои ее потеснили, то ли быстротечное время и все ускоряющийся темп нашей жизни тому причиной, но охладели садоводы к пальметте. И тем не менее мы здесь расскажем о ней. Как говорят в народе: «На каждую рыбку едок найдется». Возможно, сыщутся охотники и на пальметту. И если не всю ее примут, то многими приемами формирования и обрезки пальметты могут воспользоваться при выведении других крон.
Описывать все многочисленные пальметты, видимо, не стоит, поскольку, зная принципы формирования и обрезки одной пальметты, можно легко освоить и все другие. В качестве образца возьмем косую пальметту. В окончательном виде она представляет собой ствол, от которого отходят 2-3 пары супротивных ветвей. Ветви нижнего яруса имеют углы отхождения около 50°, второго — на 5-10° больше. На основных ветвях и на центральном проводнике размещаются временные обрастающие ветви.
Обрежьте однолетку на высоте 60-70 см, т. е. на 10-20 см выше того места, где должны размещаться ветви первого яруса. Когда побеги достигнут длины 10 см, верхний оставьте в качестве побега продолжения центрального проводника, конкуренты выломайте, два наиболее удачно расположенных побега оставьте для формирования основных ветвей первого яруса и еще два-три — в качестве будущих обрастающих. Все побеги, располагающиеся на штамбе, выломайте. Когда рост побегов в длину будет близок к завершению, окончательно определите основные ветви. Расстояние между ними по стволу может быть 10-15 см. Ветви из смежных почек нежелательны. Это может привести к ослаблению роста центрального проводника. Основным ветвям придайте углы наклона около 50° и закрепите в таком положении.
Побеги выше ветвей нижнего яруса отогните до горизонтального или пониклого положения. На второй год весной, если сила роста ветвей неодинакова, слабой временно придайте более вертикальное положение, а ту, которая сильнее, отогните несколько больше, чем требуется по схеме. Если этого окажется недостаточно, то более сильную ветвь соответственно укоротите. Проводник обрежьте на 15-20 см выше места закладки ветвей второго яруса. Все остальные операции (выломки, отгибания) проводите как в первой год. Если проводник не достиг нужной высоты, не обрезайте. Если рост нижних основных ветвей слаб, не торопитесь закладывать второй ярус. Отложите работу на год. Третий ярус получится только на юге. В Средней полосе ограничьтесь двумя ярусами.
Ежегодно в июне-июле внимательно осматривайте деревья. Заметите сильные вертикально растущие побеги на центральном проводнике и на верхней стороне основных ветвей — выломайте их. Если не выломали, при зимней обрезке обязательно вырежьте их на кольцо. Не давайте разрастаться. Перехватят ток воды и элементов минерального питания, усилятся. Верхняя часть ветви станет хиреть. Конкуренты вырезайте, а проводники основных ветвей и ствола сохраняйте. Они необходимы, чтобы предупредить преждевременное старение дерева. Однако и чрезмерного разрастания кроны в ширину и высоту не допускайте. Примерно один раз в 2 года обрезайте проводники на удачно расположенные боковые ответвления.
Обрастающие ветви у пальметты размещайте главным образом с боковых сторон и снизу основных ветвей. Пусть они растут свободно. Следите только, чтобы они не слишком удлинялись, и чтобы какие-нибудь из них не стали в сравнении с другими более сильными. Время от времени укорачивайте их с переводом на одну из боковых ветвей, расположенных поближе к основанию. Если обрастающих ветвей стало очень много, проредите их, вырежьте часть на кольцо. Начинайте вырезать со щуплых, больных, усыхающих, стареющих, если таковые найдутся. Мало будет — придется вырезать часть сильных обрастающих ветвей.
Кустовые и кустовидные кроны
В Сибири, в северо-восточных областях России из-за частых подмерзаний приходится принимать дополнительные меры по сохранению плодовых деревьев. Одна из таких мер — формирование специально разработанных крон. Для наиболее морозостойких ранеток, плоды у которых имеют массу 10-12 г, и полукультурок с массой плода 20-80 г рекомендуются кустовые и кустовидные кроны. Для малозимостойких крупноплодных сортов — стланцевые формы крон.
