Чаще всего кордонную формировку применяют к податливым растениям наподобие виноградной лозы. Менее распространена стрижка кордон для деревьев с жесткими ветвями, но и такие варианты допустимы, особенно при обрезке яблонь и груш. Работа эта кропотливая, займет не один год, но в результате вы получите идеальную зеленую ограду или высокоурожайный плодовый ряд.
О том, как сформировать растения способом кордон различных видов, подробно рассказывается на этой странице.
Вертикальный кордон
Вертикальный кордон — наиболее простая форма классической кроны. Состоит из ствола, на котором равномерно размещены короткие обрастающие ветви. Если будете выращивать не один кордон, а несколько, то помните, что растение от растения должно отстоять не менее чем на 40 см, но и не более чем на 60 см. Формировать кордон начинайте с однолетнего растения, привитого на вегетативно-размножаемый слаборослый подвой типа М9. Посадите однолетку вертикально. Если привой относится к числу сортов, характеризующихся высокой пробудимостью почек, укорачиваниями не увлекайтесь. Можете обрезать самую верхушку с таким расчетом, чтобы высота ее составляла 70-80 см над уровнем почвы. Если же пробудимость почек слабовата, потребуется более сильная обрезка. Придется над уровнем почвы оставить лишь 40-50 см привоя. Иначе возможно оголение нижней части ствола и кордон получится неполноценным. Там, где несмотря на обрезку почки пробуждаются плохо, примените кербовку, т. е. сделайте полулунные надрезы коры над теми почками, из которых требуется получить побеги. Может возникнуть желание укорачивать сразу однолетку посильнее и не надо будет возиться с кербовкой. Опасайтесь слишком сильной обрезки. Она может не только способствовать пробуждению почек, но и стимулировать сильный рост побегов. Это нежелательно, поскольку с усилением роста придется соответственно усиливать обрезку. И благие намерения обернутся значительно большими затратами труда на приведение роста ветвей в норму, чем выполнение кербовки над несколькими нижними почками.
В последующие годы наращивайте высоту ствола до тех пор, пока он не достигнет 2-3 м. Можете, конечно, формировать более высокие кордоны — до 4 м и даже чуть выше, но едва ли это целесообразно. Уход за такими растениями усложняется. Придется по несколько раз за сезон вертеться вокруг растения с лестницей, то, чтобы прищипку сделать, то — обрезку, то — плоды снять. Чтобы не создавалось оголение на стволе, и чтобы не был чрезмерно сильным рост ветвей, ежегодно придется новый прирост проводника укорачивать примерно на треть. Хотя в каждом конкретном случае длину оставляемой части прироста ствола надо определять исходя из пробудимости почек и побегообразовательной способности. Высокие они — обрезайте слабее, плохие — сильнее. Все как обычно.
Самое сложное при формировке кордона вертикальным методом — это выведение обрастающих ветвей. Проводится оно главным образом летом при помощи прищипки или пинцировки, побегов. Как только побеги достигнут длины примерно 20 см, обрежьте их над шестым-восьмым листом. Часть сильных вертикальных побегов вырежьте на кольцо. Уж больно много труда надо приложить, чтобы получить из них нормальные обрастающие ветви. Они постоянно будут стремиться занять доминирующее положение, переключить на себя поток питательных веществ. Но если побегов маловато, то удалять на кольцо все растущие вертикально не стоит. Обрежьте их «на пятку», т. е. оставьте лишь пенек длиной около 5 мм. Побеги, расположенные в верхней части ствола, склонны к более сильному росту, чем нижние. Поэтому прищипывайте их чуть сильнее, чтобы нижерасположенные не отставали в росте. Иначе вскоре они и вовсе прекратят рост и станут усыхать. Бывает, что при очень тщательной работе какие-то ветви окажутся не прищипнутыми, или прищипнутыми, но недостаточно, или, напротив, слишком сильно. Все эти недосмотры и недоделки исправляйте при позднезимней или ранневесенней обрезке. Подробнее же правила прищипки описаны выше, вот и соблюдайте их. Со временем обрастающие ветви слишком перегружаются почками. Каждая из них способна дать лишь коротенький слабенький побег. А там недолго и до усыхания. По этой причине к обрастающим ветвям при первых же признаках старения применяйте омолаживающую обрезку. Проводится она как обычно.
Если вы поняли, как сделать обрезку простого вертикального кордона, вам легко будет перейти к формированию всех других подобных крон. Разумеется, с учетом некоторых особенностей.
Волнистый кордон. Отличается от вертикального кордона тем, что при формировании ствол у него попеременно изгибают то в одну, то в другую сторону от вертикали. На шпалеру высотой 2-3 м в месте формирования волнистого кордона прикрепляют три вертикальные рейки. Однолетнее растение сажают у средней. На высоте 30-40 см однолетку изгибают до одной из крайних реек и закрепляют в таком положении. Выше растение изгибают, но уже к другой крайней рейке, и вновь закрепляют. Так попеременно изгибая растение от одной до другой крайних реек и фиксируя их положение подвязкой к вертикальным опорам, получают волнистый кордон. Все остальные операции по формированию обрастающих ветвей проводите так же, как у вертикального кордона. Имейте в виду, что в местах изгиба стволика возможен более сильный рост побегов, поэтому усиливайте соответственно пинцировку и зимнюю обрезку, чтобы они не очень-то разрастались и таким образом не угнетали рост соседних обрастающих ветвей.
Здесь вы можете посмотреть схему кордонного формирования куста:
Горизонтальный кордон
Само название кордона говорит о размещении его ствола в пространстве. Как и все кордоны, горизонтальный также начинают формировать с однолетнего растения. Прежде чем высаживать растения, подготовьте опоры. В начале и в конце ряда вкопайте железобетонные столбики или куски железных труб. Над поверхностью почвы они должны возвышаться на 50 см. От столбика к столбику туго, как струну, натяните оцинкованную проволоку. Высаживайте растения вертикально прямо под проволокой. На уровне проволоки согните стволик под углом 90° и подвяжите в нескольких местах так, чтобы дугообразным было только место изгиба, а далее никаких отклонений от горизонтального положения. И только самая верхушка пусть останется вертикальной. Это обеспечит более активный рост. В дальнейшем придадите и ей горизонтальное положение. Если стволик туго поддается сгибанию, сделайте несколько насечек с нижней стороны в месте изгиба. Если и это не помогает, срежьте растение на уровне проволоки, а потом вдоль по ней направьте побег, выросший у места среза. Горизонтальный ствол очень туго наращивает свою длину. Верхушечные побеги с годами становятся все короче и короче, а почки на них пробуждаются все хуже. Поэтому укорачивание ветвей продолжения стволика с каждым годом усиливают. В течение лета самую верхушку побега оставляют в вертикальном положении. Так он лучше будет расти. А когда рост закончится, придайте ему горизонтальное положение и подвяжите к проволоке. Кроме того, следует учитывать, что побеги из почек, расположенных на верхней стороне ствола, самые сильные. Они могут затормозить рост побегов из боковых и нижних почек. Чтобы этого не случилось, ослепляйте (выщипывайте) все почки на верхней стороне ствола. Этим вы стимулируете рост боковых и средних побегов. И еще одна особенность. Побеги, расположенные ближе к основанию горизонтального кордона, растут значительно сильнее, чем побеги у верхушки. Поэтому пинцировкой и обрезкой регулируйте их силу роста. Те, что у основания, прищипывайте и обрезайте сильнее, чем расположенные ближе к верхушке.
Горизонтальный двуплечий
От одноплечего горизонтального кордона отличается тем, что на высоте опорной проволоки ствол раздваивается. Одно плечо направляется в одну, а второе в другую, прямо противоположную сторону. Чтобы было пространство для роста обоих плеч, однолетние растения высаживайте на расстояниях вдвое больших, чем при формировании одноплечих кордонов.
Для того чтобы получить два плеча, можете обрезать однолетку на высоте проволоки, из появившихся побегов выбрать два наиболее сильных и удачно расположенных и направить их по проволоке в противоположных направлениях. Можете стволик однолетки направить в одну какую-то сторону, а в месте изгиба привить почку. Из появившегося побега сформируете другое плечо. Техника формирования и обрезки обоих плеч такая же, как в случае одноплечего горизонтального кордона.
Формировка горизонтальных одноплечих и двуплечих кордонов возможна с двумя ярусами ветвей. Для этого опорные железобетонные столбики или куски железных труб по краям ряда должны быть выше вдвое, над первой проволокой натяните еще одну так, чтобы между ними было расстояние 30—40 см. После того как заложите первый ярус ветвей, оставьте у места изгиба стволика один сильный побег. Прищипните или обрежьте его на высоте второй проволоки. Выберите нужное число побегов (один, два) и направьте по второй проволоке. Все остальные работы, связанные с формированием и обрезкой, такие же, как и при формировании одноплечего горизонтального кордона.
Наклонный
Основной признак наклонного (или косого)— ствол расположен под углом от 30° до 60° к вертикали. Выбор угла, под каким направлять ствол, зависит от вашего желания. Главное, чтобы красиво было, и чтобы фон использовался эффективнее. Обычно наклонные кордоны выращивают на шпалере или у стен не по одному, а группами по несколько штук. Расстояние между соседними растениями 50-60 см. Придать кордону наклонное положение можете просто посадкой однолетнего растения под нужным углом и закреплением на шпалере.
Можете посадить растение вертикально, а затем на определенной высоте согнуть его и направить под нужным углом. Высота изгиба для всех соседних растений должна быть одинаковой. Иначе некрасиво будет. Следите также, чтобы при изгибе нижняя вертикальная часть не отклонилась. Если согнуть стволик не удается, попробуйте снизу в месте изгиба сделать несколько неглубоких надрезов. А можете и так: обрежьте растения на высоте изгиба и побегу, который появится у места среза, придайте нужный наклон.
Формирование куста косым кордоном, в том числе и омолаживающая обрезка, такие же, как и при формировании вертикального кордона. Только учтите, что чем больше наклон, тем выше пробудимость почек и сильнее рост побегов на верхней стороне стволика. Соответственно, сильнее придется прищипывать и обрезать обрастающие ветви на верхней и слабее — на нижней.
При формировании наклонного кордона в месте изгиба или обрезки стволика обязательно появится сильный вертикальный побег. Обычно его выламывают при летних операциях или, в крайнем случае, вырезают при зимней обрезке. Но вы можете использовать его для создания двуплечего наклонного кордона. Надо только на высоте примерно 20 см от нижнего ствола согнуть этот побег и направить его под тем же углом и в ту же сторону, что и нижний ствол.
Можете создать и трехплечий кордон. Формирование и обрезка обрастающих ветвей на всех стволах одинаковая или, точнее, сходная.
И еще одно предупреждение. Чтобы стволики меньше страдали от солнечных ожогов, направьте их вершинами к югу.
Двойной наклонный
Двойной наклонный (или Y-образный) наклон состоит из вертикального штамба высотой около 30 см, от которого отходят две равноценные основные ветви с углом расхождения от 60 до 90°, т. е. каждая ветвь по отношению к вертикали отклонена на 30-45°. Достигается вилкообразное расхождение ветвей обрезкой однолеток и формированием из появившихся у места среза двух ветвей. Обычно Y-образные кордоны размещают не по одному, а целыми рядами вдоль общей шпалеры, состоящей из 3-4-х параллельных проволок. Сажают растения на расстоянии 60-80 см одно от другого. Поскольку длина ветвей составляет около 2,5 м, а иногда, если подвой отличается чуть большей силой роста, и до 3,5 м, то каждая ветвь пересекает несколько ветвей соседних кордонов. В результате получается весьма декоративная в любое года конструкция, которую называют сетчатый италерник и широко используют в формово-декоративных садах. На ее основе разработано много модификаций. Наиболее известна шпалера Дельбара. Что касается формирования, обрезки и омоложения обрастающих ветвей, то все они проводятся как у обычных наклонных кордонов.