Кустовая крона характеризуется отсутствием центральной оси. Образуется такая крона путем посадки в одну посадочную яму двух-трех растений или одного, первые основные ветви у которого размещены чуть выше места прививки, т. е. практически без штамба. В дальнейшем основания ветвей окучивают и получается что-то вроде бы похожее на куст. Если для посадки используются корнесобственные (непривитые) растения, кустовую крону можно получить формированием нескольких стеблей из корневой поросли. Формируют ветви на каждом стебле так, чтобы они не мешали одна другой, а в ансамбле получалась общая крона.
Кустовидная крона формируется со штамбом никак не выше 30 см, т. е. основные ветви отходят от ствола почти на уровне земли. Число основных ветвей 5-6. Размещаются они как в разреженно-ярусной кроне. На каждой ветви первого порядка имеются еще ветви второго и третьего порядков. Высота кроны обычно не бывает более 3 м. Разновидностью кустовидной кроны является кустовиднгм улучшенная. У нее нижний ярус состоит из 2-3-х ветвей, формирующихся из смежных почек. Выше размещают ветви, либо одиночно, либо ярусами по 2. Расстояние между ярусами 30-40 см, между одиночными ветвями — 10-15 см.
Стланцево-кустовидная северная крона представляет собой что-то среднее между кустовидной и стланцевой. В первые 3-4 года все ветви, размещенные выше коротенького штамба, формируют как у стланца — в горизонтальном положении. В дальнейшем на этой основе ветви растут свободно, как у обычного дерева. Число ветвей не регламентируется. Если появятся лишние, создающие загущения, их вырезают на кольцо или обрезкой на перевод направляют в свободное место кроны. Окончательные параметры дерева: высота до 2,5 м, диаметр — до 5 м.
Стланцево-кустовидная гребневидная крона отличается от северной тем, что в нижнем ярусе горизонтальных ветвей только две. Ориентируются они в разные стороны и на каждой размещают по 2-3 вертикальные одинаковые по силе роста ветви. Таким образом получается уплощенная крона. Места занимает немного. Освещение хорошее. Обрезка простая.
Арктический стланец. На коротком отрезке ствола формируют основные горизонтальные ветви. Направляют их по радиусу в разные стороны. На основных ветвях размещаются ветви второго и более высоких порядков. Число их не устанавливается заранее. Оно зависит от наличия пространства для их роста. Арктический стланец пригоден для районов, где зимой бывает достаточно мощный снеговой покров, способный защитить ветви от повреждения морозом.
Красноярский стланец — это более уплощенный, т. е. расположенный ближе к поверхности земли и более тонким «слоем», арктический стланец. Все ветви размещаются не выше 30-40 см от поверхности. Стало быть, эта крона подходит и для районов, где толщина снежного покрова не так велика.
Красноярский двуплечий стланец. Однолетку на высоте 10-20 см пригибают к земле, т. е. размещают в горизонтальном положении. Из числа вертикальных ветвей, появившихся на горизонтальном стволе, одну сгибают и направляют в противоположную всей кроне сторону. Получается два плеча. На обоих формируют горизонтальные ветви первого и более высоких порядков. Все разветвления размещают таким образом, чтобы не оставалось свободного пространства и не создавалось загущение. Чтобы не прибегать к сильной обрезке, к обрастающим ветвям двуплечего стланца применяют летние операции, в частности выломку побегов и прищипку.
Бахчевой стланец. Однолетку высаживают наклонно. На горизонтальном центральном проводнике через каждые 30-40 см формируют ветви первого порядка. На них произвольно, лишь бы было место для роста, формируют ветви более высоких порядков ветвления.
Минусинский стланец, или как часто его называют, полустланец. Однолетку высаживают под углом 30-40°. Все ветви в первое лето, а затем и во все последующие растут свободно. Никаких летних операций к ним не применяют. А на зиму все ветви пригибают вместе с деревом к земле и укрывают. Всю обрезку, заключающуюся в нормировании числа ветвей так, чтобы не пусто и не густо было, выполняют весной, когда дерево освобождают от укрытия.
В этом видео подробно рассказывается о формировании крон деревьев:
